Национальный парк Мёрчисон-Фоллс

Национальный парк Мёрчисон-Фоллс

LAT
  • 2.21594N, 31.76147E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    8 заметок,  4 совета по 4 объектам,  165 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Национального парка Мёрчисон-Фоллс помощь
    Все авторы направления
    Были в Национальном парке Мёрчисон-Фоллс?

    Поделитесь фотографиями, впечатлениями и опытом!

    3
    Annataliya
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 14 мая 2009

    Аааа-а, крокодилы, бегемоты!..

     
    30 мая 2011 года 15543

    Эта заметка является частью дневника «Уганда - жемчужина Африки»

    Утром следующего дня мы встали рано. В 5.30 мы уже были на ногах, а в 6.15 за нами заехал Ричард. В этот день у нас была запланирована обширная программа в национальном парке "Мёрчисон Фоллс". Сначала мы собирались на сафари по парку, а затем после обеда на водное сафари по Нилу и к водопадам Мёрчисон. Наш же ранний подъем был связан, прежде всего, с тем, что именно утром можно увидеть максимальное количество диких зверей. С рассветом они просыпаются, едят и отправляются на водопой. Там-то их и "ловят" участники сафари.

    До парка из Масинди мы ехали около часа, у ворот при въезде оплатили въезд в парк, а затем ехали еще около часа по самому парку до переправы через Нил.

    Наше сафари начиналось на противоположном берегу Нила, а потому нам предстояло переправиться туда на пароме. Паром являл собой платформу, на которою загонялись машины и безлошадные пассажиры. Ходил паром достаточно часто - примерно раз в 20-30 минут и где-то за 10 минут перевозил всех через Нил.

    Когда мы приехали, паром как раз разгружался на другом берегу, и у нас было время, чтобы оглядеться. Самым интересным объектом на нашем берегу оказался огромный вращающийся глобус (потом выяснилось, что на противоположном есть такой же), на коем стрелочкой был указан национальный парк "Мёрчисон Фоллс" и подписаны все более-менее крупные страны мира. Мы нашли на глобусе Россию, тыкнули пальцем в Уганду и в который раз поразились тому, насколько далеко мы заехали, и насколько мощно развилась за последние полвека авиация, что доставила нас сюда всего за 8,5 часов.

    Наконец, прибыл наш паром. По технике безопасности все пассажиры независимо от того, был у них свой транспорт или нет, должны были ехать на пароме не в машинах, а повылезав из них. Смысл был в том, что, если бы вдруг паром начал резко тонуть, то пассажиры так могли бы быстро спастись, а не остались бы закупоренными в автомобилях. Не знаю, были ли здесь такие случаи - мы переправлялись через Нил два раза, и оба они прошли без эксцессов.

    На противоположном берегу мы взяли рейнджера и отправились на сафари. Наш рейнджер в этот раз был с автоматом Калашникова. Как выяснилось, они в Уганде (как и во всей Африке) очень распространены и популярны, а взял он его с собой от защиты в случае чего от диких зверей.

    "Мёрчисон фоллс" - просто огромнейший парк. А скопление в нем диких животных объясняется очень удобным расположением в нем водоемов: как бы в углу парка находится озеро Альберт, а в него под прямым углом впадает и вытекает Нил. В общем, у животных, таким образом, получается довольно-таки большой выбор, куда ходить на водопой. И в результате их здесь просто немерено: львы, слоны, дикие свиньи, разнообразные антилопы и другие парнокопытные, буйволы, жирафы, крокодилы, бегемоты, обезьяны и прочие-прочие.

    В общем, стоило нам отъехать буквально около километра от берега Нила и оказаться в африканской саванне, как мы увидели первых представителей местной фауны. Не больше чем в 20 метрах от дороги во всей красе стояло и позировало нам семейство вотербаков (водяных козлов, названных так за то, что они отлично плавают и в случае опасности всегда бросаются в воду) - очень симпатичные коричневые создания, с трепыхавшимися ушками и белыми мордочками по бокам, отдаленно похожие на оленей, но которых большинство ученых считают отдельным видом.

    Тут же бегали дикие свиньи, размером до метра, черные, как правило, с приподнятыми тонкими хвостами с кисточкой на конце и с клыками - в общем, в точности такие, как их изобразили во всем известном мультике "Король Лев", аж до удивления.

    Мы двинулись дальше, и вскоре узрели антилоп с почти параллельными рогами. Это были антилопы хартебист Джексона (у нас их называют бубалами или коровьими антилопами).

