Доехать из Тура или Блуа до Амбуаза не составляет ровно никакого труда: чуть больше четверти часа - и вы на месте. Остаётся совсем немного - найти исторический центр, но и это выполнимо, если по прибытию из Тура несколько минут двигаться вправо от железнодорожных путей. По истечении этого срока путешественнику откроется прекрасный вид на старинную набережную и возвышающийся над ней замок – взглянуть на него можно прямо сейчас, зайдя на сайт http://www.amboise-valdeloire.com
Амбуаз с древних времён служил опорным пунктом; на скале, доминирующий над слиянием Луары и Амассы, систематически возводились укрепления. Первыми этим делом занялись туроны, кельтский народ, от которого произошло название провинции Турень. В этих краях в 503 году произошла историческая встреча короля франков Хлодвига и повелителя вестготов Алариха. В 1234 года Амбуазская крепость попала под власть Франции, когда её штурмом взяли войска Филиппа II Августа. Период расцвета замка связан с именем Карла VIII, по приказу которого комплекс был серьёзно перестроен, а интерьеры обогатились итальянской живописью. К сожалению для монарха, его жилище стало причиной его смерти: в один прекрасный день монарх, проходя по коридору, ударился головой о низкую притолоку и через несколько часов скончался. Последовавший затем период затишья сменился взрывом активности, когда в Амбуазе поселились наследник престола, будущий Франциск I и его семейство. Балы, пиры, турниры и маскарады шли непрерывной чередой, а территория замка увеличилась пятикратно по сравнению с нынешними размерами. Кончилось весёлое время Амбуаза весьма грустно: в 1560 году тут был разгромлен протестантский заговор, и многих его участников казнили, что называется, "не отходя от кассы", из-за чего галерея главного корпуса носит название "балкон повешенных". После этого замок утратил своё значение королевской резиденции, и "дошёл до ручки"; в XIX веке один деятель даже додумался приступить к разрушению цитадели. Хорошо, что замысел этот не удался, и нынче уцелевшие здания доступны для осмотра.
Вход в Амбуаз обходится в 8.50 евро; не забывайте брать информационный буклет - он есть и в русском варианте. В нём имеется и исторический очерк, и фотографии, и указания, куда нужно смотреть, чтобы ничего не пропустить. Нам меня, как обычно, большое впечатление произвели панорамные террасы, любоваться видами с которых пришлось немного дольше, чем планировалось из-за облыжного дождя. Жалеть, впрочем, не приходилось, благо панорамы, пусть и сквозь водяную завесу, сполна компенсировали вынужденное бездействие.
Наконец, появилась возможность продолжить прогулку и мы поспешили к отдельно стоящей капелле Святого Гумберта, где находится могила Леонардо да Винчи, а оттуда прошли к обрывающейся вниз террасе, чтобы бросить ещё один взгляд на город. Наконец, осмотр замка завершился для нас спуском по многоярусной спирали громадной башни; по ней в своё время въезжали в замок экипажи...
Попав на улицу, мы забрали влево, вознамерившись дойти до Кло-Люсе, дома-музея великого Леонардо. Сделать это несложно, а попутно можно осмотреть вырубленные в скалах жилища, где и по сей день обитают люди.
Резиденция да Винчи встретила нас приличной очередью на вход и зрелищем топчущихся друг на друге туристов внутри. Поэтому как ни хотелось нам побывать в Кло-Люсе, но с учётом потерянного по вине погоды времени ничего не оставалось, как отправиться восвояси. Огорчение, впрочем, быстро прошло, когда на улочках города мы угодили в разгар какого-то праздника. Перекусив под общий гомон, мы с новыми силами двинулись в дорогу и, неторопливо прогуливаясь успели дойти до церкви Сен-Дени, после чего пришла пора двигаться на вокзал и возвращаться в Тур.
Следующий час прошёл в возбуждённом ожидании Парижа. Так как билеты по 20 евро у нас был заказаны, оплачены и распечатаны ещё перед отъездом, оставалось только свериться со схемой размещения вагонов на специальном табло, и быть наготове.
