Львовская область

Львовская область

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

251 заметка,  112 советов по 122 объектам,  8 147 фотографий

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Львовской области помощь
Все авторы направления
3
agritura
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 1 мар 2009

Бобрка. Старое Село. Свирж

 
5 июня 2009 года 60633

Сегодня мы отправляемся в сторону Черновцов, где собираемся заночевать, а по дороге будем заезжать в интересные населенные пункты и знакомиться с их достопримечательностями.

Первой на нашем пути встречается небольшой городок Бобрка в 25 км от Львова. Городок старинный, еще в древнерусских летописях упоминается, с 1211 года, тогда Бобрка входила в состав Галицко-Волынского княжества. Название (не поверите!) происходит от бобров, которые в изобилии водились когда-то в местной речушке и поначалу дали имя ей – Боберка, а потом уже и поселение навали так, долго не раздумывая. В 15 веке городок уже принадлежал польскому королю. Историю Бобрки нельзя назвать героической - все, как у большинства полонизированных местечек: Магдебургское право с 1469 года, татарские набеги, казацкая война 1648-54 гг, польско-шведская война («потоп»), пожары и грабежи; в мирные дни – торговля и скромненькое строительство. С 1772 года – владычество габсбургской Австрии, во время Второй мировой – массовые истребления евреев, при «совке» - закрытие церквей. Городок был явно «не фартовый». Сохранилось множество документов, свидетельствующих о долгих периодах упадка Бобрки, особенно глубокого после очередных военных действий, в которые был вовлечен городок. Однажды польский сейм даже сжалился над вконец обнищавшим (1638 г) горожанами и позволил им 4 года не платить подати. Сейчас Бобрка представляет собой небольшой опрятный городок. Улицы чистенькие, много зелени, но большинство старинных особняков, сохранившихся века с 19, ободраны и требуют ремонта. Архитектура во многих городах Львовской области существенно отличается от регионов, находящихся восточнее; здесь уже четко ощущаются «не славянские» влияния. Некоторые кварталы смахивают на немецкие или австрийские городишки, правда, из которых лет 200 назад ушли все жители – уж больно все ветхое и ободранное.

Долго прогуливаться улицами Бобрки мы не стали. Осмотрели мельком центр города и зашли в одну из главных достопримечательностей: оборонный костел святого Николая. На охранительной бляхе, прикрепленной к стене костела, указан год создания: 1402, однако я читала, что документального подтверждения тому, что именно так выглядел костел в год строительства, и его стенам более 600 лет, не обнаружено. Когда-то одноименный костел был при монастыре, основанном Завишей Черным в 1402 году. Вероятнее всего, каменный костел с мощными стенами и окнами-бойницами был построен на его же месте намного позже. Здание в хорошем состоянии, его недавно ремонтировали. При «совке» здесь был спортзал детской спортивной школы, верующим костел вернули только в 1989 году. Архитектура его крайне сдержанная, из украшений – только маленькая «барочная» башенка на крыше. Костел открыт, мы смогли войти внутрь. Интерьер еще более скромный. Естественно, из прежнего убранства ничего не осталось, слава богу, что сейчас отсюда убрали баскетбольные сетки, «украшавшие» зал тридцать лет назад. При костеле сейчас создана школа-интернат со спортивным уклоном.
Рядом с Бобркой имеется село Гринев, в котором было обнаружено богатое зхоронение Пшеворской культуры. Нард этой культуры селился, в основном, на территории нынешней Польши, после находки стало ясно, что граница ареала их поселения располагался намного восточнее, чем предполагалось ранее.

Теперь мы едем дальше, в населенный пункт с «оригинальным» названием «Старое Село». Здесь находятся руины самого большого на Львовщине и одного из самых крупных в Украине замков, его площадь более 2 га.

