Колумбия

Колумбия

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

129 заметок,  12 советов по 9 объектам,  4 343 фотографии

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Колумбии помощь
Все авторы направления
5
Tamarita
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 13 дек 2010

Прекрасная "Жемчужина" ( или другое измерение Колумбии) ч.1

 
19 мая 2011 года 71475

( Гуляя по прекрасным Амазонкам ( или бойся воров на корабле!) Бразилия.). Я никак не представляла себе Колумбию. Слова; наркотрафик, наркодоллары ,наркобизнес, наркобароны, Медельинский картель — пугали и отдаляли. Воинственные группы людей под названием «герриерос» со своей немыслимой идеологией, которые орудуют в лесах всей южной части Колумбии, и никто им не власть — просто ужасали. Мысль о посещении Колумбии меня не терзала, чёрно – серого цвета была она для меня и вместо неё я выбрала Боливию, да и маршрут уже был отработан. Но, случилось не предвиденное. Совершенно случайно я заглянула на одном из сайтов в фотоотчёт некоего Pietro , сердце вздрогнуло, и мысль о прекрасном увиденном больше не отпускала ни на минуту. На Боливийской информации был поставлен фломастерный жирный крест, и новую тетрадь я подписала — «Колумбия». Поставив выездной штамп в бразильской Табатинге, мототакси везёт меня до колумбийской границы за 2 реала, где я и меняю деньги 100дол.= 185 колумбийских песо. И за 2 песо следующее мототакси привозит меня в аэропорт Летисии. Приграничный курс обмена денег оказался наилучшим для меня, в последствии даже в гос. обменниках платили меньше. А за 100 бразильских реал здесь дают 95 песо. В аэропорту прохожу процедуру со штампом о въезде в Колумбию, нам, россиянам, виза не нужна. Почему в аэропорту? Да потому, что из Летисии выбраться можно только через аэропорт, других путей на сотни километров просто нет, а реки не судоходны. В общем, со всех сторон вплотную джунгли . Колумбийская полиция более компетентна, нежели бразильская на Гайанской границе, но я насторожЕ, а вдруг «забракуют»? Смотрю в глаза, как умная собака и прислушиваюсь к каждой фразе. Да! Есть! Штамп в паспорте и, не теряя времени, за билетом. Авиакомпания «Аэролайнс» дешевле,чем «Copa» и билет до Санта – фе – де – Богота стоит 222300песо — 118дол.,который я выкупаю и успокаиваюсь в ожидании вылета. А лететь 2 часа. И только сейчас я замечаю, что горло беспокоит и покашливание незаметно меня начинает доставать, а ещё и температура поднялась. Выпиваю аспирин и в рот леденцы для горла. Тут же рядом в лавчонке спросила об аптеке и услышала, что «дрогерия» находится далеко и туда надо ехать. Слово « дрогерия», которое во всей Латинской Америке используют, как обозначение наркотика, шибануло в мозг. Нет! Нет! Мне не нужна дрога! Совсем, думаю, страх потеряли, ещё услышит кто! И затаилась. Выехать бы в Боготу, а там разберусь. Амазонские пейзажи с самолёта завораживают, причудливо извивающиеся реки с песчаными отмелями, а в междуречье яркие зелёные джунгли. Нос вплотную к иллюминатору. И за красотой такой последовало внезапное приземление. Неужели 2 часа закончились? Я в Боготе и отсюда на бесплатном автобусе, который курсирует между международным и местным аэропортами, я выезжаю навстречу приключениям. Всех пассажиров этого автобуса я просто достала своими вопросами, где лучше сойти и как попасть в автотерминал. Объясняли все, но один — более рьяно. Именно с ним я и сошла посередь дороги. Назвался Андрео, я облегчённо вздохнула, лишь бы не Педро (подруги предостерегали, с Педро не знакомиться). Педро… Извините! Андрео сажает меня в нужный автобус, обязав всех пассажиров предупредить меня о выходе у автотерминала. Все согласно кивнули, а у нужной остановки хором сказали «Выходи!». Вышла и через красивейший бульвар вошла в автотерминал. Моя цель купить билет в г. Питалито, а уже оттуда попасть в археологический парк San Agustin. Билет куплен на 10 вечера за 50 песо, а в 6 утра буду на месте. Первое впечатление от Боготы приятное, всё чисто, ухожено и пострижено, а дальше, думаю, как везде. Состояние моего здоровья мне не даёт покоя, температура уже не падает и я, всерьёз, ищу аптеку. Видимо вчерашнее холодное пиво всему виной. Но, увы! Антибиотики в аптеке автотерминала не продают! Как же так? Мне плохо! Мне надо! Понятное дело, всем плохо. Идите в медпункт, где врач после осмотра выпишет Вам рецепт на продажу антибиотиков. С трудом тащусь в медпункт, отыскивая его в лабиринтах терминала, моя скромная сумка в 5 кг. тащится по полу. Я не хочу болеть! У меня грандиозные планы! Но… После осмотра медсестра выписывает мне антибиотики и я благополучно их выкупаю по её рецепту, в Колумбии таков порядок (борьба с наркоманией ), при этом моё состояние катастрофически быстро ухудшается. Пью пилюлю и