Абердин

Абердин

LAT
  • 57.14723N, 2.09367W
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    15 заметок,  6 советов по 7 объектам,  420 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Абердина помощь
    Все авторы направления
    7
    Anastassia
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 13 мар 2009

    Англия – Шотландия в ноябре

     
    13 декабря 2009 года 70327

    Англия – Шотландия в ноябре
    или поездом по стране Великобритании

    Я позабуду дом и друзей,
    Полкоролевства отдам за коня,
    И буду верен любимой своей,
    Если она не бросит меня.

    Хелависа, «Леопард в городе»

    Давно хотела посетить Шотландию «поподробней». Я уже была здесь, однажды на Новый год в гостях у друзей и коллег в месте под названием Гайрлох. Ну, и конечно, посетила еще массу интересных мест, Эдинбург в том числе.

    Но осталось впечатление, что я что-то так и не рассмотрела. Это подпиливало уверенность, что я увидела Шотландию. И вот представилась возможность посетить Шотландию еще раз, хочу рассказать об этом своем путешествии и о своих наблюдениях.

    Путешествие мое пришлось на ноябрь месяц, когда в Москве уже все затянуто беспросветными тучами и все знают, что эта серость, сдобренная реагентом на дорогах, ранее апреля не закончится. И солнце будет показываться лишь изредка и восприниматься исключительно как чудо.

    Здесь в Великобритании по нашим понятиям будет "золотая осень". С яркими деревьями и солнечными днями, с недолгими дождями и туманами. И все это со значительно более приятной температурой.

    И, по моему мнению, люди, живущие в Великобритании, на ее юге или севере не имеют никакого морального права жаловаться на погоду. Тем более нам, россиянам. А вот на что можно жаловаться, так это на лондонское метро.
    Лондонское метро

    В Старой Англии, как всегда,
    Зеленый лес прекрасен,
    Но всех пышней и для нас родней,
    Терновник, Дуб и Ясень…

    Хелависа, Р. Киплинг, пер. Г. Усовой

    На первый взгляд лондонское метро по сравнению с московским выглядит мелковато и скуповато на декор. При детальном рассмотрении все еще хуже с комфортом и другими критериями полезности. Посчитаем.

    Во-первых, это чрезвычайно дорого, за одноразовую поездку придется выложить 200-400 рублей в зависимости от удаленности Вашего места назначения от центра Лондона.

    Во-вторых, только центральные крупные станции оснащены эскалаторами и лифтами, пригородные же станции и даже совсем близкие к центру, но не входящие в список центральных, такими достижениями современной науки и техники не оснащены в большинстве случаев и лестницу в два этажа со всеми сумками в таком дорогом метро приходится тащиться пешком. Ярким примером служит, например, уже такая близкая к центру станция, как Holloway Road.

    В-третьих, в самый нужный момент какую либо станцию или линию целиком могут закрыть. А когда ты заходил в метро и шел по переходам, этого не объявляют. Тебе об этом объявят чопорно, надменно и по-английски, за одну станцию до места, где эта подстава случиться или уже на станции, куда ты перешел с другой линии по бесконечно длинным и душным переходам.

    В-четвертых, лондонское метро создано, что бы провоцировать ОРВИ, ну или грипп. В вагонах и на станциях жарко, даже в плаще потеешь, можно снять, конечно, но все равно душно. Выйдешь на улицу - прохладно, подленький английский ветерок, промерзаешь на разогретое потное тело за минуту. Плюс народу полно. Такая отличная почва для приживания в теле всяких зловредных инфекций. Не даром, Великобритания – страна номер один по количеству заболевших свиным гриппом.

    В-общем, это еще то испытание и в этот мой приезд в Лондон все так и было. И закрытая линия, и цена, и бесконечные переходы, и высокие лестницы, и духота – начинаешь понимать, почему московское метро – это еще и достопримечательность Москвы. Аминь.

    Поезд Национального экспресса и вид из его окна

    Я безнадежно влюблен в паруса,
    В скрип башмаков и запах дорог.
    Вижу чужие во сне небеса,
    Но иногда вижу твой порог.