Как и у Бобрки, у Старого Села нет особенно ярких эпизодов истории: чехарда польских фамилий, все как обычно. Археологи когда-то обнаружили здесь остатки стоянки железного века, то есть жили люди в этой болотистой местности издавна. Позже, во времена Галицко-Волынского княжества через эту местность проходил Валашский торговый путь. Нынешнее поселение началось со славянской деревушки Черепин (сейчас поблизости имеется одноименное село), на месте которого в 1448 году был возведен деревянный замок, разрушенный в скором времени турками. В 1584-1589 возвели первые каменные укрепления. Много позже князь Острожский и Заславский Владислав Доминик, ставший новым хозяином, начал в 1642 году строить новую крепость. Предположительно, для создания проекта он пригласил львовского Александра Прихильного. Владислав Доминик был потомком угасающего рода Острожских, но не стал последователем славных предков ни в ратных делах, ни в меценатстве, ни в просвящении. В истории он не оставил выразительных следов, кроме разве что того, что вместе с Александром Конецпольским и Димитрием Остророгом возглавил польскую армию, с треском проиграл сражение казакам Хмельницкого под Пилявцами. Говорят, Хмельницкий называл Конецпольского за юный возраст «дытыной», Остророга за ученость – «латиной», а Заславского за чрезмерную изнеженность – «периной». Три военачальника накануне битвы никак не могли договориться между собой, у них не было авторитета среди солдат, армия была деморализована, дисциплина в войсках сильно «хромала» - не мудрено, что казаки победили. Владислав Доминик со своими «соратниками» позорно бежал с поля боя, оставив на разграбление целый обоз с предметами роскоши, который повсюду таскал за собой. Как писал польский очевидец событий, войско Заславского «позорно бежало из-под Пилявец, оставив все добро, которое и оценить невозможно, ибо собрались в поход, как на свадьбу». Польскую шляхту после этого сражения казаки еще долго глумливо называли «пилявчиками». Во время польско-шведской войны Владислав Доминик только укрепил свою репутацию бездарного и неудачливого военачальника. Его запечатлел Генрик Сенкевич в своем романе «Потоп». Известен князь и своими гонениями православных священников и агрессивным насаждением среди местного населения католичества.

А вот крепость Заславский построил неплохую, хоть и здесь ему сопутствовали неудачи. Весьма «удачно» Владислав Доминик выбрал время для строительства: аккурат перед Освободительной войной Хмельницкого. Естественно, казачки разрушили крепость, еще «пахнущую свежей краской» и... яйцами: стены были сложены из тесаного камня и кирпича, а в строительный раствор добавляли яйца и молоко, что придало ему особую прочность. Существует легенда-анекдот о том, как один мелкий шляхтич, приговоренный к смерти за какие-то провинности, поставлял яйца для строительства. Судьи решили в последний момент сжалиться над обреченным и постановили: осужденного избавят от казни, если он доставит на стройку воз яиц, да так, чтобы ни одно не разбилось. Шляхтич поручение выполнил, яйца не разбил, привез все до единого целыми – сварил он их перед этим! Говорят, его все равно казнили – не было, видать, у судей чувства юмора. После разрушения казаками крепость почти полностью перестроили в 1654г, значительно увеличив ее площадь. Кроме того, стены обнесли рядом валов и вырыли ров. Во всех сообщениях о Старом Селе с гордостью приводится следующий факт – крепость устояла при повторной атаке казаков в 1655-м и при нападении татар в 1672 году (тут еще, говорят, защитникам крепости удалось метким выстрелом убить главаря татарского войска). На этом славные страницы истории фортификационного монстра закончились. Очередной хозяин, Адам Николай Синявский, был последним, кто позаботился о гигантской постройке – он отреставрировал замок в начале 18 века и перенес сюда свой арсенал из Львова. В 1731 году замок достался Чарторыйским, которым до него не было никакого дела. Еще хуже стало при Потоцких (Изабелла Чарторыйская подарила постройку в 1809 году своим внукам Потоцким; тому моменту она, вероятно, была уже благочестивой старушкой, а вот в юности отличалась
исключительной «амурной» любознательностью и общительностью). Потоцкие организовали здесь винокурню, пивоварню и склады. Можете себе представить, до какого состояния была доведена старосельская твердыня в кратчайший срок!
Само Старое Село довольно большое, мы долго ехали вдоль железнодорожных путей и речушки, пока нашим глазам не открылась мощная стена и приземистая башня, увенчанная короной. Крепость представляет собой треугольник неправильной формы с шестью башнями, из которых до сегодняшнего дня сохранилось только три. Не дожили до наших дней и еще одни въездные ворота, построенные за средства Екатерины Радзивилл в средние века. Башни украшены ренессансными аттиками. На одной из башен аттик в форме полосы, на второй – в форме изящной короны. Особенно хороша восточная башня – Королевская, на ней аттик в форме узорчатой короны, украшенной завитушками, он «возлежит» на слепой аркаде. Высота стен достигает 8 метров, башни такой же высоты, но кажутся выше за счет аттиков. Толщина стен около двух метров (!), виднеются три ряда бойниц, некоторые из которых заложены кирпичом. Местами стены укреплены мощными контрфорсами. Вход на территорию оформлен в виде довольно узких ворот. На одной из башен сохранился герб с буквами: "WDXOYZWSLS". Это аббревиатура, означающая «Владислав Доминик Князь Острожский и Заславский, Воевода Сандомирский, Луцкий Староста».