пристраиваюсь в одном из кафе на стульчике. А что бы меня не попросили, заказываю кофе, а потом второй, при этом стараюсь мило улыбаться. Залов ожидания нет, вернее они есть, но за полчаса до выезда, а за 5 часов — сидите, где найдёте. Кстати, аспирин продают везде без рецептов, а народ более отзывчив, чем в Бразилии, моя чуткая интуиция это улавливает сразу. Богота находится на высоте 2500 м. и здесь прохладно 25 градусов, но для меня — это оптимальная температура. Всё моё тело заворачивает в узел, хочу скорее в автобус, что б прилечь. Дождалась. Села. Кости ломит, почки болят. Поехали. Оделась тепло, откинулась в кресле. РОзданы пледы, подушки, укрылась с головой. Пилюли выпила,Strepsils во рту, оксолином нос намазала. И тут началось. Какое то полуобморочное состояние, то проваливаюсь в него, то выхожу оттуда, бессвязные сумбурные видения, болит всё; мышцы, суставы, голова, горло, просто не могу шевелиться. Приду в себя ненадолго и чувствую, что стонала в беспамятстве. По дороге подсел пассажир, что-то отвечала ему по — русски и опять проваливалась. В какой-то момент он пересел. Какое счастье! Приехали в Питалито в 9 утра вместо 6-ти. Моё дрожащее мокрое тело еле вылезло из автобуса, руки совершенно не держат вещи. Мои дальнейшие действия обязывали меня быть сильной, ответственной и разумной. За 1 песо я еду в центр на городском автобусе, который тормозит для меня на внеплановой остановке, на улице с отелями и я, как могу, выхожу. Полуосознанно бреду по улице, выбирая отель, с не высоким лестничным входом и заползаю. Держусь , каким-то чудом ,на грани жизни и смерти, объясняю, что очень устала. Панический ужас, не догадались бы! Иначе все планы полетят в «чёрную дыру», и я трупом падаю на кровать в номере за 8 дол/ночь. Полубредовое состояние, выходя из которого , было больно шевелить даже пальцами рук. Казалось, что этот кошмар длится уже вечность, а конца всё нет. Измучена окончательно, и так остро, до слёз, я почувствовала нехватку близких… Они были и будут всегда. Я в них никогда не нуждалась, а тут вдруг… Я на другой стороне планеты, я слабая и больная, об этом не знает никто. Все знают, что я сильная и настойчивая. Все знают, что я всегда возвращаюсь. А сейчас я умираю и улетаю, улетаю, улетаю… Очнулась от осторожного стука в дверь. Хозяйка отеля тихим голосом спросила, что со мной, почему я целый день стонала. А я даже говорить не могу. Пришлось признаться и у неё округлились глаза. Кому нужен больной турист? Я ответила, что у меня простуда и показала рецепт от врача, после чего она успокоилась, а мои терзания продолжались всю ночь. Утром проснулась вся мокрая, волосы ко лбу прилипли и вся трясусь, как осиновый лист. Я уже сама засомневалась в правильности моего простудного диагноза, но вдруг почувствовала, что заболели уши. Ура! Всё нормально! Точно простуда! И от этой мысли мне полегчало, но слабость жуткая. Я с моей неуёмной энергией передвигаюсь по номеру, как 100 – летняя старуха, но уже появился интерес к жизни и мозги заработали. Моему измученному телу нужно прийти в норму, и я остаюсь в этом отеле ещё на ночь, отлежаться. Ранее я читала в отдельных отзывах о столь тяжело протекавших заболеваниях. Валились с ног молодые здоровые мужчины, но, видимо стесняясь, описывали вскользь и в двух словах, поэтому я решила описать ситуацию подробно, возможно это какой-то особенный вирусный грипп, который мы, европейцы, переносим именно так, и,о котором , должны быть предупреждены. А холодное пиво, в моём случае , послужило просто толчком. В России я так тяжело никогда не болела! Город Питалито я запомню навсегда, ещё и потому, что его название очень созвучно со словом «госпиталь», по – испански «больница», но, что самое интересное, сегодня ,т.е. 6 февраля , я наконец-то нашла у себя свою упаковку антибиотиков. А ещё более интересно то, что они, изо всех существующих, точь – в – точь оказались идентичными тем, которые мне выписали здесь. Надо же! Нумеролог из самолёта был прав, случайностей не бывает, всё закономерно. Не купила бы я таблетки, то не было бы рецепта, а значит, нЕчего было бы показать хозяйке отеля. А если бы сразу нашла свои, то не купила бы, выписанные доктором. В лучшем случае меня из отеля просто бы выгнали, а в худшем, вызвали бы врача, который с удовольствием отправил бы меня, за мои же деньги, во временный изолятор и получил бы «звёздочку» по службе за отлов заразных туристов. Температура держалась, но уже не « 45 град.» и к вечеру я решила посмотреть на Колумбию из окна. Ничего себе Колумбия, цвЕта весны, только кучи натянутых проводов портят пейзаж. На улицах чистенько и пустынно, лишь дворники метут улицы, перекликаясь, здесь не принято гулять по ночам. Далеко не Куба, где веселье фейерверком сутками напролёт. Прохладно, 22 – 24 и