    Н. О’Шей, она же Хелависа

    А теперь о другом виде транспорта – о поездах, а именно о поезде Лондон-Абердин, на котором я имела честь прокатиться. Железнодорожное сообщение между городами Великобритании чрезвычайно развито, поезда, например, до Эдинбурга отправляются каждый час и чаще. Билеты можно купить как через Интернет, так и на вокзале. Я ехала в Шотландию и отправлялась из аэропорта на King’s Cross, где и купила билеты.

    Как выяснилось, если покупать билеты на ближайший поезд, то на нем не будет указано вагона и посадочного места. Можно занять любое свободное место и не забронированное в любом вагоне купленного класса, а здесь есть и первый класс, значительно более дорогой.

    Но если Вы приобретали места через Интернет заранее, то Вы можете забронировать себе место, которые уже не смогут занять те, кто купил билеты на «отходящий». Ввиду чего на таких местах имеется сверху вставленная в специальное отверстие предупреждение, что место забронировано и указано с какой станции по какую. Занимать такие места нельзя под угрозой существенного денежного штрафа. Так что если хотите ехать на удобном месте, добро пожаловать в Интернет.

    Поезда очень быстрые и бесшумные. В туннелях, которых в пригородах Лондона чрезвычайно много, аж уши закладывает от скорости и давления. Столбы с проводами вдоль дороги тоже имеют место быть.

    А за окнами двухэтажная Англия мелькает шпилями церковных башен и крышами замков с характерными для замков защитными зубцами. Дома англичан в основном из красного, либо охристо-желтого кирпича, но большинство все-таки из серого камня.

    Странно все-таки на российский взгляд выглядит современный маленький английский город. Дома в два-три этажа и самое высокое здание – церковь, точнее ее шпиль выделяется своей высотой среди этих построек.

    Купола наших российских церквей теряются в многоэтажках, а сами церкви выглядят маленькими и чужеродными в этих каменных высотных джунглях. Местные же великобританские церкви доминируют в архитектуре городов. Они тут главные.

    Глядя на местные фермы и сельхоз угодья сразу ясно заметно, что земля эта чья-то и уже очень давно. Все ухоженное, обработанное, с хозяйственным подходом. Гуляют лошади в попонах по таким ровненьким английским полям, похожим на тщательно ухоженные и подстриженные газоны, а кусты и деревья, их обрамляющие, похожи на специально сформированные английские сады, лишь с нарочито сохраненными элементами дикости.

    Ровненькие такие кустарники по обочине полей, прям таки удивительно ровненькие. Иногда можно увидеть больших рыжих птиц, похоже, что это фазаны.

    Осень на дворе и никакой тебе слякоти и распутицы. Овцы даже какие-то особенно чистые. Такие ровно вспаханные поля, аж противно. В стране с такими ровными и гладкими сельхоз полями футбол просто обязан был появиться, так же как и гольф. На них только лунок и ворот не хватает.

    Они даже скошенную траву в такие отвратительно ровные цилиндрики скатывают. И цилиндры с травой как геометрические фигуры разбросаны по полям аналогично гипсовым предметам для натюрмортов в художественных школах.

    И над всем этим висят низкие осенние облака. Еще не собрана облепиха и яблоки, желто-зеленые или красные плоды на редких придорожных деревьях очень радуют глаз.

    Темнеет быстро, в четыре часа уже основательные сумерки. А в сумерках общие очертания пейзажа и ландшафт, очень похож на сахалинский. Такие же невысокие горы – холмы, сельхоз поля, огоньки небольших городков. А может быть, мне только так показалось, потому что для меня Сахалин – мой Амбер, и все места на земле - это лишь его отражения.

    И иногда кажется, что ты дома, на Родине, и все вокруг какое-то знакомое. Я свято верю, что и для сибиряка все и всегда будет напоминать Сибирь и даже теплые берега покажутся родными, сибирскими ближе к вечеру, когда начнет подмораживать от перегрева и загара.

    Для москвича очертания все городов напомнят Москву, питерец все большие купола сравнит с Исаакиевским. И я, уловив сходство, вернусь в своей памяти в свой Амбер, который как в далеком отражении похож на Амбер Роджера Желязны.

