Национальный парк Аннапурны

Национальный парк Аннапурны

LAT
  • 28.73515N, 83.97125E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    19 заметок,  0 советов,  515 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Национального парка Аннапурны помощь
    Все авторы направления
    Были в Национальном парке Аннапурны?

    Поделитесь фотографиями, впечатлениями и опытом!

    3
    bmv
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 18 окт 2010

    Путешествие вокруг Аннапурны

     
    25 октября 2010 года 30303

    Одним из самых интересных и массовых маршрутов для путешествий в Непале является кольцо вокруг Аннапурны — горного массива с вершиной высотой более восьми тысяч метров. Оптимальное время проведения — либо апрель — май, либо сентябрь — октябрь. Описанное ниже путешествие было совершено нами в апреле 2007 года.

    Переночевав в отеле «Мананг» в туристической районе Thamel Катманду, следующим после прилета утром, мы за 20 минут с вещами дошли до улицы Rantipath. Отсюда около 7 утра почти одновременно отправляются десятки туристических автобусов в разные стороны. Наш автобус шел на Покхару. Если ехать туристическим автобусом, то вам гарантированы сидячие места, багаж размещается на крыше. В рейсовых автобусах тесно: пассажиры висят на подножках, лестнице, ведущей наверх, сидят на крыше. Около 2,5 часов выбирались из города, т. к. дороги в Катманду — сплошной хаос машин, автобусов, мотоциклов, велосипедов, конный повозок, пешеходов при отсутствии тротуаров, дорожных знаков, светофоров.

    Около 7 часов ехали до поселка Думре. Далее нужно было двигаться самостоятельно. В Думре за 3500 рупий зафрактовали джип, который довез нас и еще 2-х англичан через городок Бешисахар до пос. Куди, где заканчивается дорога и начинается пешая тропа. Нашли гестхауз («отель»), где за 100 рупий сняли комнаты на двоих. Там же поужинали и заказали завтрак на утро.

    Так мы добрались до тропы. Дальнейший маршрут по дням был следующий: Куди (790 м), — Бахунданда (1200 м) — Чамче (1410 м) — Багарчап (2080 м) — Чаме (2500 м) — Писанг (3000 м) — Мананг (3530м) — Дневка — Ледер (4200 м) — Верхний лагерь Торунг Педи (4900 м) — пер. Торунг Ла (5416 м) — Муктанах (3760 м) — Джомсон (2700 м). В скобках указаны высоты населенных пунктов или оъектов. Все переходы занимают 5-6 часов. Перевальный переход около 8-10 часов.

    Из Джомсона в Покхару можно добраться самолетом за 20 минут или за 4 дня спуститься пешком, хотя по пути есть еще «перевальчик» высотой 3700 м. Имеется также аэродром с другой стороны перевала Торунг Ла между Писангом и Манангом, куда можно прилететь из Покхары или вылететь обратно в случае аварийного выхода из маршрута. Стоимость перелетов около 70$. В районе аэродромов стоят воинские части и чек-посты, где проверяют пермиты.

    На всем пути имеются и другие поселки, и отдельно стоящие гестхаузы через каждые 2-3 км, где можно заночевать. В каждом гестхаузе есть ресторан с обширным меню на нескольких страницах. Желательно иметь с собой карманный англо-русский словарь, чтобы разобраться в том, что предлагается и как заказать просто суп или суп с лапшой, овощами, яйцом, грибами, курицей или еще чем-либо. Имеется и большой выбор вторых блюд, а также чая: черный, зеленый, тибетский, с молоком, — и спиртных напитков (рекомендуется Кукурурама (непальский ром) или местный самогон, который бывает осенью).

    Почему-то все жители гор любят острую пищу. Если есть местные блюда в обычном исполнении, то уже после первой ложки чувствуешь, что во рту горит огонь. Поэтому при заказе блюд лучше сразу сказать: «No chily»,- т.е. не надо перца.

    В поселках, как правило, имеется спутниковый телефон, по которому дозвониться куда-либо очень сложно, т.к. к одной тарелке подключены все телефоны поселка. Здесь нужны терпение и удача.