ночью тоже, сухо. На противоположной стороне вывеска; « Здесь продаётся дешёвая дрога». Надо же? Что бы это значило? Хозяин отеля чётко и ясно объяснил, что это аптека, но в Колумбии принято её называть дрогерией, а слово «дрога» здесь означает — медикаменты. Поэтому вывески подобного рода имеют в виду продажу дешёвых лекарств, но никак не наркотиков. Хозяйке отеля был подарен гайанский зонт и 2 банки бразильской тушёнки, за то, что не сдала, это привело её в умиление и очень растрогало, а мне лишь бы не таскать лишний груз. На следующий день собралась в археологический парк возле городка San Agustin,слабость сильнейшая, но мне неймётся, надо ехать. Маршрутное такси типа «пикап» за 4 песо, я сразу в кузов, а по дороге подсаживается местный продавец сувениров, мы «подружились».Его здоровенные сувенирные камни были не подъёмны, я имела неосторожность ими заинтересоваться и он мне их чуть не продал. Ехать до городка полтора часа и здесь я оставляю вещи у моего нового друга, который разбивает прямо на улице торговую точку, да и вообще, в последствии, вещи оставляла со всеми, кто соглашался. И отсюда за 1песо до самого парка на следующей маршрутке. С туристическими офисами, как-то очень слабовато, а так хотелось бы оплатить несколько экскурсий и не бегать по автотерминалам, но пока только так. Вход в парк 10 песо. В этой южной части Колумбии, у истоков р. Магдалена, которая, набирая силу и протекая по тропическим лесам, превращается в полноводный приток Амазонки, открыты следы древнейшей цивилизации в Западном полушарии, большое количество каменных фигур отдалённо напоминают статуи империи ацтеков. Этот древний народ, который здесь проживал, условно назван «агустинцами», по названию близлежащего городка.Время его существования датируется 3-мя тыс. лет до нашей эры! Статуи из цельного плоского камня, зловеще – угрожающие, задумчиво – добрые, даже, как показалось, были весёлые. Хорошие руки достались тем статуям, потомки буквально сдувают с них пылинки, навес над каждой из них, оберегает от дождя, неизвестная древняя культура сохранила их для нас в захоронениях соплеменников, которые тщательно выметены. Небольшие оградки предостерегают туристов, коих не много, от поползновений. Несмотря на сильнейшую слабость, я обошла всё, иногда отдыхая на скамеечках в тени бамбуковых деревьев, которые целыми семейками нежно зеленели на общем фоне леса. Бамбуковые мосточки и лесенки, вниз, вверх по пригоркам, а вот и прекрасная речушка Магдалена, которая ниспадает не большим водопадом и исчезает в камнях, а через несколько метров начинает сочиться сквозь них, появляясь вновь. Именно здесь священное место и на плоских камнях происходили какие-то действа. Какие? Остаётся только догадываться. Значит эта речушка 5 т.лет назад бежала также и журчала, как сейчас. Теперь она единственный свидетель тех событий. Расскажи нам о тех агустинцах, которых ты помнишь! Где и когда затерялся их след? К приходу испанских конкистадоров, многочисленные племена колумбийских индейцев ушли в леса и смешались с другими культурами, забыв свою, а захоронения и статуи остались. Вполне возможно, что тот индеец, который тщательно метёт гробницы — ухаживает за забытой культурой своих предков, а значит и за своей! На территории парка несколько домиков местных жителей, которые продают сувениры, воду, где можно отдохнуть и послушать прекрасную музыку Анд. Ах, какая музыка, какие орхидеи, а люди улыбчивые и симпатичные! Какая идеальная чистота! Прекрасный климат, а особенно мне нравятся цены. Страна для жизни! На выходе из парка музей, где я оставила запись в книге отзывов, других записей по-русски не нашла. Смотритель музея пояснил, что русские — это редкая экзотика, видимо им не нравится их парк. Вот такая у них логика! В этот же день я выехала в старинный университетский город Папайян за 28 песо, что бы завтра попасть в местечко Сильвия на знаменитый рынок по вторникам. Ехать 4 ч., но приехали через 6.Всегда надо прибавлять к озвученному времени нахождения в пути, его третью часть, это и будет настоящим временем прибытия. И так везде. Поднимаемся в горы. Дорога — булыжная мостовая. Скорость 20 — 40 км/ч. Это уже не важно! Что твориться вокруг! Какое буйство красок, разнообразие цветов и цвета. Какие ущелья с реками, облака перед нами, серпантин лентой бежит впереди. Здесь берут начало все три Кордильеры; Западная, Восточная и Центральная. Горы «мягкие» и уютные, но и высоких снежных вершин достаточно. Впереди вижу водопад, который мощной струёй бьёт из середины скалы. Всё ближе и ближе. Сейчас сезон дождей и он полон, летит, рассыпаясь, на дорогу. По команде водителя закрываем все окна и… врезаемся в него! Протарабанил оглушительно по крыше, позволив нам благополучно выехать. Реки текут сверху и снизу, приковывая