Москва-Гватемала-Сити
Добрался до Гватемала-Сити. Оказывается, это чертовски далеко. От Мадрида лететь 11 часов. А еще до Мадрида 5. Мы вроде привыкли, что Америка – это близко. А оказывается - ничего подобного. Нью-Йорк - близко. Гавана – близко. А Центральная Америка - далеко. От Гаваны до Гватемалы, как от Москвы до Венеции. Зато внизу остаются чудные названия: Сан-Доминго, Порт-о-Пренс, Ямайка и какие-то Сан-Томе и Принсипи.
В Мадриде, в аэропорту «Баррахос» в терминале 4S – открыт превосходный имитатор настоящего мадридского бара с мариноваными сардинами «бокеронас» и вареным осьминогом по-галисийски. К нему прилагается настоящее пиво «Мау» и белая «Руэда». Но все-таки это подобие, а не оригинал. Не семейное заведение, не накурено, очередь из туристов. Но для пересадки сойдет.
Гватемала встретила по-зимнему. Пасмурно, +19, но обещанных прогнозом ливней нет. В стране живет 13 миллионов человек, из них 3 миллиона в столице. В аэропорту царит малая авиация. Сотни маленьких вертолетов и самолетов. Вдоль всей посадочной полосы тянутся сараеподобные ангары с винтокрылыми машинками и «Сеснами». Правда, много не только относительно дешевых средств полета – есть и более массивные «Нawker» и реактивные «Learjet»ы. Эксплуатация крайне недорога. От столицы на побережье четырехместным «Robinson» ом лететь 1 час, и стоит это 300 долларов. Правда, заплатить придется аэротаксисту «двойной счетчик», если вы не собираетесь вернуться в тот же день. Самолетом – дешевле раза в два. Но не везде есть взлетно-посадочные полосы.
Для россиян въезд в Гватемалу безвизовый. Встретил гид – никарагунец-сандинист, учивший русский язык в военно-воздушном институте во Фрунзе. Представился, как бывший партизан и сразу расставил точки над «i»: Только в Никарагуа партизаны победили. В остальной Центральной Америке они заключили соглашения». В Гватемале гражданская война длилась 35 лет и закончилась 15 лет назад. Тоже самое в Гондурасе и Сан-Сальвадоре.
Город сразу дает понять, что ты уехал в другую реальность. Заброшенные испанские гасиенды, акведук в романском стиле мешаются с трущобами и безвкусными бетонными зданиями. Идиотический рекламный проспект обещал: «Не удивляйтесь, если с первых шагов по Гватемала-сити на мгновение покажется, что вы попали в Мадрил или Париж: сверкающие небоскребы, дорогие бутики и рестораны, широкие улицы и неоновые башни…» Нюхать надо меньше. Все в милой нашему сердце простосердечной имитации. Есть и своя Эйфелева башня и пляс де ля Конкорд, но ни Парижем, ни Мадридом тут не пахнет. Настоящий Новый Свет.
Улицы, проспекты и кварталы пронумерованы, пересекаются под прямыми углами. Небоскребы – невысокие. Старые американские автобусы коптят небо неэкологичными выхлопами.На дверях общественного транспорта знаки – в автобус с оружием не входить. Везде полно охраны с автоматами и дробовиками. При этом дружелюбная атмосфера, чудесная музыка, вкусная еда, настоящий мохито, приятнейший ром и отличные сигары.
В гостинице – съезд индейцев-майя (их можно фотографировать минимум за 5 местных кецалей). Днем все были в национальных костюмах, вечером переоделись в джинсы и танцуют в ночном клубе
Из Сити в столицу хиппи
Гватемала-Сити – Панахачель, озеро Атитлан
Самый сильный повод для размышления – это индейцы-майя. Когда они окружают тебя, возникает странное ощущение присутствия на другой планете. К неграм мы привыкли, но иначе одетые люди, ростом по грудь, а то и по пояс – хотя я самого среднего для России роста – 175 см – выглядят очень странно. Я не привык смотреть на людей сверху вниз – а тут это буквально неизбежно. И становится ясно, как необычно чувствовали себя конкистадоры.