Сейчас крепостной двор пуст, никаких построек не сохранилось, только остатки стен кое-где, внутренние стены самих башен тоже частично разрушены. Все поросло травой и полевыми цветочками, над которыми порхают бабочки, а возле одной из башен пасется черная корова. Я уже видела ее на фотографии в одном из путеводителей, она видимо «прописана» в крепости на постоянное жительство и столование. В дальнем левом углу сохранился остов полусгнившей деревянной конструкции. Это все, что осталось от сцены, установленной в 2004 году в честь фестиваля, проводившегося здесь в честь 550-летнего юбилея села.

Территория крепости в совершенном запустении, кроме нас, коровы и бабочек здесь никого нет. Похоже, давно и не было. Читала, что нередко здесь останавливается цыганский табор – весьма живописное, должно быть, зрелище. Странно видеть этого огромного каменного «динозавра» посередине села. По пыльной тропинке, огибающей облезлые стены, жители села спешат на железнодорожную станцию, не обращая никакого внимания на величественные руины. Привыкли уже, наверное...

А нам пора посмотреть что-нибудь более сохранное и оптимистичное. Едем в Свирж.

В Свирже находится замок, который видело подавляющее большинство жителей бывшего СНГ хотя бы однажды: он «снимался» в роли крепости Сен-Жермен в знаменитых «Трех мушкетерах». Подгорецкий замок, кстати, там же «сыграл роль» Лувра. Этим летом на территории замка снимали четвертую часть "мушкетерской эпопеи".

Сейчас Свирж – довольно большое село на 750 человек в Перемышлянском районе Львовской области, а когда-то это был город. С тех времен, когда Свирж имел статус города, сохранилось здание городского магистрата, находящееся где-то в центре.
Первые упоминания о Свирже датируются 1427 годом, когда город посетил польский король Владислав Второй (Ягайло), правда, тогда поселение называлось Сверж. В 1442 году местностью владел род Романовских, о котором мало что известно. Первый замок был построен в 1482 году, он был одноэтажным, с двумя башнями. Укреплен он был не самым лучшим образом; видимо, строители больше надеялись на природные преграды на пути потенциальных агрессоров: холм на котором расположен замок, окружен двумя болотами и изгибом реки. В 1541 году при князьях Свиржских, владевших тогда здешними землями, замок укрепили. Свиржские были древним родом, полумифический основатель которого Галка по приданию был приятелем самого Рюрика. Одним из представителем рода был Габриель Свиржский, который еще в 15 веке первым перевел Виргилия на польский язык.