к себе взгляды, совершенно неописуемой красотой. В автобусе ещё пятеро автостопщиков со всем скарбом из Чили, Аргентины и Бразилии. Ни один транспорт их не брал и пришлось ехать автобусом. Они очень долго загружались, распихивая свои рюкзаки и сумки, куда только можно. Стенды, с самодеятельной проволочной бижютерией, которой, видимо, приторговывают, мольберты, думаю также с целью заработка. Сидеть им пришлось сзади на куче своих вещей, а один из них, пошустрее, обрабатывал на каждой стоянке местных жителей, в плане чего – либо перекусить и неизменно возвращался с провиантом для всей компании. Когда узнали, что я из России, то были в полном недоумении. Это же надо было этой тёте приехать чёрт знает откуда, да ещё и без вещей! А потом мы поехали по небесам и облака нас полностью укрыли, в какой то момент превратившись в чернейшую грозовую тучу, почти наступила ночь и началась жуткая гроза с проливным дождём. Не видно ни зги! Молнии сверкают в метре от нас и взрываются жутким треском почти под колёсами. Знаю, что едем по краю пропасти и дорога превратилась в бурную реку. Внезапно впереди вынырнули огоньки, едва пробиваясь сквозь черноту, и мы въехали в небольшое поселение. Остановка для покупки бутербродов, а я закупаю клубнику, которая прекрасно растёт и зреет в этом подоблачном мире. Крупная, сладкая и душистая, она быстро заканчивается. Но зато от души! К моему приятному удивлению, я не чувствую признаков горной болезни. Неужели горняжка обо мне забыла? Все улицы городка в бурных ручьях, которые сливаясь воедино, рекой торопятся вниз по глинистому склону и где-то там, внизу обрываются в горную каменистую речку. Жители признались, что солнце видят редко, здесь почти всегда дождь. В Папайян я приехала около 12-ти ночи, проливной дождь, натянула на себя пакетный плащ, перекрестилась и вышла на ночные улицы города в поисках отеля. Таксист широким жестом указал в сторону неоновой вывески с названием отеля, она мигала и переливалась издалека. Идти три квартала, на улице ни души. Добралась, прыгая по лужам и разбудила сотрудника отеля громко бабахнув в дверь, удивившись неожиданному визиту он заселил меня в номер за 18 песо. Завтра в Сильвию. Поменять деньги в Колумбии — это очень большая проблема, не всякий город имеет обменный пункт и если уж попался обменник, то лучше поменять деньги на весь период пребывания. Доллар нигде не принимают и не меняют ,иногда бывают обменные пункты в автовокзалах, но редко. Видимо всему виной наркодоллары! Я в этом мало, что понимаю, но завтра я должна найти возможность обмена, если нет, то мне нЕчем будет платить за отель, и я не попаду в Сильвию. С утра по подсказке сотрудника отеля , отправляюсь в Центральный парк, где по периметру расположены все «жизненно-важные» учреждения и среди них «Вестерн Юнион». До открытия целый час и я с удовольствием изучаю окрестности. Дождь проливной, здания в том же колониальном стиле, храмы, соборы, Капитолий, национальный музей и библиотека, туристический офис под названием «Пурасе», студенческий университетский городок. А где же мусор? Бездомные? Не естественная чистота! Балкончики в жилых домах и офисах увиты яркими цветами, мокрая площадь отливает зеркалом, улочки в белоснежных домах с витыми решётками на окнах. Какое удовольствие! Ещё вчера я почти умирала, а сегодня я опять счАстлива! Наконец-то я меняю деньги 1дол. = 1.81 песо., при этом меня фотографируют, берут электронный образец моей подписи, отпечатки пальцев, снимают ксерокопию паспорта и всё это заносят в базу данных! Только не попросили оскалиться! Такова система отслеживания хождения долларов в стране, колумбийцы более настойчивы в борьбе с наркобизнесом, чем мы себе это представляем. Кстати, за всё время пребывания здесь — ни одного наркомана! А в моём городе, к нашему стыду — через одного. Теперь я с полным карманом денег, как у Буратино, и с улыбкой на лице, бегу, спотыкаясь и скользя по мокроте на автовокзал и быстренько, за 6 песо уезжаю в Сильвию, на, тот самый, весёлый и необычный рынок по вторникам. Дождь кончился, и засияла обмытая зелень. Автобус, подпрыгивая, шустро катится по склонам, меняя высоту. Сосновые боры сменяются бамбуковыми рощами, те, в свою очередь, переходят в развесистые деревья с красно – цветущими кронами, а затем прореженная пальмовая роща, цветут магнолии, орхидеи и ещё много чего. Лачуги отсутствуют, домики – теремки с полисадами, ухоженные умелыми руками. Светлые холмы в тёмно – зелёных кактусах. Деревеньки живописны, водопады мелькают вдали. Вот уж, поистине, чудо! И хочется крикнуть всему миру, как я сейчас счастлива! Начни я своё путешествие против часовой стрелки, то есть с Колумбии — я бы отсюда не уехала. И не было бы ни Венесуэлы, ни Гайаны, ни Бразилии! Увидеть Колумбию такой, я не