    Когда стемнело совсем, и глядя в окно можно лишь увидеть свое отражение, замечаешь главную разницу – в наших поездах играет музыка, всегда самая популярная. Это такой индикатор популярности, если диск играет в поезде, то российский исполнитель может рассчитывать на кассовые сборы на концертах.

    Это доказано еще «Ласковым маем», чей руководитель, небезызвестный Андрей Разин, раздал бесплатно для «раскрутки» альбом с «Белыми розами» проводникам поездов. А здесь музыки в вагонах нет, приходиться слушать разговоры и рассматривать пассажиров. Я расскажу Вам историю четырех стульев, что стоят двое напротив двух с маленьким столиком в центре и об их пассажирах.

    Четыре стула

    …По Дороге Сна — мимо мира людей; что нам до Адама и Евы,
    Что нам до того, как живет земля?
    Только никогда, мой брат-чародей, ты не найдешь себе королеву,
    А я не найду себе короля.

    И чтоб забыть, что кровь моя здесь холоднее льда,
    Прошу тебя — налей еще вина;
    Смотри — на дне мерцает прощальная звезда;
    Я осушу бокал до дна...
    И с легким сердцем — по Дороге Сна...

    Хелависа, «Мельница»

    Пассажиры меняются на креслах почти в каждом крупном городе. Расскажу о пассажирах, что занимали четыре кресла прямо передо мной.

    Первыми была арабо-английская семья. Это уже типично английская семья – араб с англичанкой и их двое детей восточной наружности с идеально красивым английским произношением, таким чистым-чистым. И вообще, в Англии чрезвычайно много людей арабской наружности, как в Париже афро-французов.

    Их сменили молодящиеся англичанки непонятного возраста. В чьих застольных обсуждениях доминировали такие фразы, как BBC News и horrible Russia.

    Особо примечательными были молодые девки, в чем возрасте еще присутствует окончание teen, ну и как все тинэйджеры - очень модные. Причем одна из них тщательно рылась в сумке подруги, что отошла ненадолго в туалет. А потом пыталась положить сумку так, чтобы акт обыска был незамечен.

    Особенно порадовали, но уже на обратном пути из Абердина, с самого утра бухающие шампанское шотландки, слушающие Beyonce по небольшому проигрывателю. Который, несмотря на свой скромный размер, орал на весь вагон.

    А еще была парочка пожилых людей, навещавших внучку, которая махала своей крохотной рукой в рукавичке, сидя на руках у мамы, стоящей на краю перрона. Трогательно так.

    Офисный парень из мелкого планктона, что-то читающий студент, подросток с лэп-топом, благо у каждых двух сидений есть своя розетка. Все эти люди периодически делали местный туалет engaged. О чем загоралась надпись в вагоне.

    Все-таки презабавнейшее сочетание – toilet engaged , так как обручившиеся англичане, что носят кольца на ладонях в знак того, что собираются пожениться, тоже «engaged». То есть, все время кажется, что тот, кто сейчас в туалете, помолвлен с ним, но вот все никак не жениться на нем.

    Невозможно также не обратить внимание, что люди, которые едут продолжительное время в поезде и, судя по всему, из дома, не берут с собой домашней еды. Ну, знаете, как это принято у нас – вареные яички вкрутую и курочка в фольге или пакете, колбаска и хлебушек, что нарезается тут же, водочка или пивко, с огурчиками или рыбкой.

    Англичане же жрут в поездах готовые купленные сэндвичи, чипсы. И только порадовала пара очень женственных лесбиянок - взяла с собой лазанью, и та, судя по виду, была просто полуфабрикатом, разогретым в микроволновке, но все же дома разогретой. Это уже «ого - го», все остальные даже этого не сделали.

    И правда, зачем, каждый час по вагону проходит человек с тележкой, с которой можно купить и чай, и кофе, и чипсы, и сэндвич, и шоколад, и печенье, еще какую-то снедь. Очень удобно, недорого и не воняет.

    И все-таки поезд опоздал, в связи с чем было принесено масса извинений и заверений, что те, у кого есть стыковочные поезда, могут воспользоваться следующими, об опоздании все в положенных местах уже оповещены. Ну, Вы представляете, в стране, в которой делают розетки с заземлением и все время предупреждают на выходе из вагона, что бы Вы смотрели под ноги. Вот так, смотря под ноги, я вышла в Абердин.