    Перед путешествием мы много читали о проблемах в Непале с питьевой водой и рекомендациях использовать для питья исключительно воду в бутылках фабричной упаковки. Впрочем, такие же рекомендации дают и для отдыхающих в Турции и Египте. Вода в литровой пластиковой бутылке в Катманду стоит 20 рупий, на маршруте 50-100 рупий, а в гестхаузе перед перевалом ее цена доходит до 150 рупий. Естественно платить за простую воду такие деньги жалко. Поэтому мы часто пользовались водой из бетонных колонок, которые сейчас имеются почти в каждом поселке. Мы полагали, что, если сделана бетонная колонка, то водозабор должен быть надежным. И действительно, позже мы узнали, что 2-3 года назад по программе ООН проблема обеспечения питьевой водой горных поселков Непала в значительной степени была решена. Тем не менее, не стоит пить воду из чистого на вид ручья, как привыкли мы это делать на Кавказе, если выше по течению находится или может находиться поселок.

    Первый наш ходовой день прошел трудно: адаптация к тропикам, очень жарко, душно. Л.Н. испытав, по-видимому, тепловой удар, еле добралась до ночевки. Другие барышни вечером выглядели тоже не очень. В дальнейшее шли только с утра до 12 часов. Если не успевали дойти до места, останавливались в каком либо гестхаузе и отдыхали до 16 часов, а потом догоняли график.

    Наняли 2-х шерпов (10$ в день каждому), которые несли более тяжелые мужские рюкзака (20-24 кг.), мужики несли женские (10-12 кг), а женщины символические (с носовыми платками и пудрой — 1-3 кг.). Шерпы оказались очень смышленые: один из них неплохо говорил по-английски, подсказывал график движения, лучшие места остановок, выбор блюд в ресторане и пр. Шерпов, которых здесь называют портерами, можно нанять в любом поселке, достаточно обратиться к хозяину гестхауза. Здесь много молодых людей, не имеющих постоянной работы, и каждый рад получить твердый заработок хотя бы на ближайшие 10-15 дней. Портеры неприхотливы, они ночуют в тех же гестхаузах в теплой хозяйственной комнате вповалку на полу, где на ночь раскладываются матрацы. Питаются здесь же и видимо с хорошей скидкой за то, что привели хозяину постояльцев или улыбнулись местной красавице.

    После акклиматизации, начиная с 4-го дня двигаться стало легче, шли с удовольствием, и переходы успевали сделать до обеда. Тропа все время идет вдоль реки, постоянно то набирая метров 100 вверх, а затем теряя больше половины, и часто меняя берег. Переходы через реку обеспечиваются с помощью новых металлических подвесных мостов. С набором высоты меняется природа. Вначале мы видим ступеньчатые склоны, где на каждом клочке что-то растет, небольшие поселки, примостившиеся так высоко, что на них и смотреть страшно, бамбуковые заросли, фикусовые деревья и непальцев с помощью рогатки отстреливающийся от диких обезьян, нападающих на посевы.

    Затем тропа проходит по склонам глубокого каньона, по сторонам которого низвергаются живописные многокаскадные водопады. Вершин не видно, только крутые нависающие скалы. Иногда тропа вырублена непосредственно в скале. В местах обвалов построены подпирающие тропу стенки. Ограждений нет, несмотря на глубокие на сотни метров пропасти рядом. Ширина тропы составляет около полутора метров с тем, чтобы в любом ее месте могли разойтись встречные караваны навьюченных ослов. Ослы являются основным грузовым транспортным средством на протяжении сотен километров густо заселенного ущелья. В Непале левостороннее дорожное движение и ослы приучены, что расходиться со встречными нужно левой стороной, не нарушая строя. Какое же недоумение написано в их глазах, когда встречный турист, прижимаясь к склону подальше от пропасти, занимает неправильную сторону на узкой дорожке. Видимо, они думают: "Какие же ослы эти туристы, если не знают правил!"