ожидала. Да, торговля кокаином является не законной, но она самая доходная статья колумбийского экспорта. Это плохо. Власть находится в руках небольшой группы людей, в том числе торговцев наркотиками — наркобаронов, хотя главой государства является президент Хуан Мануэль Санто. Как обстоит дело, понять сложно. Кто правит страной, наркобарон или цыганский барон? Но если эта власть превратила свою страну в столь прекрасную «жемчужину», так, может, пусть себе и правит? Наш вёрткий автобус въезжает на центральную площадь в Сильвии. Вот это да! Всё вокруг сине – фиолетово! Это индейцы гуамбианос в своих « ядовитых» одеждах спустились с горных индейских резерваций и заполонили всё вокруг. На головах шляпы – котелки, стрижки в стиле «карэ» у женщин, за спиной белые вязаные сумки, а мужчины в юбках с запАхом сзади, из – под которых видны тонкие ножки в здоровенных ботинах. Здесь полно туристов — фотоохотников за «котелками», которые открыв рот, крутят головой во все стороны. «Котелкам» всё равно, лишь бы их не фотографировали, всячески стараются увернуться и закрыть лицо перед камерой. Шустрые такие! Чувствуется большая практика. Но туристы усиленно ведут охоту, всем своим видом выказывая равнодушие к «котелкам», ожидая момент. Есть! И быстрым шагом, почти бегом, теряются в толпе. Я долго ходила кругами, яркие синие одежды отделаны красной тесьмой, сами ткут ткани, вяжут шарфы , пояса, сумки. Весь парк от них фиолетовый, да ещё и цветы на кустах того – же цвета! Специально, что ли, их для «котелков» понасажали? На рынок они привозят выращенные овощи и фрукты, свои пончо и шарфы, сумки и юбки, а обратно везут муку и крупы, сахар, масло, соль и всё такое прочее. Их возят автобусы такие же яркие и расписные, как и они сами, похожие на цирковые. Двухколёсные брички, запряженные лошадьми, нагружены горой и семейство «котелков» сверху, отправляются восвояси до следующего вторника, «котелка» не хватает только лошади, а я, купив опять клубнику за 1 дол., уезжаю от, забавных и смешных, гуамбианос обратно в Папайан. Сотрудник отеля, напуганный мною с утра, всё таки получает плату за предстоящую ночь и расплывается в улыбке. А завтра я должна посетить нац. заповедник Пурасе с одноимённым вулканом. Дождь не прекращался всю ночь, утром стих. Нужный мне автобус идёт до г. La Plata,но выйти я должна при входе в заповедник, где – то на пол пути. Проблемы транспорта не существует, автобусы по всем направлениям идут нескончаемо. Билет 8 песо и я уже в дороге. Водитель предупреждён и я спокойна. Примерно через пару часов меня высаживают. Поселение называется Пурасе. Домики вдоль дороги сбегают каскадом вниз. Ни души. Дождевые облака вот – вот на землю лягут, путаются в волосах, цепляются за плечи. Прохладно. Куда идти? Люди! Огляделась. Дух захватывает. Почему так красиво? Полное безмолвие вокруг. Постучала в ближайший дом, открыла индеанка с типичным лицом и акцентом. Через минуту подошёл один из местных. Сообразив, что мне надо, они заявили, что я сошла не там, мне до заповедника ещё 5 км! Да вы что, мужики! Как же теперь? Решили вызвать для меня персональный мотоцикл , а для этого местный пешком пошёл на место работы владельца мотоцикла и вскоре они вернулись вдвоём. После не большого торга договариваемся о цене в 15 песо, но со въездом в сам заповедник до сероводородных источников. Опасно, я незаметно прощупала «сейфы»,видя моё замешательство поспешили меня успокоить. А, была — не была! Одеваю на себя все тёплые вещи и в заповедник! Уже устала восхищаться, просто дёргаю водителя за куртку и кричу: «Фото»! Он останавливается, я спрыгиваю, делаю снимки и дальше в гору. На въезде в заповедную зону, на каменистом выступе наряд полиции ,строго контролирует всех въезжающих и возвращающихся. Отсюда началась сложная галечная дорога, мото скользит и заносит. Роскошные склоны с пасущимися коровами, цветущая картофельная зелень и рощи мшистых деревьев. Это безумие! Я сойду с ума от красоты такой! А вот и источники с несколькими строениями и мы расстаёмся, ему на работу, а мне не знаю куда. Сошла, звенящая тишина, проверила подсобные помещения, только рыжая ласковая собака трётся о ноги. Бассейны желто зелёного цвета с соответствующим запахом серы. Опять накрапывает дождь. Поднялась по ступеням строения, что наверху. Наконец-то! Здесь люди. Молодая девушка, на которую возложены функции сторожа и билетёра. Обе рады общению, но это не помешало ей взять с меня 8 песо и выписать билет. Согрелась, оставила сумку, одела предложенный дождевик и вышла в противный моросящий дождь. Неприятная лёгкость в ногах и головокружение. А какая здесь высота? 