    Неподалеку от них паслись ориби - малюсенькие, похожие на газелей антилопы с маленькими рожками и черной полоской под ушами. Они были особенно милыми и выглядели так беззащитно, особенно когда выходили к дороге со своими детками, рост которых до самой макушки головы не превышал и 30 сантиметров, что хотелось спасти сразу все стадо. :))

    На самом деле, ориби оказались не такими простыми. Например, у них в семьях, как выяснилось, существуют чисто восточные порядки: ориби-мужчина содержит несколько жен, то есть, другими словами, гарем, все его жены друг о друге знают, почти всегда вместе пасутся и друг к дружке мужа нисколько не ревнуют.

    А потом мы встретили национальных угандийских антилоп, которые даже изображены на их денежных купюрах, назывались они угандийские кобы (по-нашему болотные козлы - никакой романтики). Это были очень красивые звери коричневой раскраски с небольшими изогнутыми рожками. Живут они обычно в стадах по сто особей, и, кстати, именно в стадах мы их и видели.

    Наше сафари продолжалось около трех часов. За это время мы сделали огромный круг по национальному парку. Видели слонов, правда, все они поворачивались к нам исключительно попами. Видели следы льва. Видели гиппопотамов в дельте Нила. Видели африканских буйволов - огромных черных быков с изогнутыми рогами. Видели разных птиц: огромного белоголового орлана, который ест только рыбу. И очень интересных птиц под названием абиссинские корнбилы (по-нашему, рогатые вороны). Эти птицы были черного цвета, с не хилыми клювами и сами довольно-таки больших размеров - примерно в треть человеческого роста или чуть меньше.

    Самцы от самок корнбилов отличались тем, что у первых шея была красного, а у вторых голубого цвета. Корнбилы, прежде всего, поразили нас тем, что подобно лебедям всегда хранили друг другу верность: если они складывали пару, то оставались вместе навсегда. Даже когда кто-то из пары погибал, то оставшийся в живых до конца оставался один, а не искал себе нового партнера. Вот такая вот верность.

    Но больше всего в "Мёрчисон фоллс" нам понравились жирафы - элегантные, стройные, красивые, ходившие такой легкой раскачивающейся походкой, что, порой, нам казалось, что они вот-вот взлетят. Жирафы гуляли небольшими стадами и постоянно что-то ели. Я читала, что длинная шея им нужна для того, чтобы можно было срывать ветки и листья с высоких деревьев. Но в "Мёрчисон фоллс" они предпочитали обгладывать и низкорастущие кусты и, по всей видимости, чувствовали себя при этом просто превосходно.

    Жирафчики тут были настолько смелые, что несколько раз даже переходили дорогу перед нашей машиной, абсолютно не обращая на нас внимания.

    Зато мы ни разу не смогли проехать хотя бы мимо одного из их стад. Они были настолько великолепны и необычны, что мы с Антоном были готовы любоваться ими постоянно.

    Через три часа мы вернулись в исходную точку нашего сафари. Получилось, что за это время мы увидели девять разных животных. Конечно, многих из них хотелось бы разглядеть поближе, но тот факт, что мы видели зверей не в зоопарке, а в дикой природе, очень радовал. Все-таки звери на воле и звери в клетках выглядят абсолютно по-разному. И клетки - это совершенно не место для них.

    Мы уже были готовы снова переправиться на пароме через Нил, так как водная часть сафари у нас начиналась именно оттуда, как вдруг к нам на берег выбежало сразу несколько обезьян.

    Это были бабуины - обезьяны среднего роста и такие наглые, что все, кто в это время был рядом и видел эту картину, просто обалдели! Один бабуин вскочил на мусорный бак и стал лихо доставать из него пакеты с остатками еды, пустые бутылки и коробки от сока. Пакеты он потрошил, все ненужное раскидывал тут же рядом с баком, а то, что ему нравилось, сразу же съедал.

    Вскоре рядом с этим товарищем образовалась не хилая кучка мусора. Неожиданно кто-то закричал рядом. Мы обернулись и просто обомлели: три других бабуина забрались на ближайшую машину - один скакал по крыше, второй сидел на капоте, а третий заглядывал в открытое окно и уже почти залез внутрь. Кричала же девушка - туристка, чью машину как раз облюбовали обезьяны. Оказалась, что еще одна из них уже побывала внутри, сперла оттуда пачку печенья и уже вовсю разрывала ее и лопала печенюшки прямо на глазах у хозяйки.

    Насытившись, бабуины также вместе удрали в саванну. Только двое решили проводить нас всех на паром и остались на берегу до тех пор, пока он не отчалил.