Реконструкция замка не спасла его, однако, от захвата казаками Хмельницкого – во время Освободительной войны они овладевали твердыней несколько раз. В 1648 году замок сожгли татары, а в 1672 основательно «подпортили» турки. После этого замок опять отремонтировали, и он устоял во время очередного набега турецких янычар в 1675 году. В начале 17 века замок приобрел галицкий каштелян Александр Цетнер, его род владел Свиржем около двухсот лет. Цетнеры пристойно заботились о замке, вовремя ремонтировали его и укрепляли. При них расцвел и сам городок – хозяева заново перепланировали улицы и обустроили главную городскую площадь. Именно при Цетнерах замок приобрел нынешний вид. Предположительно, для реконструкции привлекли военного инженера Павла Гродзицкого, который строил Королевский арсенал во Львове. Последним владельцем из рода Цетнеров был ботаник Игнасий Цетнер, основавший ботанический сад во Львове, который до сих пор носит в народе название «Цетнеровка». Игнасий прожил очень долгую жизнь – почти сто лет. Он родился в начале 20-х годов 18 века, а умер в 1828 году. На одном из портретов он изображен подростком, еще одетым в старинный наряд и пудреный паричок.

Замку везло на заботливых хозяев: в 1907 году его приобрела семья графов Лямезан-Салянс, французов, находящихся на польской службе. Они в очередной раз произвели капитальный ремонт замка. В 1914 году при артобстреле российской армии замок сильно пострадал, однако его хозяин Роберт Лямезан-Салянс тут же начал его реставрацию, для чего привлек на работы несколько русских военнопленных. Он попытался сохранить исторический облик постройки, изучив его по старым фотографиям и гравюрам, и лишь немного видоизменил крышу, придав ей «барочные» черты. Реставрацию продолжал его зять Тадеуш Комаровский аж до 1939 года, пока всех поляков не депортировали с территории Украины. Во время войны немцы разграбили замок и частично разрушили его, однако незначительно. Оставшийся в замке скарб растащили по домам местные жители. Сразу после войны здесь располагалась школа трактористов (представляю краснорожих механизаторов, сидящих за партами в стенах старинной ренессансной постройки!). С 1975 по 1983 год здесь продолжалась обстоятельная реставрация, проводимая архитекторами Старосельским и Соболевским по инициативе Андрея Шуляра, заслуженного архитектора Украины. Здесь планировалось открыть Дом архитектора, а потом и вовсе что-то вроде колонии для деятелей искусств. В ходе реконструкции значительно перепланировали внутреннее пространство замка: вместо
просторных зал, здесь теперь построили множество маленьких комнат гостиничнго типа, в некоторые из которых успели провести отопление и электропроводку. Восстановили белокаменные порталы в проезде надвратной башни, переложили заново каменные лестницы, бордюры, восстановили покрытия. Перед самой Олимпиадой 1980 г государственное финансирование значительно урезали, экономя деньги для проведения олимпийских игр. С тех пор реконструкция практически прекратилась. Вялые реставрационные работы проводятся до сих пор, однако, не совсем ясно, чем это закончится. Читала, что еще в 2006 году замок должен был перейти под опеку Львовской галереи искусств, здесь планировалось открыть Дом творчества для проведения конференций деятелей искусств.

