Малый Андаман – это один крупный посёлок у пристани и несколько деревень в глубине острова. Посёлков, кроме Хат Бэя, два: 16 км и 24-й километр. В деревнях на севере и юге живут аборигены – никобарцы, которых охраняют и к которым официально въезд запрещён. Индийские переселенцы здесь живут в основном за счёт плантаций мускатного ореха и пальмового масла. Народу тысяч восемь или десять…. Весть остров напоминает какое-нибудь сибирское или степное захолустье… где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. С жильём караул… Несколько с позволения сказать гостиниц в Хат Бэй предназначены в основном для командировочных индусов с континента. С учётом качества цены в них для Индии беснословные: 300-400 рупий за номер… Есть один довольно приличный гест-хауз, который навевает мысли о заброшенном пионерском лагере в Подмосковье и одна гостиница напротив ресторана….. Ресторан этот единственный на весь Хат Бэй. Здесь вас заморят специями, даже если их несколько раз специально предупредить: «С-П-Е-Ц-И-Й НЕ Н-А-А-А-А-Д-О-О-О!!!! В-О-О-О-Б-Щ-ЕЕ!!!! НИ ГРАММА!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!» При этом чудик, которому вы это всё наговорите, будет крайне вежлив... Этот чрезвычайно предупредительный заведующий столовкой будет убеждать вас, что еду принесут ровно через 10 мин и всё будет «as you like»… Раньше чем через час, само собой, появляться не имеет никакого смысла.. Если по каким-то причинам вас не устраивает этот spicy сервис, то можете пройти по главной улице и заказать себе что-нибудь в придорожном дахабе, где вас действительно быстро и качественно накормят за копейки, хоть внешне это будет выглядеть весьма устрашающе. Из постоялых мест, есть ещё одна довольно странная гостиница в посёлке «16-й км»… Вонючий номер там стоит 400 рупий, но прежде чем вам откроют дверь вы полчаса будете жрать бананы и запивать местной Мериндой, пока водитель разыщет хозяина… Кроме бананов и кокосов в местных лавках в общем ловить нечего…
А теперь о главном… На Малом четыре основных аттракциона: две дамбы, два водопада, заводи на севере и маяк… О маяке я слышал и раньше. Одна знакомая из Питера прожила там три недели… Чтобы попасть на маяк надо доехать до пляжа Арбендер, возле деревни никобарцев и переть оттуда примерно 26 км. пешком. До западных пустынных пляжей добираться ещё дальше и сложнее. Пешком около 30-40 км. по пляжам от южной оконечности острова или на лодке. Северные заводи замечательны тем, что находятся среди густых джунглей в которые впадают небольшие ручьи и речушки, кишащие крокодилами. Надо сказать, что нам не сильно повезло… Версий было несколько. Официальная сходилась на том, что несколько судов с иммигрантами из Бирмы и Бангладеш направляясь в Тайланд, где им была обещана работа, сбились с курса из-за непогоды и оказались в 90 милях к югу от Малого Андамана. Измождённые жаждой и голодом после нескольких недель морского плавания, увидав маяк, люди кинулись в воду. На судах было около 420 человек, из которых чуть более сотни выловили службы береговой охраны и военно-морских сил Индии. Остальных, судя по всему раскидало по южному и западному побережью Малого Андамана… Говорили также, что суда шли не в Тайланд, а в Индонезию, что их захватили пираты, что пассажиров расстреляли, а тела вышвырнули за борт, что судно было одно, попало в шторм и развалилось… Как бы там ни было Чувак, которого Вираж рекомендовал нам как местного проводника, дико извинялся и божился, что там (на маяке и в заводях) сейчас делать нечего: страшная вонь и патрульные корабли ВМС Индии. С вонью всё понятно, а военные могут потребовать документы и разрешения… для посещение населённых аборигенами территорий Малого Андамана, требуется специальное разрешение на въезд, которое конечно никто никогда не получает.
Оставались дамбы и водопады. Дамб две. Их назначение весьма туманно. Вполне вероятно они призваны сдерживать поток воды во время сезона дождей, а также создают благоприятную среду для местных рыбаков…. Первая находится почти в самом центре острова. Дорога к ней ведёт от посёлка «16-й км» вглубь острова ещё километров десять-пятнадцать.
Дамба действительно красивая. Запруда, покрытая цветами невероятной красоты и окружённая сплошной стеной зелени. Словно ты попал в ботанический сад или ландшафтный парк где-нибудь в Европе… Особенно, если убрать рыбака выбирающего сеть, коров, поля и на время забыть о покрытых лианами экваториальных лесах на заднике… Вторая дамба совсем рядом с деревней 16-й км.. Эта дамба более ухоженная и «туристическая» – сюда иногда заглядывают командировочные индусы с семьями. Но там если свернуть с нахоженной тропы есть классный родник с потрясающей естественной «ванной», спрятанной в густых зарослях.