    Абердин

    Второе Рождество на берегу
    незамерзающего Понта.
    Звезда Царей над изгородью порта.
    И не могу сказать, что не могу
    жить без тебя — поскольку я живу.
    Как видно из бумаги. Существую;
    глотаю пиво, пачкаю листву и
    топчу траву.

    И. Бродский

    Этот город на северо-востоке Шотландии называют "Гранитный город, Серый город и Серебряный город с золотыми песками" из-за построек из гранита серого цвета, в котором вкрапления слюды блестят как серебро. После обнаружения нефти в Северном море в семидесятых годах XX века городу дали прозвище Нефтяная столица Европы.

    Город лежит между устьями рек Ди и Дон и разделяется на Старый Абердин (Aberdon) и Новый Абердин (бывшая рыбацкая деревушка на реке Ди).

    Рыбацкая деревушка Footdee, которая также зовется Fittie, - это маленькая рыболовецкая деревушка возле порта Aberdeen City. Если посмотреть на карту, то она находится непосредственно на небольшом мысе, образующем гавань порта.

    От нее выше вверх находится уже непосредственно центр Абердина. От нее же вдоль моря тянется основной городской пляж и асфальтированная пешеходная городская набережная с развлекательными и торговыми центрами. Рядом с деревней находится здание старого маяка и новый маяк, конечно.

    Место очень любопытное и дома здесь весьма своеобразные. Особенно радуют дома с прибитым знаком лося над дверью и тому подобных приколов.

    Главная улица Абердина — это Union Street. Эта магистраль сплошь застроена старинными домами с фасадами из полированного гранита. Она фактически образует позвоночник города, все основные достопримечательности Абердина расположены вдоль нее и непосредственно на ней.

    Она является основным ориентиром, так как рядом с ней располагаются порт и железнодорожный вокзал Абердина. В ее окрестностях можно увидеть величественный готический Собор (1336-1522 г.), посетить Морской Музей и Художественную галерею.

    Но все же одной из главных достопримечательностей Абердина является Duthie Park, а точнее зимний сад в нем. Это самый большой сад под стеклом в Европе. А коллекция кактусов и алоэ здесь просто поразительная.

    История Duthie Park начинается 5 июня 1880 года, когда Miss Duthie, знаменитая местная благотворительница, выразила свое намерение подарить Абердину публичный парк, чтобы увековечить память ее дяди и братьев. Этот акт благотворительности до сих пор остается одной из важнейших и интереснейших достопримечательностей Абердина

    Сад, действительно, огромный. Работает он с 9:30, семь дней в неделю, вход бесплатный. В саду расставлены памятные скамейки с табличками, здесь много подарков от организаций, как например, поднимающаяся из воды пруда жаба, здесь вообще приветствуется финансовая помощь и иная поддержка. И во многом благодаря ей зимний сад существует и выглядит великолепно.

    В центре зимнего сада есть место под названием Японский сад. Здесь в небольшом помещении расставлены мольберты и столы, за ними пишут свои картины пенсионеры. Недалеко есть табличка, что проект по оборудованию такой комнаты признан лучшим в 2009 году, в связи с чем получил финансирование для его осуществления. Не правда ли, отличная идея?

    Замки

    Не уведут меня мечты в Броселиандский лес,
    Не мил мне дальний Авалон, пленительный витраж,
    Там, где безумный Ланселот скрывался от небес,
    Где уладских героев парус поднимал ветра…

    Не надо тайных мне земель, в которых сердце спит,
    Земли-под-морем, где, вдали от солнца и луны,
    Семь древних прях сплетают в прах какой-то жизни нить…

    У. Б. Йейтс, вольный пер. Н. О’Шей, все той же Хелависы

    А мне очень надо, и вот меня точно уведут в окрестности Абердина, где находится одиннадцать замков, построенных в период с XIV по XIX вв. Самый ближайший к Абердину замок Драм (Drum Castle, Garden and Estate), который находится в области Абердиншир.