Меня, в первую очередь, еще на подъезде к Свиржскому замку поразило удивительной красоты озеро у подножья холма, на котором виднеется сама средневековая постройка. Озерцо, давно ставшее привычным для местных рыбаков, на самом деле искусственное, это запруда реки, образовавшаяся после постройки лет пятьсот назад заградительных шлюзов на реке. Посередине озера насыпан круглый, как пятак, островок, поросший зеленью – очень симпатично! Сам замок тоже очень мне понравился. Более избалованные туристическим вниманием Олеско и Подгорцы не так удивили меня, хоть в красоте и величии им не откажешь – к встрече с ними я была готова, их я неоднократно видела на фотографиях задолго до посещения, о Свиржском же замке я ранее ничего не знала, поэтому знакомство оказалось таким неожиданно приятным. Сама постройка находится в прекрасном состоянии. Полуразрушенной осталась только одинокая сторожевая башня перед въездными воротами, она придает замку особенный «старинный» и весьма романтичный вид. Очень украшает древние стены и мифический грифон, барельеф которого появился на стене левее въездных ворот веке в 18-м. Вокруг стен постройки на холмах разбит небольшой парк, не особенно впечатляющий по красоте, но зато чистый и довольно ухоженный. Внутрь замка ведет подвесной мост, переброшенный через ров. В арке надвратной башне мы увидели приоткрытую дверь в служебное помещение, бывшее когда-то комнатой для стражи. Через эту дверь я с изумлением заметила... чучело кабана, на котором свалена чья-то рабочая одежда.

Внутренний дворик вымощен булыжником, сюда выходят окна и двери корпусов, украшенные резными ризалитами. Очень, очень приятный замок!
Мы побродили коридорами замка, позаглядывали в комнаты. От интерьеров, ничего не осталось, на вид – недостроенная гостиница, да и только. Со времен Олимпиады радиаторные батареи полностью проржавели, так никогда не выполнив свое предназначения. Кроме всего прочего, жить здесь архитекторам было бы не очень уютно – «исторические» окна пропускают мало света, для нормального освещения комнат понадобилось бы все время держать включенными электрические лампы. Из некоторых комнат второго этажа открывается удивительный вид на озеро и холмы. Осмотрели мы и второй внутренний двор, хозяйственный, расположенный на уровень ниже парадного. Здесь раньше была прачечная и службы. Посередине двора вырыт круглый колодец, оформленный бордюром. В замке имеются и подземелья, но, правда, скромненькие – пару помещений с арочными сводами.

Водится здесь и свое приведение: говорят, по ночам по пустынным комнатам бродит призрак молоденькой девушки. Много лет назад девушка из прислуги «закрутила» роман с вражеским солдатом. Во время наступления врага она тайно открыла ворота замка, и неприятель беспрепятственно овладел твердыней. Вместо благодарности захватчики убили влюбленную дуру и бросили ее труп в колодец – предателей презирали во все времена. Вот она и бродит теперь в темноте, не находя покоя своей грешной душе... Враки, конечно, но без привидений замкам существовать не положено.
Потом мы спустились к озеру, сделали несколько фотографий и вернулись к машине – пора ехать дальше.

По дороге мы осмотрели еще одну достопримечательность Свиржа – Успенский костел. Католическая община в Свирже была основана еще в 1494 году братьями Мартином и Андреем Свиржскими. При них доминиканцами был заложен первый храм, облик которого история не сохранила. На его месте еще один Андрей Свиржский построил в 1546 году каменный костел, который после некоторых реконструкций сохранился до наших дней. В 1939 году польские священнослужители были насильно депортированы. Уезжая, они прихватили с собой ценное церковное убранство. Немцы во время войны забрали на переплавку оба костельных колокола. В 1950 году будущие трактористы, учащиеся впомещении замка, шутя подожгли костел, после чего обезображенный храм наспех очистили от мусора и угольев и устроили здесь склад. Прихожанам костел передали только в 1995 году, после чего здесь произвели ремонт. Сейчас это действующая Греко-католическая церковь. Костел скромный, покрыт серой штукатуркой и незамысловатой жестяной крышей. Трудно угадать в нем древнюю постройку, со временем он приобрел черны безыскусного провинциального храма.
Теперь мы можем уезжать из живописного Свиржа по направлению Рогатина.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
25 фото
dots

Дешёвый перелёт по направлению Львовская область
сообщить модератору
  • Сообщение удалено.

Наверх