Водопадов тоже два. Первый – туристический и с несколько облагороженной территорией. Высота его метров десять, он довольно живописен, но если вы видели водопады в других местах, там особо делать нечего. Второй водопад – real challenge… Чтобы попасть туда вам нужен проводник… Сначала нужно ехать до посёлка «16-й км» и оттуда свернуть на просёлочную дорогу… Сначала вы проедете через плантации пальмового масла и несколько деревень. В одной из них нас ждал школьный праздник. Около сотни детей танцевали местные танцы и декламировали стихи. Ещё через пару километров за деревней дорога углубляется в джунгли и довольно скоро ветки начинают стучать по капоту. Минут через десять вы выезжаете на развилку, где проводники останавливают джипы и начинают мазаться мазью… Всё. Отсюда тропа ведёт через густые джунгли. Отсюда вам предстоит пройти примерно десять километров в самое сердце острова. Один из проводников с мачете прорубает впереди особо сложные участки – тропа здесь быстро зарастает… Ветки и колючки цепляются за одежду и оставляют на коже глубокие царапины. Иногда проводники показывают нам съедобные плоды и ягоды. Не все приятны на вкус, но выжить в джунглях можно. Впрочем… прежде чем соваться сюда – поскольку инструктаж с вами здесь никто проводить не будет – дам небольшую рекомендацию. Одевайте длинные брюки и закрытые кроссовки. Это убережёт вас от некоторых дальнейших неприятностей. Кроме колючек здесь водится кое-что похлеще. ЭТО начинается минут через двадцать. ПИЯВКИ! Они валятся на вас со всех сторон. Каждые десять минут приходится соскабливать свои сочащиеся кровью ступни от жирных насосавшихся тварей... Кое-где приходится форсировать ручьи, заболоченные участки, древесные завалы или бурелом. Наконец, тропа выводит вас к водопаду. Он состоит из четырёх невысоких каскадов, но очень живописен. Вода спускается в разных направлениях красивыми струями на фоне свисающих повсюду лиан. Людей само собою – никого. В нижнем озере купаться нельзя – оно кишит крокодилами. Говорят, они поднимаются по нижнему каскаду аж до второго озера… Зато третий каскад безопасен – там вся наша команда с наслаждением погружается в освежающую свежесть. Обратная дорога кажется быстрее лишь потому, что мы возвращаемся. Пьявки доконали наших девчонок и у некоторых уже почти истерика.
Зато как классно попасть после этого на дикий пляж. Замечено, что безмозглость провинциальных властей – это диагноз, передающийся спорами через моря и континенты. И уж точно, что лечению она не подлежит… У ворот пляжа красуется будка, на которой по-английски и на бенгали аккуратно выведено: «Пляж работает с 10:00 до 16:00. Вход – 20 рупий.»… На воротах замок и забор из колючей проволоки... Малый – это рай для серферов… в том случае, если у них есть время и силы сюда добраться. Но за всё время нашего пребывания мы не видели здесь ни одного европейского лица. Любопытно, сколько рупий они собирают в год??... Делаем самое логичное йоговское упражнение в этой ситуации – позу кошки, пролезающей под забором. На пляже – ни одной живой души... наверное им не хватает двадцати рупий… Мощная длинная океанская волна разбивающаяся о берега столь могуча, что не оставляет никакой надежды устоять. Вас крутит, переворачивает, вращает как щепку. Естественно вы вопите, а голова и трусы постепенно заполняются песком и дарами моря. После морской катастрофы на Малом теперь лишь два пляжа на востоке острова, где можно купаться. Арбендер Бич – дик, суров и прекрасен… купаться здесь не решились даже наши пловцы и сноубордисты. Ни одной живой души и редкие лодки никобарцев. Сами аборигены живут в соседней деревне, которую для них построили власти, чтобы спасти их население после цунами. Похоже, что кокосовые орехи – это основная часть их дохода. Иногда можно видеть здесь с легкостью карабкающихся на пальмы с пластиковыми бутылками для сбора кокосового молока.
Провожают нас острова нетривиально… Толпа мужчин и женщин на пристани в ярких сари, пришли сюда ради кого-то и шумно галдят возле парома. Когда мы отчаливаем и все эти люди начинают махать руками, плакать и причитать, всем нам кажется это про нас… Обернувшись, мы видим двух гуру в ярких оранжевых дхоти. Они приезжали сюда давать учение…Море бурлит. Палубу заливает, и большая часть пассажиров лежит в трюме, спасаясь от морской болезни. Тем приятнее осознавать, что семь часов на верхней палубе летят незаметно, что красное зарево заката и бушующее море что-то шепчут лично тебе, и что ты путешествуешь с единомышленниками. Это зарево и сейчас со мной, когда я смотрю на унылое свинцовое небо, на слякоть московских улиц и на серые от кризиса и неопределённости лица сограждан… Где-то на задворках сознания бледными картонными образами плывут тени подмосковных дач в Барвихе, отелей и казино… это вызывает странное недоумение, но думать об этом сейчас даже скучно..