    Рядом с замком есть небольшая часовня, около нее кладбище хозяев, рядом кладбище домашних животных. Здесь по соседству с хозяевами нашли свой покой и их любимцы: собаки, кошки и даже черепаха.

    Замок можно осмотреть изнутри только в период с апреля по октябрь, в другое время только снаружи. В ноябре мы смогли осмотреть окрестности бесплатно и в виду отсутствия посетителей возле замка мы видели маленького олененка. Тот хоть и находился на расстоянии, но, увидев нас, не испугался и продолжил что-то лопать, позволив нам долго наблюдать за ним.

    После посетили Crathes Castle - это красивый и интересный замок XVI века, находящийся также в области Абердиншир на расстоянии 30 минут езды на автомобиле к западу от Абердина.

    Земля, на которой расположен замок, была дарована королем Робертом Брюсом семейству Барнеттов в 1323 году.

    Первоначально в XIV-XV веках здесь была построена крепость на искусственном острове в центре озера. Современный замок заложен в 1553 году. Крейтс оставался родовым имением семьи Барнеттов до 1951 года, когда превратился в музей.

    Верхняя часть здания украшена декоративными башенками и часами. Самое известное помещение замка - комната Зеленой Леди, в котором неоднократно видели призрак Зеленой Леди. Считается, что это призрак служанки, убитой ее неверным возлюбленным.

    На территории владения есть большой магазин с сувенирной продукцией и книгами, а также изделиями из шерсти местного производства, дорого. При магазине есть небольшое кафе и туалеты, что чрезвычайно важно, так как общая площадь владения Крейтс составляет 530 акров, 4 акра из которых - это ботанический сад с гравийными дорожками, окаймленными цветочными бордюрами, хорошо подстриженными кустами и деревьями.

    Не проехали мы и мимо замка Фрейзер (Castle Fraser), который представляет собой хорошо сохранившиеся пятиэтажное здание, построенное из местного гранита.

    Muchall Frasers начал строительство в марте 1575 году, и замок был завершен в 1636 году. Замок принадлежит более чем 300 акров леса и открытых земель, в том числе и сад.

    В настоящее время это собственность Национального фонда по делам Шотландии. Замок открыт для туристов во время летних месяцев и может быть также нанят для свадебных торжеств и корпоративных мероприятий. Во время нашего посещения в замки шли приготовления к свадьбе.

    Замок Фрейзер имеет Z-образную форму с основными прямоугольным зданием и двумя башнями по диагонали на противоположных углах прямоугольника. Согласно легенде, в зеленой комнате замка была убита принцесса, а затем ее тело было волокли вниз по лестнице, оставляя следы крови.

    После чего полы были покрыты деревянными панелями. Говорят, что она все еще приходит в замок в ночное время и во время ее ночных визитов слышится призрачная фортепианная музыка.

    И конечно, Fyvie Castle, что расположен в деревне Fyvie, недалеко от Turriff в Aberdeenshire. Замок является прекрасным примером шотландского баронский архитектуры. Замок Фиви был построен в 13-м веке и широко известен в связи с фантастическими рассказами о живущих здесь приведениях, в том числе о призраке Lilias Драммонд.

    Вокруг замка очень живописная местность. В виду отсутствия посетителей, для которых замок работает в теплое время года, в ноябре вокруг замка гуляют красивые фазаны.

    Самым удивительным и впечатляющим оказался Замок Данноттар (Dunnottar) расположен рядом со Стоунхейвеном, в 15 минутах езды на поезде от Абердина. Замок имеет богатую и интересную историю. В настоящий момент это нежилой замок, а в некоторых местах и просто развалины, зато такие романтичные.

    Расположен он на скале, выступающей в море между двух крутых берегов и с трех сторон защищен непосредственно морем и неприступными скользкими камнями скалы. А с четвертой стороны, по которой ведет тропинка ко входу в замок, возведены высокие стены.
    Кстати, выйдя из поезда в Стоунхейвене, мы планировали взять до замка такси, которого там не оказалось вообще, и нас совсем бесплатно подвез работник станции. Подошел к нам сам, спросил, чего мы ищем, сказал, что пешком туда далековато, поискал номера такси, не нашел и сказал: «А давайте я Вас подвезу». Вот так мы и оказались у замка. Идти пешком и впрямь было бы далековато.