3350? Ну всё, горная болезнь началась. Буду ходить медленно, отдыхая и дышать глубоко. Узкие извилистые тропинки поднимаются в густой лес, иногда они теряются и я интуитивно их нахожу. Серная река течёт откуда-то сверху, видимо со склона вулкана, высота у которого 3860 м. Подняться бы! Но высота для меня убийственна. Редкие птицы да шум дождя нарушают таинственную тишину. Стволы деревьев поросли мхом, цвЕта, осевшей на него, серы. Запах ада витает в воздухе. Рыжая ласковая собака давно отстала, вверху кратер вулкана, он великолепен, время от времени я вижу его в небесных просветах над собой. Горняшка набирает обороты и я спускаюсь ниже, стараясь запечатлеть в памяти всё, что вижу. Уходящая в сторону тропинка привлекает, предлагая свернуть, и я сворачиваю. Выхожу на открытое пространство с пушистой травой, пучки, которой, напоминают распустившийся салют. Не вероятно! Сплошной «салют», а вдалеке под навесом палатка. Я туда, оказались туристы из Боготы, они поднимались на вулкан и пробудут здесь, вдали от суеты, ещё день. КрасОты вулкана они оценили, но подъём был слишком труден. Пора и мне спускаться. В сторожевом домике переодеваюсь в свой высохший дождевик и, простившись, потопала вниз по дороге, а рыжая ласковая собака меня проводила. Идти километра полтора до перекрёстка внизу, откуда должна уехать в г. La Plata. Сумку хочется выбросить. Вода стекает с дождевика по коленям и джинсы давно промокли, замёрзшие руки покраснели, из носа течёт конденсат, я ничего не чувствую. Просто обалдевшее состояние. Здесь небо целует землю, её прекрасные пейзажи. Я держу облака в ладонях. Холёные сытенькие коровки появляются из облаков и вновь закутываются в них. Бело фиолетовые цветки картофеля пестрят большими полянами. Мох по деревьям, по камням, по земле. Он разноцветный, зелёный, жёлтый, белый, красный. Голубые ели разбросаны по склонам. От всех этих красот у меня уже все глаза, извините, повыпучивало. А здесь ещё полиция на выходе вопросы задаёт, я думала так надо, а оказалось, что им делать нечего. Я единственный сегодня посетитель, не сезон, вот они и развлекаются. Я обиделась, но, назревавший конфликт, быстро уладили, предложив попить горячего молока. Вот это другое дело! Сумку затаскивают на каменистый выступ метра в полтора высотой, а потом и меня, держа за руки. Здесь у них пятнистый навес натянут на колья, на земле брезент и такие же брезентовые складные стульчики. Походный примус, котелок, в котором горячее молоко. Оно мне сейчас просто необходимо. Какое молочко у местных коровок! Когда сказала, что из России, ответили, что не может быть. Поблагодарив колумбийскую полицию и попрощавшись со мной, меня возвращают на прежнее место, откуда взяли и я, уже по ясно обрисованному маршруту, выхожу на главную дорогу. Автобус подошёл быстро, его где остановишь, там и слезешь, то есть там и сядешь. Еду я в La Plata, что бы завтра посетить археологический парк « Тиеррадентро» в местечке San Andres. Признаки горной болезни исчезли. Водителям дано задание высадить меня на улице с экономотелями. В общем все дела сделала, пора и в окно посмотреть. Тепло и уютно в автобусе, только что закончила пить антибиотики, заболеть не должна, а вообще нельзя забывать о здоровье. За окном глубокие ущелья в дождевой завесе, через которые перекинуты добротные мосты, в горах вырублены аккуратные ниши, где путник может переждать дождь. Многочисленные плетни из оранжевых цветов единым ковром «накинуты» на заросли у обочины. Яркие красные пятна крон деревьев выделяются внизу на общем зелёном фоне. Нет! Так красиво не бывает! Въехав в город, высаживаем всех пассажиров, а меня везут в водительский отель, где ночуют все автобусники и наши водители также там остановятся до завтра. Отель оказался более, чем приличный и всего за 12 песо. Здесь же я встретила водителей, которые высадили меня не там, где надо и по их вине я заплатила 15 песо мотоциклисту. Они пообещали исправить ошибку и взять меня завтра утром обратно без денег. Но мне обратно не надо, нам уже не по пути. Город лежит в шикарной долине меж гор. Залюбуешься! Аллеи деревьев, завешенных «волосатой» порослью, склоны в низкорослых кактусах Эспелензия, отдалённо напоминающих плантации ананасов. Они цветут в октябре жёлтыми цветами, удивляя всех, кто это видит. Да, в этой стране всякая палка прекрасна. Во всех городах Колумбии, (с которыми я знакома), автобусы по всем направлениям идут только из одного автотерминала. Это удобно, ни какой путаницы. Утром за 10песо я уезжаю в Сан Андрес на «пикапе», этот вид транспорта практикуется везде. Строительство дорог ведётся повсеместно в отдалённые районы, дорожная техника время от времени перекрывает проезд и длинная очередь из машин выстраивается по серпантину. Быстро выпрыгиваю и «щёлкаю» всё вокруг. Внизу ,по дну каньона, бежит река Паэз, красиво перекатываясь через камни – валуны. В 1994г. она, с виду безобидная и совсем не опасная, унесла