    Наше водное сафари представляло собой плавание на большой двухпалубной лодке вдоль берегов Нила к водопадам Мёрчисон. В общей сложности, оно занимало два часа, а начиналось в 14.00. Это была не индивидуальная экскурсия специально для нас. Такие лодки возили туристов два раза в день, и компанию нам должна была составить еще пара десятков туристов. У нас же до 14-ти часов еще была масса свободного времени, и мы решили пообедать в парковом кемпинге "Red Chilli Rest Camp", в котором, кстати, мы изначально думали остановиться на постой. В общем, хорошо, что не остановились. В кемпинге оказался всего один более-менее благоустроенный домик, все остальные постояльцы жили в палатках.

    Несмотря на то, что палатки были большие и в них стояли кровати с матрацами, душ и туалет находились в отдельном домике, а питание было дороговатым по сравнению с тем, что было в Масинди. Обед из двух сэндвичей, одного небольшого главного блюда, кофе, чая, сока и десерта нам вылился в 35 тысяч шиллингов, в то время, как обильный ужин в Масинди с пивом, соками, газировками и чаем обходился нам во столько же. Да и готовили в Масинди гораздо лучше. Но, впрочем, это было все равно дешевле, чем в дорогостоящих лоджах парка.
    В два часа дня мы снова оказались на берегу, загрузились в лодку и отправились плавать по Нилу.

    У нас снова был рейнджер, но из-за того, что лодка шла очень шумно, народа было много, а сидели мы в ее конце, то экскурсию почти не слышали. Зато видели! И видели так много, что эта часть сафари понравилась мне гораздо больше той, когда мы ездили по парку на машине.

    Едва мы отчалили, как сразу увидели у берега целое стадо бегемотов. Их было не меньше 20 штук, все они лежали, наполовину погрузившись в воду, лишь их уши, глаза и спины торчали наружу. Потом мы видели их еще много раз, и меня больше всего удивило то, что не только бегемотиковые пасти, но и они сами были розовые с серым оттенком - этакие большие, толстые, похожие на отъевшихся коров создания на коротких упитанных ножках и с маленькими хвостиками, но при этом безумно симпатичные.

    Некоторые из них зевали, открывая свои огромные пасти, другие вылезали из воды и прохаживались, третьи клали мордочки друг на друга или просто спали.

    Но эта их умильность, на самом деле, во многом показушная. До сих пор в Уганде бегемоты считаются самыми опасными животными. Дело в том, что это в воде они представляют собой этакие тушки, по земле же бегают вполне проворно, и, если кто-то вдруг случайно окажется между водой и бегемотом, то все может кончится весьма плачевно - затопчет. Именно поэтому бегемоты и считаются опасными.

    Мы плыли дальше, рассматривая по берегам антилоп хартебист Джексона, угандийских кобов и ориби, диких хрюнделей и буйволов, разных птичек, начиная с белых цапель и заканчивая неизвестными нам пичугами с разноцветным ярким оперением.

    И вдруг заметили пасущихся среди пальм нескольких слонов. Это было не стадо, слоны ходили довольно-таки далеко друг от друга и не обращали друг на друга никакого внимания. Каждый был не меньше трех метров в высоту, помахивал огромными ушами, наклонялся к земле хоботом - по всей видимости, чем-то питался, а на спины к ним то садились, то взлетали небольшие белые и черные птицы - похоже, что склевывали с них паразитов. Африканские слоны - это самые большие животные на земле. Взрослый слоник достигает в высоту 3,5 метров и весит шесть тонн. Когда слонам-мальчикам исполняется по 12-14 лет, они отделяются от общего стада, объединяются и тусят вместе - пасутся, дрыхнут и так далее. Девочки же остаются со своей матерью и бывает, что их связь поддерживается до 50 лет. Но все равно самой главной здесь считается слониха-бабушка.

    До водопада Мёрчисон мы шли на лодке около двух часов. Чем ближе мы к нему подходили, тем больше по поверхности реки плыло пены, издали похожей на куски льда и снега. Это была сюрреалистичная картина для Африки.

    И, вот, когда уже был слышен шум водопада, и мы поднялись на верхнюю палубу, чтобы его лучше видеть, наша лодка совершенно неожиданно свернула к берегу и остановилась в нескольких метрах от него. Мы вгляделись в прибрежные кусты и... о, господи! Под ними вплотную друг к другу, словно бревна, лежали крокодилы. Их было не меньше двух десятков, некоторые из них открыли свои пасти и в них были видны острые зубы.

    Мы огляделись вокруг, и неподалеку увидели еще нескольких, потом еще и еще. Поистине это было самое крокодилье место, и мы в который раз порадовались, что нам не надо сходить здесь на берег.