    Для того, чтобы осмотреть окрестности замка, надо оставить транспорт в трехстах метрах вдали и идти пешком по тропинке, откуда открывается чудесный вид на замок, и приближаясь к нему, вырисовываются величественные очертания каменных стен.

    А вокруг тебя шотландские зеленые поля, по которым гуляют толстые шотландские кролики, которые выглядят так, как будто совсем ничего не боятся. Подойти надо почти к краю обрыва к началу тропинки, уходящей сперва вниз к морю, а потом стремительно поднимающейся к замку.

    А можно взять сперва правее, пройти по мосту и посмотреть водопад, чьи неутолимые воды образовали глубокое ущелье, и подойти к краю крутого обрыва, откуда открывается, пожалуй, самый захватывающий вид на Донноттар и на Северное море. Здесь место для фотографирования, помогите прыгающим вверх на раз, два, три, шотландкам сделать групповое фото, иначе этот ржач и прыжки никогда не прекратятся.

    И, конечно, вскарабкайтесь на территорию замка, которая открыта для посещений на протяжении всего года. В окрестностях можно побродить бесплатно, а осмотреть территорию можно, заплатив за взрослый билет четыре фунта и за детский билет – один фунт.

    А потом мы пили пиво и обедали в Стоунхейване, в порту, где на причале стоят небольшие рыбацкие суда и брели ночью через весь город обратно к станции, что бы опять приехать в Абердин. Что, как я поняла, никогда не надоедает.

    И, как я не старалась, но не посещенные замки все-таки остались, блин.

    Варвик – город, титул и замок

    Поэтому, приехав в Лондон, желание осматривать замки не пропало, в связи с чем было принято решение посетить Варвик.

    Добраться от Лондона до Варвика достаточно просто. От вокзала Marylebone, что на станции метро Marylebone, недалеко от Baker Street, необходимо купить железнодорожный билет до станции Warwick. От железнодорожной станции до замка пешком около 15-20 мин. Поезда ходят два-три раза в час, время в пути - 1 час 40 мин. Удобно, да?

    Советую в расписании смотреть поезда до Бирмингема или спросить в кассе, где будете покупать билеты, с какой платформы отходит следующий до Варвика поезд.

    Наш поезд на Варвик был набит японцами. Такой японский поезд, их было реально человек шестьдесят, но вышли они чуть раньше, заполнив собой весь перрон.

    Но человек десять японской наружности и вида типичного японского туриста все-таки просочилась в Варвик и бродили там по принятым у туристов местам. А японцы - это всегда показатель того, что здесь что-то интересное все же есть. Они в такую даль из-за ерунды не попрутся.

    Варвик достаточно типичный английский провинциальный город. Чистый, привлекательный, аккуратный, двухэтажный, с высоким красивым шпилем главной церкви в городе. Но все-таки попахивающий нафталином провинциальности городок. Множество ресторанов открывается только вечером. Но зато они значительно дешевле лондонских. Поэтому стоит остаться.

    Конечно, основной достопримечательностью является замок, который находится как бы на вершине. Но и сам город очень милый, покушать и снять гостиницу здесь значительно дешевле, чем в Лондоне, ну и без столичной заносчивости, безусловно.

    Уорик (Warwick) считается одним из красивейших замков в Британии, история которого начитывает свыше 1000 лет. Уже в 914 году на этом месте было укрепленное поселение. Первую крепость из дерева и земли здесь построил Вильгельм Завоеватель.
    Возвышаясь на холме среди садов, раскинувшихся по берегам реки Эвон, этот замок когда-то был усадьбой могущественных герцогов Уорикских, в том числе 13-го герцога, который казнил Жанну д'Арк, и местом, где была построена первая электростанция – ныне вновь открытая для посещения.