И как жестоко европейцы изменили традиционную жизнь индейцев, которые теперь ходят в католические храмы и ведут себя также, как испанские крестьяне. Молодцы азиаты и индийцы, что сумели противостоять энергичному европейскому напору. Ведь майя были счастливы как-то по-своему. А теперь они живут по европейскому шаблону.
В мае 2010 в 40 км от Гватемала-Сити в течение нескольких недель извергался вулкан. И то, что темным вечером казалось грязью на улицах, светлым утром превратилось в тонны вулканического пепла, которые до сих пор сметаются метлами, лопатами и тракторами в огромные кучи и подлежат дальнейшей утилизации. Наиболее предприимчивые гватемальцы использовали часть пепла для подсыпки дорожных трещин. Но пепла больше, чем дорожных неровностей.
Сам вулканический пепел представляет собой крупный тяжелый черный песок. Штука страшная. Не хотел бы видеть, как он падает с неба и превращает город в подобие филиала Преисподней. А может и хотел бы видеть. Только не как он падает на тот город, где я сам живу.
Удивительно, во всей этой вулканическо-индейской атмосфере обнаружить майя, продающих на тротуарах мешками зеленые бобы, и наши тривиальные русские лисички.
Совершенно безо всякого логики: и на центральных улицах, и в бедных районах - стоят одинокие мариачи – их гитары чуть другой формы, чем европейские, и покрыты мощным слоем темного лака, как стойки баров в приморских городах. Видимо, для защиты инструменты от влажности.
Как оказалось, поверхностные впечатления весьма обманчивы. Вечером познакомились с соотечественницей, которая три года прожила в Гватемала-Сити, а сейчас резидент Панахачеля. Естественно, оказалось, что в столице все время кого-то грабят и убивают. Город считается очень небезопасным. Все кондоминимумы окружены стенами с колючей проволкой, детей одних в город не выпускают и проч. Мое желание задержаться на пару дней в Гватемала-Сити, чтобы напитаться духом колониального города было уподоблено желанию американца съездить попить пива в южном Бутово.
Правда, местные грабители не жалуют вниманием туристов, потому что не знают, что русские возят с собой наличные. Не «чистят» и дорогие машины - мало ли кто в них сидит. Основные мишени – мелкие предприниматели и местный средний класс.
Что же касается в целом криминальной обстановки в Гватемале, то она очень спокойная по двум причинам. В деревнях майя процветает самосуд, и полиция обычно не успевает спасти от смерти воров и убийц, которых линчуют по законам Дикого Запада – могут, например, сжечь живьем. На других территориях типа Лагуны Ла Тигра, где за порядком присматривает наркомафия, иной преступности не допускается. Да и сами гопстопники туда не суются – боятся (Отступая в сторону, вот еще одно подтверждение конспирологической теории о том, что доставку наркотиков в развитые страны контролирует мировое правительство. Про Лагуну Ла Тигре все знают, но никто с ней бороться не собирается).
При удалении от города несколько километров вдоль трассы тянутся мастерские вперемешку с домашними столовыми, где питается люд из этих мастерских. Это местные автомобильные заводы. Сюда автовозами из Штатов везут битые машины, которые умельцы вручную восстанавливают и продают.
Потом начинаются сельхозугодья. Вдоль дороги идут самые настоящие пеоны в традиционных шляпах с мотыгами на плече. В полях тракторов нет – только люди, которые издалека из-за малого роста кажутся детьми. Гид говорит, что майя считают: землю нельзя осквернять техникой. Они работают на ней только руками, мясо едят раз в неделю, и поэтому живут дольше метисов. Выращивают разнообразные овощи и кукурузу – майя на их языке значит человек из кукурузы. Как ни абсурдно звучит все написанное выше, средняя продолжительность жизни у мужчин майя более 70 лет. Женщины умирают еще позже. При этом у индейцев довольно высока детская смертность и заметны дауны и слабоумные. Становится понятно, как могло бы выглядеть общество в Европе, если бы современные методы медицины не обнаруживали отклонения еще у неродившегося ребенка.
Панахачель – это одна из нескольких столиц американских хиппи. Город расположен на берегу озера Атитлан. Состоит из туристической улицы Сантандер и прилегающих переулков. Озеро известно видом сразу на три вулкана.
полная версия и фото на mitek-mitekych.livejournal.com тэги: путешествия, центральная америка, гватемала
