Один из моих знакомых, услышав о наших планах встретить Новый год на крайнем западе Франции, пожал плечами: «Оригинальничаете, девчонки! Туманов на хуторе давно не видели? Так до соседней Полтавщины куда ближе!»
Остальные, не столь продвинутые в географии, мечтательно воздели очи к небу: Франция! Романтика! Приедете — расскажете. Мож, и мы по вашим следам.
Теперь наше европейское мини-турне — факт, точнее, travel story. И оригинального в ней вроде немного, но нам все еще приятно смаковать свежие впечатления о вояже в самую «нефранцузскую» часть Франции, что зовется 
Бретань.
От для многих желанного Парижа до все еще мало известной у нас провинции на одноименном полуострове — чуть больше 4-х часов на авто, а кажется, будто ты уже в ином мире.
Бретань и впрямь в эту осенне-зимнюю пору окутана туманами. СнЕга, как уверяют путеводители, там не бывает (хоть мы его видели в Сен Мало и даже задокументировали на фото, но этот лишь штрих к общей картине). А так, и правда — межсезонье! То ли предзимье, по-нашему, то ли преддверие весны: в огородах вилки капусты ровными рядами, поля зеленые, лист с платанов так не упал. А на скалистых мысах у океана, да и в лесу на юге полуострова кусты в желтых цветах, похожие на «наш» дрок.
Пронзительная тишь деревенской глубинки, дороги в современной разметке и в клубах тумана, больнично-йодистый запах водорослей в укромных бухтах в часы отлива, крепкие каменные дома с двускатыми крышами и дымоходами на торцах, сухие кусты гортензий в палисадниках, череда маленьких городков и строгих храмов с ажурными колокольнями, просвеченными редким здесь в январе солнцем — вот такой зыбкой прозрачной картинкой из калейдоскопа предстала Бретань в первые дни.
Но стоило осмотреться немного, согреться в снятом нами старинном бретонском доме у камина — и хуторская усадьба «Gite d'Armor» показалась нам уютной и милой, особенно после суетных накануне Нового Года двух евростолиц, хоть и залитых неоном, и расцвеченных рождественскими ярмарками (по пути на край Европы мы умудрились пройтись по заснеженной Варшаве и успели заглянуть в уже оттаявший Париж).
К слову, во Франции размещение в усадьбах (их называют «gites», обозначая степень комфорта колосками вместо привычных для отелей «звезд») довольно популярно среди независимых путешественников. Еще бы! Натурально, как в деревне, но комфорт очень даже городской — вода, душ и прочие удобства, включая стиральную машину, посудомойку, микроволновку, кофеварку, изысканный набор посуды и много из того, что рождает чувство домашнего уюта. Например, нам хозяева усадьбы приготовили к Новогоднему ужину накрахмаленную вышитую скатерть с салфетками, ароматные свечи, со вкусом украсили елочку и даже испекли традиционный бретонский флан (пирог со сливами).
Если говорить о практической стороне дела, то наш симпатичный дом в коммуне Плуань (Plouasne) департамента Кот д’Армор, с ровно сбритым газоном и крепенькой пальмой у входа (откровение в краю вязов и дубов!), мы забронировали недели за 3 до приезда. Причем сделали это через французский сайт, предлагающий апартаменты и дома на время отпуска.
Впрочем, можно выбрать себе усадьбу и прямо на сайте Ассоциации зеленого туризма (GÎTES DE FRANCE, gites-de-france.com/gites) — он создан в двух версиях, на английском и французском.
Что до выбора места дислокации в Бретани, то нам важно было не только «погрузиться» в атмосферу подлинной бретонской глубинки, но и оставить возможность выбираться в очаровательные городки и поселки, которых здесь и за месяц не объехать, если в каждом «стопиться». И каждый из них с историей длиной в несколько веков, причем столь затейливо закрученной, что не на один роман Дюма или Вальтера Скотта хватило бы. Потому-то мы остановились на границе двух департаментов и двух провинций, между Бретанью и Нормандией, чтобы успеть всюду.
Название провинции Бретань (английск. 'Brittany') созвучно имени знаменитой соседки, ведь до Британских островов по морю не так уж и далеко (до Плимута — часов 6, до Дувра — часа 4). Выходцы из «самой отдельной» страны Старого Света принесли в эту часть материка свои обычаи и язык, которые бережно хранят здесь до сих пор. Уверена, фанам модных тем (кельты, друиды) бретонская глубинка определенно придется по душе. Впрочем, не только им, хоть таинственности и мистики здесь хоть отбавляй!
Любители живописи вспомнят, что в Бретани оставили свой след и знаменитые французы вроде Поля Гогена и его последователей, и не менее известные русские художники «серебряного века» Зинаида Серебрякова, Лансере, Бенуа.
Фанаты экотуризма найдут здесь массу маршрутов вдоль побережий и внутри полуострова — на велосипедах, а то и на небольших судах (по многочисленным рекам и каналам).