    Свой нынешний вид замок приобрел с 14 века и на настоящий момент это один из наиболее сохранившихся замков на территории Англии. В викторианское время здесь была небольшая электростанция, которая давала электричество для вечеринок, устраиваемых знаменитой и очаровательной Дэзи, графиней Уорикской.
    В 1978 году владельцы Музея мадам Тюссо купили замок и устроили здесь выставку восковых фигур, посвященную истории замка. Именно за это Warwick castle подвергается бесконечным нападкам, так как многие англичане считают, что нельзя превращать историческое место в аттракцион с куклами. Еще, конечно, есть претензии к наряженным в костюмы зазывалам.
    Как Вы поняли, Warwick — это еще английский графский титул, который носили разные дома и который был соединен с владением замком Варвик. Замок с 12 века принадлежал графу Уорвику (Варвику), в честь которого и назван. И Варвики всегда пытались играть ведущую роль в управлении королевством.

    Но каким был примечательным не был Варвик, поужинав, захотелось вернуться в Лондон, и мы зашагал на станцию.

    Железнодорожные станции – это вообще отдельная история. Это вообще не станции в нашем понимании – это выход на посадку с холодными железными лавочками или просто сидениями кое-где, все на открытом воздухе.

    С одной стороны, бомжы, конечно, не приживаются, но и пересидеть на такой станции полчаса – это своеобразный подвиг. Особенно если ветрено или дождливо или промозгло, некуда спрятаться и погреться. На этих лавках через три минуты попа замерзает еще больше, чем до того, как на нее сел.

    Да, поезда ходят каждые пол часа, но что это за полчаса.
    И я была послана… в Барбикан

    Была у нас в Лондоне еще одна цель – концерт. В виду чего я и была послана за билетами в Барбикан холл.

    В моем доме не я главный ценитель музыки, я скорее попсовый пользователь имеющихся в доме пяти сотен дисков. Когда я прихожу в большие дисковые магазины, типа HMV, то выданным мне списком просто парализую его работу. Список собираются обсуждать человек пять.
    Потом один отпочковывается, минут десять насилует компьютер. Потом говорят, что соберут мне это через неделю. Потом спрашивают, кто меня попросил купить это и заговорщицки на меня смотрят.

    Есть у меня любопытное наблюдение относительно приобретения музыкальных дисков в Лондоне. Если для того, чтобы диск в России продался, на нем достаточно изобразить колючую проволоку или тюремную решетку, то в Лондоне, чтобы продать диск, на нем должна быть изображена женщина средних лет, идущая по берегу моря, а для уверенных продаж – брести она должна босиком. И у нас в домашней коллекции тоже есть такие диски. Куда идут все эти женщины за двадцать фунтов? Загадка. Видать, все-таки за двадцатью фунтами.

    Итак, Barbican Centre - это место сосредоточения современного музыкального искусства, театра, музыки, танца, кино, образования, и конечно же важнейшее место для проведения концертов. В холле вечером совершенно бесплатно можно посидеть и послушать интересную музыку, выбрать себе концерт по душе и купить на него относительно недорогие и продвинутые билеты.

    Днем здесь идут интересные фильмы и прочие мероприятия, гуляют студенты и выпускники музыкальных и театральных училищ, расположенных в этом районе. Кроме того, место само по себе очень красивое, с искусственным прудом и с абсолютно натуральным утками, и все это среди небоскребов.

    В общем, билеты я купила и в назначенное для концерта время мы прибыли в Барбикан. В фойе играла какая-то джазовая группа, в рамках джазового фестиваля, проводившегося здесь же. Но почти вовремя, опоздав минут на пять, начался концерт.

    Начался с выступления «разогрева», который был такой качественный, что на секунду показалось, что это сам концерт. Но после был и сам концерт. Это было очень круто, особенно если Вам что-то говорят имена Chick Corea и Stanley Clarke. Будете в Лондоне - не пропустите, увлекательно просто как опыт.

    Там, где заканчивается вежливость

    В Великобритании все исключительно вежливы. Такая вежливость рождает чопорность, и поначалу такой категории вежливости хочется соответствовать. Такая вежливость пресекает любую наглость. Но вежливость и здесь на туманном Альбионе тоже конечна, то есть имеет свои границы. Я Вам их обозначу.