    На тропе, кроме караванов ослов встречаются также носильщики-шерпы с негабаритным грузом (кровельным железом, клетками с домашней птицей, спутниковыми антеннами и прочим). Идут группы трекеров (пеших туристов) со всех концов мира: немцы, итальянцы, англичане, поляки, украинцы, канадцы, японцы, китайцы, израильтяне, австралийцы, новозеландцы и другие. Идут группами, вдвоем, в одиночку. С ними можно знакомиться сразу, т.к. потом встретитесь еще не раз, а к перевалу пойдете почти строем. Не стесняйтесь произнести «хай», «монинг» или «шолом» и попытаться задать по-английски какой-нибудь дурацкий вопрос, типа: «Haw much days you wont to go around Anapurna?”, т.к. в ответ можете получить на хорошем русском языке: «15-18 дней».

    В районе поселка Талл долина расширяется и тропа более километра идет по берегу спокойно текущей речки Marsyangdi. Сверху гималайские речки выглядят маленькими ручейками на ложе широченной каменистой поймы, отражающей истинную ширину реки в сезон дождей.

    После поселка Багарчап на высоте более 2300 м долина вновь расширяется, тропа переходит в дорогу, проходящую по сосновому лесу. Теперь уже видны заснеженные вершины. Иной раз, задрав голову, любуешься горой, уходящей в облака, и восхищаешься ее высотой. Вдруг ветер сдувает с нее покрывало облаков и открывается еще километр вершины, уходящей в голубую высь. Фантастика, возможная только в Гималаях.

    После поселка Чаме, продвигаясь вверх, мы имели удовольствие любоваться постепенно открывающимися вершинами: Аннапурна 2 (7937м), Аннапурна 4 (7525 м) и Аннапурна 3 (7555 м). Только восьмитысячник Аннапурна 1 (8091м) скрывался от взоров за другими вершинами. Тем не менее, мы видели других гигантов Гималаев — Манаслу (8156 м) и Джаулагири (8167 м).

    В верхней части долины имеется множество атрибутов буддизма: монастыри и храмы, охраняемые одним послушником, которые можно осмотреть; ступы, украшенные флажками и размещенные в горах на любой доступной площадке; вереницы барабанов, украшающие каждый поселок, которые нужно вращать правой рукой, чтобы исполнилось все, что предначертано тебе всевышним.

    В поселке Мананг перед двухкилометровым перевальным взлетом обычно делают дневку. В центре поселка у дороги висит схема десятка радиальных акклиматизационных маршрутов, продолжительностью от 20 минут до 6 часов с посещение высокогорных озер, древних монастырей и видовых площадок, которые полезно совершить для того, чтобы лучше себя чувствовать при штурме перевала.

    Начиная с 3000 м, по утрам видели изморозь на деревянных перилах, столах, лавках. Выше 3500 растительность становится скудной и вскоре заканчивается. Начиная с 4000 м, чувствуется высота, подниматься становилось труднее. После 4500 м приходится останавливаться для отдыха через каждые 30-50 шагов. Ночевка на высоте 4900 м вспоминается как сплошной кошмар: рваный сон, тяжелое дыхание, жажда, фантастические сновидения, заторможенность мышления и реакции: любое действие — одеть ботинки, сложить рюкзак — выглядят как неразрешимая проблема.

    До перевала остается идти по снегу 4-5 часов и что интересно, на седловине на высоте 5416 м тоже стоит гестхауз, где можно, по крайней мере, выпить горячего чая за 300 рупий литр. Если идти на перевал невмоготу, а отступать не хочется, то можно на последней стоянке нанять лошадь с поводырем, которая вывезет Вас на седловину за 2 часа. Правда, просят за это удовольствие 70$. Говорят, что можно в нижних поселках нанять лошадь на весь маршрут до перевала по 10$ в день, т. е. по цене портера.

    Спускаться с перевала естественно веселее. С каждым шагом дышится легче, ноги идут быстрее, и часа через 3 не спеша можно дойти до поселка Муктанах, а на следующий день до пос. Джомсон, где имеется аэродром. Из Джомсона (2700 м) мы летим в Покхару самолетом. За 20 минут полета мы увидели Гималаи сверху: долины с частыми поселениями, поля на ступеньчатых склонах, бурлящие внизу реки и белоснежные гиганты рядом. Билеты взяли заранее, хотя этого можно было и не делать. Власти сами следят за тем, чтобы в горах не скапливались туристы и, если есть потребность, высылают дополнительные рейсы 15-ти местного самолета.

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    10 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Национальный парк Аннапурны
    сообщить модератору
      Наверх