    Крокодилы считаются одними из самых древних животных. Эти самые крупные рептилии появились на земле 150 миллионов лет назад, примерно тогда, когда и динозавры, и сейчас вырастают до шести метров. Нильские крокодилы питаются рыбой и крупными млекопитающими, приходящими на водопой. Но если им попадется человек, то они тоже не отказываются от такой трапезы. Свою жертву они треплют, наносят множество ран зубами, а затем, когда она теряет сознание, утаскивают под воду и там прячут под деревьями или в норах. Съедают они ее только тогда, когда мясо протухнет и разложится. Понятное дело, что спастись большинству жертв крокодилов не удается. Правда, один наш московский знакомый Максим, побывав в Африке, рассказал нам потом историю, которую ему поведал какой-то его африканский приятель. Однажды отца этого приятеля, в ту пору еще молодого мужчину, во время рыбалки крокодил стащил с лодки и начал трепать. Тот же знал все крокодильи повадки и быстро сделал вид, что потерял сознание. Крокодил утащил его на дно реки и спрятал в норе, а сам уплыл. Весь процесс занял не больше нескольких минут, и мужчина успел выбраться из норы и спастись. Но, повторюсь, такие случаи крайне редки.

    Мы вдоволь насмотрелись на крокодилов, прошли еще совсем немного по Нилу, и вдруг перед нами открылся водопад. Он был еще довольно-таки далеко, не меньше чем в 300-400 метрах от нас, но его шум и каскады можно было увидеть превосходно.

    Водопад с огромной силой обрушивался вниз со стометрового утеса и превращал внизу Нил в месиво из пены. Нас высадили на небольшой скалистый островок посреди реки, и все желающие занялись фотосессией.

    А когда она закончилась, лодка стала разворачиваться, чтобы плыть назад. Правда, назад должны были отправиться все пассажиры, кроме нас с Антоном. Мы же собрались еще прогуляться к вершине водопада по тропе на скалистом берегу. Рейнджер прошел по лодке и поинтересовался, никто ли из других пассажиров не хочет последовать нашему примеру? Но все смотрели на нас с таким ужасом, видимо, думая, что на берегу нас теперь съедят крокодилы, что было бы странно думать, что кто-то еще согласиться пойти с нами. Когда мы уже были на берегу, я повернулась и помахала рукой оставшимся на лодке. Ответили мне только двое, а остальные продолжали взирать на нас с прежним ужасом. :))

    На самом же деле, тропа к водопаду была совершенно обычной и без всяких крокодилов - на такой крутой берег они бы просто не заползли.

    Тропа поднималась и спускалась вниз, а с обеих ее сторон мы видели блестевшие в обнажении горных пород кусочки слюды. Ее было так много и она так сверкала на солнце, что была похожа на крупицы золота.

    Мы поднялись наверх и перед нами открылся великолепный вид на Нил и на водопад Мёрчисон. Было видно, что Нил делится на два рукава, и вода ниспадает с двух участков, превращаясь внизу снова в единый поток.

    Потом наша тропа начала спускаться, и вскоре мы оказались у середины водопада. Буквально в нескольких метрах от нас он бурлил и пенился со страшной силой, а в воздухе висела сплошная водяная морось, состоящая из поднявшихся вверх его мельчайших капелек. Капли какое-то время висели в воздухе, а потом падали на траву и ближайшие кусты. Получалось так, что здесь всегда - каждый день, и днем, и ночью шел постоянный мелкий дождь. И растительность реагировала на него. В отличие от той, которая росла всего в нескольких десятках метров от этого места и была сухой и жухлой, тут она была сочной и ярко-зеленой.

    Наконец, мы поднялись на самую вершину водопада. Поток бушевал там так же мощно, как и внизу. На него можно было смотреть долго и завороженно. Так мы и сделали.

    А потом отправились назад на ночевку в Масинди, ибо уже наступал вечер.
    В Масинди мы жили в отеле "New Court View Hotel".

    Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
    Аааа-африка!.. - часть 1. Антилопы
    Аааа-африка!.. - часть 2. Жирафы, буйволы, слоны и прочие
    Аааа-африка!.. - часть 3. Особенности парка
    Аааа-африка!.. - часть 4. Водное сафари по Нилу
    Аааа-африка!.. - часть 5. Треккинг на водопад Мёрчисон

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    4 фото
    dots

    Дешёвый перелёт Национальный парк Мёрчисон-Фоллс на SkyScanner.RU
    сообщить модератору
      Наверх