жизни 1000чел. В горном массиве Лас Невадос, откуда она берёт своё начало, подтаяли на вершинах ледники и сошли в реку. Чудовищный жернов изо льда двигался вниз, сметая мосты и стирая на своём пути в порошок все берега со стоящими на них домиками и спящими спокойно жителями. «Жернов» был высотой почти до края ущелья и спастись с его внутренних склонов было не возможно. Эта адская машина перетирала человеческие тела и ещё в течение нескольких месяцев вылавливали их фрагменты . Река, которую знали и любили с детства оказалась столь зловеща и безжалостна. Наконец – то добрались до Тиеррадентро и водитель «пикапа» обещает ждать меня вечером в 5 ч. на этом же месте рядом с музеем. У меня полно времени, ещё только 9 ч. На территории парка мне вручают карту с обозначением мест захоронений древней цивилизации, которая тоже носит имя «Тиеррадентро» и, вручив им законных 10 песо, я отправляюсь по маршруту на карте. Свои вещи я оставила на автовокзале в La Plata, надеясь вернуться туда и в ночь выехать в г. Нейба, что бы полюбоваться чудо – пустыней Татакоа. А пока на встречу с таинственными древними склепами, не менее таинственной индейской культуры. Дорога в начале пути довольна приличная и мостик живенький, ещё какие-то голоса раздаются. Но так только кажется, что это парк, а на самом деле лес, заросли и неограниченные пространства. И чем дальше я продвигаюсь ,тем яснее становится ситуация. Идти надо в гору и очень долго, дорожка превращается в тропинку, а потом в «козью» тропу. Жара изнуряющая, воду экономлю. Какие – то дикие мандариновые деревья с красивыми, но совершенно не съедобными горько – кислыми плодами, пчёлы, бабочки, ноги катятся по крошёному камню. Где-то далеко позади осталась дорога, река и люди. Наконец – то вышла на ровную возвышенность. Здесь охрана и гид в одном лице с двумя туристками из Испании и я вношу в их размеренную беседу некоторое оживление. Сразу посыпались вопросы и повели меня знакомить с захоронениями. Что бы увидеть всё то, что предлагает маршрутная памятка, надо, как минимум, ходить по горам 2 дня. Все памятники прошлого, скульптуры и гробницы, обнаруженные на этой огромнейшей территории, никак между собой не связаны и появлялись они здесь последовательно, друг за другом в разное время. Я совершенно не настроена лазить по горам в течение 2-х дней, тем более, что часть захоронений находится на противоположной стороне на самых вершинах совсем не маленьких гор. Испанские туристки по второму разу спускаются со мной в склепы по каменным ступеням, выбитым по спирали в стенах колодца, а дальше каменные ниши – залы с поддерживающими свод, колоннами, на многих из которых выбиты лики, обращённые ко входу и их взгляды встречаются с нашими глазами. Некоторые склепы, видимо для избранных, имеют под сводами и на колоннах орнамент из белой, красной и чёрной красок. 2000 лет назад индейцы тиеррадентро хоронили трупы, а по прошествии некоторого времени изымали их и сжигали, а прах в круглых урнах опускали в эти гробницы. Некоторые из них хранили до 100 урн. А открыл эти места в 1930г. местный охотник, когда его собака обнаружила провалившегося в могилу зверя. Напрыгавшись до одури по крутым лестницам, решаю идти обратно ко входу в парк, что бы сократить и облегчить путь, а оттуда в противоположную сторону по дороге к статуям в 2-х км. отсюда. А если идти к статуям по горам, то доберусь туда только к утру. Мой запас времени быстро иссякает. Золотые руки у этих колумбийцев, идеальный порядок везде. Над каждым спуском — входом в гробницу, решётки, закрывающиеся на замок и служитель тщательно проверяет каждый из них. А огромные общие навесы предостерегают от затопления. Простившись с испанками, которые уже здесь 3 дня и всё успешно обошли, я удаляюсь. Вниз спускаться легко и быстро. Радуясь, что отлично укладываюсь во времени, бегу по «козьим» тропам, напевая. Я уже давно не боюсь змей, пум и оцелотов, не говоря о муравьях и тарантулах. Я о них даже не помню. Вернее я бы их боялась, если б встретила, но не дано. Воду выпила, внизу куплю. Что это так долго нет реки? Да и «козья» тропа уже давно должна превратиться в тропинку. А деревья мандариновые всё те же. Вот я и внизу, передо мной ручей вместо реки, а подход к нему затянут колючей проволокой. Да. Я заблудилась! Как же так? Что же делать? Возвращаться, это значит терять время и подъём заберёт силы, надо искать брод через ручей, направление вроде бы верное. Продираясь, сквозь заросли ищу проход, но колючая проволока , похоже, по всему берегу. Аккуратно её отогнув, подлезаю под неё, положив на спину сумку с документами, что бы не изодраться в кровь. Осторожно по скользким камням перехожу ручей и вот я вновь на тропе, она уже почти не видна странное дело, поднимается куда-то вверх. Неуверенно, оглядываясь