    Такси, везущее пассажира, будет долго и учтиво уступать дорогу всем пешеходам без исключения, пропускать все спешащие машины. Куда торопиться, пассажир за все платит. Совсем другое дело - такси без пассажиров, будьте осторожны, это совсем другие водители, они показательно куда-то очень торопятся и никого никуда не пропустят. Обратите внимание на эту небольшую закономерность будучи, например, в Лондоне.

    На входе в Лондонский зоопарк, в кассе вместе с продажей билетов Вам предложат немного пожертвовать на зоопарк или купить платный путеводитель по зоопарку. Это при том, что билет в зоопарк стоит очень недешево, около 800 рублей. А, кстати, в эту стоимость уже включено 100 рублей чистого пожертвования.

    И тебе об этом еще и говорят в формате: «Ну, Вы не против, да?». И главное, просят их кассиры с таким подчеркнутым чувством собственного достоинства. У каждого без исключения, достаточно тяжело отказаться. Только еще раз взглянув на стоимость входного билета, думается, что это все-таки наглость. Такая вежливая английская наглость.
    Но это все лишь нюансы поведения англичан в случаях, когда от них ничего не требуется и не касается их лично. А вот как себя ведут «вежливые» в чуть более интересных ситуациях. Где начинает казаться, что подчеркнутая вежливость маскирует отсутствие внутренней культуры, ну или как минимум очень наплевательское отношение к окружающим

    Случилось мне в Лондоне купить сумку со сломанным кодовым замком. Он реально надломан и не фиксирует. Приношу ее в магазин на утро следующего дня. Увидел меня с купленной вчера сумкой директор «London’s luggage», что возле Harrod’s и идет ко мне с заранее перекошенным лицом, начиная что-то говорить, что они не принимают купленный товар назад.

    Причем грубо так разговаривает, нарочито неприятным тоном громко и всякие гадости по типу, что он продает идеальные чемоданы и если с ним что-то не так, то я сама его поломала. Грубит мне ранее, чем претензия будет высказана и ждет, что ты уйдешь сразу, говоря с тобой на повышенных тонах. Вся имеющаяся при вчерашней продаже вежливость и дружелюбность с лица исчезает в секунду и видно, что маскировалась, за бесконечными «sorry» и миллионами «thank you» и притворной улыбкой на губах.

    За этой показной вежливостью - нежелание не иметь ничего общего, оградить себя от возможных неприятностей, разоружить человека, просто извинившись. Когда же неприятности неизбежны, можно увидеть истинное кривое английское лицо с его резкими чертами. Именно в таких ситуациях оно выглядит органичным и настоящим.

    Невольно в голову приходит ответ на вопрос: «Почему так редко встречаются английские лица с искренне добрыми чертами лица?». Нет, лицо замаскировать невозможно, оно – отражение натуры. И дело здесь не в климате и не в физиологии. И не дай нам бог, ни в коем случае быть похожими на них.

    У них можно перенять манеру говорить, где это надо «спасибо» и «пожалуйста», но не подменять этим высоко ценную искреннюю русскую душевность, великодушие и способность свернуть горы в знак расположения. Все-таки это чуждая нам культура – ограждаться от мира вежливостью.

    И я, пожалуй, не была бы так категорична, если бы не сталкивалась с подобным английским поведением уже не в первый раз. Первый раз у меня такая ситуация была еще во время учебы, я просила найти мне другое место в общежитии - поменять комнату.

    И тоже самое, самую улыбчивую директрису как подменили, как я только сказала, что поменять комнату, а если такой возможности нет, то хочу назад деньги и не хочу жить в этом общежитии. Такое полезло раздражение и нетерпимость, Вы такого и в наших ЖЭКах и Собесах не увидите, где собраны такие мерзотные, но российские особы, как в зоопарках.

    В-общем, вежливость – это всего лишь вежливость, позволяющая лишь обезоруживать оппонента, прикрывая за собой абсолютное равнодушие. И не надо ее путать с внутренней культурой.

    В общем, «London good buy, у-у-у», как пела в ранних девяностых незабвенная группа «Кармэн». «Лондон прощай, я здесь чужой», а самое главное, несмотря на преимущества погоды и прочих неоспоримых достоинствах Лондона, все-таки «пора домой».

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    11 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Абердин
    сообщить модератору
      Наверх