Мы же предпочли автомобиль, а в программу включили «всего понемногу»: старинные города (окунуться в историю), морские заливы и бухты (вдохнуть соленый морской ветер, поскрипеть по пустующим причалам и пошлепать по лужам, оставленным ушедшим на несколько часов морем), пару музеев и галерей, прогулки по проселкам вокруг нашего хутора (к таким activities можно отнести и поход за аппетитными круассанами и багетами в деревенскую булочную). Признаюсь, такая блажь — идти за хлебом в полупрозрачной утренней дымке за пару километров от дома вдоль размеченных стриженными вязами полей — оказалась на деле чистым удовольствием по сравнению с тренировками в спортклубе.
Немаловажный пункт — ПИТАНИЕ — обыграли очень просто: кое-что из продуктов прихватили из дому, а большую часть купили в близлежайшем супермаркете, сделав запас еды и вин на всю неделю.
Что до "еды вне дома" (а среди нас были завсегдатаи киевских кофеен и ресторанов), то в Бретани подобных мест хватает (Франция, все-таки!). Однако качество купленных продуктов было превосходным (сыры, жамбоны, зелень, овощи, экзотические фрукты, горчица, соусы и прочие разносолы), и желающих соорудить из них что-то эдакое среди нас хватало. В поездках же на весь день мы лишь присаживались на «чай-кофе», и ресторанная тема осталась без внимания. И пусть приютившие нас в пути по городам и весям кондитерские, кафе и блинные (знаменитые crêperies) были выбраны экспромтом, они в итоге оказались важной главой нашего новогоднего приключения. Облюбовав местные десерты и сладости, следует отметить, что бретонцы знают толк в чае, кофе и горячем вине не хуже столичных гурманов (это колониальные товары все-таки, к тому же в портовых городах, через которые их ввозили в страну), а уж об аппетитной выпечке и говорить не приходится. Ммммм!..
Составить перед поездкой список «Самое-самое в Бретани» и разобраться на месте, кто, когда и где оставил след в бретонской истории и на бретонской земле, нам помогли:
— путеводители Оксаны Бобрович (Западная Франция / Полиглот, Бретань / Petit Futé),
— официальный сайт Офиса по туризму Бретани (tourismebretagne.com).
Ориентировались мы в хитросплетениях местных дорог и разъездов, что обильно размечены и снабжены указателями, по Michelin’овскому атласу и уже ставшему привычным помощником современных путешественников — GPS’у. Забавно, но благодаря его монотонным комментариям я и через полгода после приезда из Франции смогу начинать без запинки фразы, куда свернуть и какую дорогу выбрать, причем исключительно на французском :)
О том, какой наша компания из 3 хохлушек и 1 француза увидела Бретань в новогодние каникулы, — в этом фотоальбоме.
Да, чуть не забыла о самом главном в путешествии — О МАРШРУТЕ.
Он был намечен с привязкой к департаментам Бретани и звучал довольно строго: Иль и Вилен — Ренн, Фужер, Сен Мало и Изумрудный берег; Кот д'Армор — Динан, Трегье, Перрос Гирек, Роскофф; Финистер — от Бреста до Кемпера, включая мыс Св. Матвея, мыс Ра, а также исторические городки Локронан, Одьерн, Понт Авен; мегалиты Карнака, пустоши и прогулочные тропы Крозона.
При этом никто из нас обязательств по выполнению этого ОБРАЗЦОВОГО тревел-плана не брал и обещаний не давал. Полагались на настроение, погоду и волю небес.
В итоге в новогоднем недельном автопробеге по Бретани нашлось место многому: и моциону на берегу Розового гранита, и вечернему обходу владений бретонских герцогов в Динане (этот колоритный средневековый город был в получасе езды от нашего дома), и прогулке по "тропе таможенника" в Северной Бретани, и «сухой рыбалке» в Сен Мало… А еще — фотосессиям в Карнаке, Конкарно (Конкарно на границе дня и ночи) и Дуарнене, несложному треккингу на мысах Крозон и Ра (Бретонские рубежи, или К маякам у мыса Ра), не говоря уже о приятных городских прогулках эстетском Понт-Авене и фактурном Ренне.
Была в нашем путевом листе и короткая вылазка в соседнюю Нормандию ради ее главного «чуда» — аббатства Сен Мишель, а после — визит в винокурню, где делают яблочный кальвадос, и в блинную, где подают хрустящие галеты (galettes), как называют там огромные блины из гречневой муки, что подают с медленно тающим ломтиком козьего сыра, а запивают их пикантно-свежим сидром…
Что до погоды, то она была переменчивой и капризной. Как и положено ей быть на стыке стихий — земли и океана, с его нервной в эту пору Атлантикой. Но ни ветер, ни дождь, ни туманы настроения нам не портили. Да и можно ли его испортить, если что-то делаешь с удовольствием. Например, покидаешь любимый диван дней на 10 ради особых впечатлений. К тому же, если они бретонские… на краю земли… Европы, по крайней мере?
![А это крайняя западная часть Франции — мыс Ра, впечатления о котором составили отдельный альбом [[album58798]].](http://it.tourbina.ru/photos.3/5/0/508952/big.photo.jpg "А это крайняя западная часть Франции — мыс Ра, впечатления о котором составили отдельный альбом [[album58798]].")
