А потом (предыдущая часть описания здесь - http://tourbina.ru/authors/travelnad/travels/view/100103/memo/4391/) наш десант высадился на берег и мы бодро пошли за Тато по такой чудесной тропинке – Sendero Salto Angel.
В общем-то джунглями это (в моем понимании) это не назовешь, как-то на парк похоже больше – достаточно светло, листья громко шуршат под ногами, тропинка широкая, хотя то и дело приходилось переступать через огромные корни, обвивавшие камни и другие деревья, прыгать через камни. Тропинка мне очень понравилась!
Обувь у нас была подходящая - спортивные сандалии фирмы ECCO, в таких идти - одно удовольствие. А вот у Луизы из Баркисимето (Венесуэла) на ногах были совсем не подходящие для такой прогулки босоножки – на тонкой подошве, с перемычкой между пальцами. К концу такой прогулки, занимавшей 1-1,5 часа, она уже настрадалась, хотя и мужественно улыбалась, несмотря на огромные кровавые мозоли на ногах.
Немножко отступлю от хода повествования. Представлю вкратце нашу компанию. В нашей группе было двое венесуэльцев – уже упомянутая мной Луиза и ее друг Рафаэль. Рафаэль из Каракаса. Он тоже обожает кататься на велосипеде и мы быстро с ним разговорились – ну да, в основном на околовелосипедные темы.
Вообще мы как-то в группах (а их было две, мы брали два организованных тура – на Сальто Анхель и на Рорайму) быстрее всех сходились именно с венесуэльцами. Они - просты, легки в общении, веселы. И я очень скучаю сейчас по нашим друзьям-венесуэльцам.
Также в нашей группе был американец Гильберт, который сейчас находится….ммм… (подошла к карте мира, висящей на стене)…если не ошибаюсь, он должен находиться сейчас в Австралии, в одном из пунктов своего двухгодичного путешествия вокруг света. В общем, Гильберт – наш человек, путешествует по-правильному – всерьез и надолго.
В группе с нами была приятная парочка из Италии – Аурелио и Коринна. Их путешествие по Венесуэле уже подходило к концу, они нам дали несколько советов, но в силу некоторой мажорности их стиля путешествий, их советы нам не пригодились. Но все равно им спасибо, всем спасибо - за интересное общение, за компанию.
Наша прогулка по лесу заняла чуть больше часа. Мы с Олей плелись в конце, так как все время что-то фотографировали – будь то кустик диковинный, цветок необычный, или еще что-нибудь, поражающее наше воображение. Потом мы бежали бегом, догоняя нашу группу, что не трудно было сделать, ибо темп передвижения был не резвый.
А потом мы дошли до Mirador Salto Angel, где началась фотосессия, и главной звездой был конечно же Он, Керепакупай Меру (Сальто Анхель)!
Фотокорреспонденты ложились штабелями, чтобы заснять в лучших ракурсах Его Величество Водопад. Мы как-то долго не уходили с этого места, а все стояли, сидели, лежали и фотографировали и фотографировали. А затем Тато сказал, что у нас уже времени нет, чтобы спускаться вниз, вон к той лагуне, которая у основания водопада и вообще у нас времени в обрез, чтобы успеть до темноты дойти до берега реки. Мда… Немного жаль. Впрочем, я сильно не жалею. Мне кажется, что с мирадора наблюдать за Анхелем было прекрасно, можно было там просидеть на камнях долго, если бы не эта суета, которая обычно сопровождает организованные туры.
Нам повезло «средне». Я имею в виду, что кому-то везет еще меньше – они видят этот величественный водопад в виде узкой струйки воды, стекающей с его вершины. Чаще всего это происходит в зимние месяцы, потому что в это время на Гайанском нагорье сухие месяцы, дожди балуют не часто и водопад иссыхает от жажды. Другое дело с мая по октябрь. Тут может или очень повезти или как нам, «средне». То есть лучше всего наблюдать водопад после грозы, ливня, тогда он больше поражает воображение. Гроза случилась на следующую ночь, в Канайме, знатная такая гроза, я даже вскакивала пару раз в постели, от громыхащих каскадов и освещения комнаты ярким светом молнии, и ливень шумел-шумел за окном. «Вот бы сейчас на Анхель!», - подумали мы.
Итак, мы пошли в обратный путь, по той же тропинке. Темнело быстро, немного погремел гром и посверкали молнии, так и не переросшие для нас в грозу. Было очень таинственно и сказочно идти по лесу под пристальными «взглядами» тысяч светлячков. В какой-то момент, мы с Олей забежали далеко вперед (не фотографируя идти медленно мы не умеем) и перестали слышать голоса наших из группы, и, оглядываясь по сторонам, почувствовали себя в окружении, как будто бы на нас со всех сторон смотрели десятки глаз, принадлежащие неведомым существам, которые быстро перемещались за деревьями!
На самом деле мы им были нужны меньше всего. У них бурлила своя, ночная жизнь. Как я прочитала у Б.Ф. Сергеева в романе «Жизнь лесных дебрей» www.litportal.ru/genre210/author3998/read/page/16/book17297.html у тропических светлячков «зажигают свои фонарики» как самцы, так и самки. Сначала светлячки-самки с наступлением темноты не светятся, чтобы не привлекать внимания хищников, и сидят тихонько в темноте, «не зажигая свет». Светлячки-самцы отправляются на поиски самок, методично посылая световые сигналы. И увидев сигнал самка отвечает на вспышку самца через строго определенный интервал. Так что у них были свои брачные игры, и никто за нами не следил. Но «глаз» было так много, что ощущение слежки было навязчивым. Мы дождались Рафаэля с Луизой и медленно побрели с ними, стараясь ставить ноги куда положено и как положено, чтобы исключить возможность увечий. Один раз я таки упала. Здоровый синяк красовался потом на моей левой ноге пару недель. А поспособствовал моему падению пакет в руке, с которым не очень удобно было балансировать между корневищами и камнями. Лучше с собой брать только маленький рюкзачок, чтобы руки оставались свободными.
На берегу речки мы, дожидаясь остальных, попели песни – пару русских и пару венесуэльских, а потом уже всем отрядом двинулись вдоль берега, бродя по щиколотку, а то и по колено в водах реки Чурун. Потом подплыла лодка, переправила нас на другой берег. Ночевка наша была в гамаках, на которые были наброшены москитные сетки. Комаров как всегда (как показывал мой предыдущий опыт в сельве Перу) было меньше, чем в лесах Карелии или на болотах Урала. Меня по-моему ни один не укусил.
Да, еще нас накормили вкусным ужином. Порции были огромные, но мы все съели, так как предыдущий день в Сьюдаде Боливаре не был для нас счастливым в поисках еды, и наполняли мы желудки за два дня. Перед сном сходили умылись, искупнулись в речке, освещая путь себе фонариком.
Ночью лил дождик, но не всю ночь. Спалось спокойно, но только после того, как спина нашла более-менее удобное положение в гамаке (или свыклась с этим положением). Посреди ночи Рафаэлю что-то приснилось, или померещилось, или может в его гамак пронырнул какой-нибудь геккон. Не знаю что послужило причиной его криков посреди ночи. А на следующий день я забыла спросить его об этом.
Фотографии можно посмотреть в этом альбоме - http://tourbina.ru/authors/travelnad/travels/view/100103/photo/5692/