и прислушиваясь, двигаюсь дальше. В какой-то момент понимаю, что придётся возвращаться, иначе заночую в джунглях, как мой знакомый в джунглях Индонезии. Перейдя обратный брод и преодолев колючую проволоку, опять тащусь вверх, все вещи до нитки мокрые, пот уже не вытираю, он просто стекает струйками. Начались мандариновые деревья и я выхожу на тропинку. Ну это точно моя! Как я могла с неё свернуть? И снова вниз к реке, к мосточку, к выходу. Времени в обрез, но служитель музея уверяет меня, что я успею, ещё и на осмотр музея время останется. Помчалась по дороге на осмотр статуй. Мои знакомые испанки пьют сок за столиком, увидев меня, открыли рты. Я им едва махнула рукой и мимо. Жажда нестерпимая, быстро покупаю большую минералку и выпиваю больше половины. Бегу в надежде, что сейчас увижу статуи за ближайшим поворотом, а их всё нет, без конца смотрю на часы. Неужели 2 км. моей дистанции ещё не кончились? Как долго! Торможу редкую машину и меня подвозят к широкому входу. А где же статуи? Так это там, на верху, ещё километр пути. Как же так? Ведь мне обещали… Только бы не расплакаться от обиды на древние цивилизации! Ну что эти колумбийцы, не могли статуи вниз спустить? Делать нЕчего и я, потихоньку скуля и подвывая, поплелась на верх, где выставлены статуи культуры Паез, названной в честь реки. Эта культура более молодая, 7-ой век н.э. Статуи плохо сохранились, видимо из-за структуры камня, но от этого не менее интересны. Так- же тщательно оберегаются и хранятся, но их не много и, когда были найдены, то стояли на поверхности земли, больше, чем на половину вросшие в неё. Да, усилия были приложены мною неимоверные, выжатая, как лимон, совершенно не понятно голодна или нет, хочется только пить. А результат не удовлетворил, он не соизмерим с моими духовными и физическими затратами. На чаше весов должны были бы лежать события в пять раз весомей. Но кто ж знал? Выйдя от статуй на дорогу, стало ясно, что почти опаздываю к своему «пикапу»,но опять везёт и какой-то автобус из местных, подвозит меня к нужному месту. Смотритель музея увлекает меня на осмотр экспонатов, утверждая, что моего «пикапа» ещё не было и он должен будет меня ждать. Кости, позвонки, черепа, черепки, урны со спрессованным прахом, примитивные украшения, истлевшие ткани. В общем хватит! Мне не приятно на это смотреть и никогда не нравилось. Выйдя из музея, уселась на скамью у дороги. Уже около шести вечера, но «пикапа» не было и нет. Заночевать то негде. Здесь всего улица в несколько домов вдоль дороги. Не проситься же на постой. Хотя видела отель по пути, когда бежала мимо к статуям, но он, чувствуется, не дёшев. Постепенно все сотрудники музея разъехались на своих мотиках, древовидные кактусы высотой с пятиэтажный дом, что напротив, из зелёных уже превратились в чёрные, темнеет. Стало совершенно ясно, что «пикапа» не будет. На территории музеев включили фонари. Охранник, видимо за мной наблюдавший, подошёл узнать, что случилось и, сказав, что на улице ночью опасно оставаться (так везде опасно!), привёл меня в музей. Административное здание закрыто, у него маленькая подсобная комнатка, там раскладушка с матрасом. Предложил на выбор матрас или раскладушка. Конечно раскладушка! А спать где буду? Так тоже можно выбрать. Или здесь в одной комнате с ним, или в музее через дорогу, где черепа и черепки. Вот попала! Ну что ж? Значит судьба. Искупавшись и постирав туалетным мылом блузку под служебным душем, заселяюсь в музей. Охранник, которого звали… не Педро, несёт раскладушку а я диванную жёсткую подушку. Гуськом пересекаем дорогу. Подсобная комнатка 2 х 2м. Здесь мне предстояло провести ночь по соседству с останками древних культур .Вот уж чего я не ожидала! В здании музея живая только я, все остальные — духи умерших. Свет оставила на ночь включённым. Молилась и объяснялась в любви к духам древности, всю ночь ждала, когда раздадутся шаги и вздохи, когда загремят кости и захохочут черепА, а моя, не закрывающаяся дверь, медленно заскрипит. Проснулась утром, дверь распахнута. Точно приходили! Схватив раскладушку с подушкой пробежала мимо, как мне показалось, поменявших своё место черепов и вот я на свободе. Спасибо тебе добрый охранник, забирай свою раскладушку, а я теперь точно уеду, ведь впереди целый день. Знакомый мне «пикап» «нарисовался» через 20 мин. и водитель замахал мне рукой. Да где ж ты был? Дорога на ремонте? А ты знаешь, что я провела ночь с духами тиеррадентро? Это ж всё равно , что на кладбище! Ты должен был придти за мной пешком, коль обещал! Ну что за жизнь? Поехали!

следующая часть — Прекрасная "Жемчужина" (или другое измерение Колумбии) ч.2

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
77 фото
dots

Дешёвый перелёт Колумбия на SkyScanner.RU
сообщить модератору
    Наверх