Прежде всего, это был триумф наших фантазий! Собираясь в кругосветное путешествие, мы не успевали оформить чилийскую визу, поэтому решили положиться на судьбу: ко времени латино-американского этапа кругосветки, чилийскую визу должны были просто отменить. Это было сказано в шутку. Но так и произошло! 12 января мы прилетели в Буэнос-Айрес из Австралии, 18 января -- Чили стала принимать россиян без виз!
Ну, раз такое дело -- летим к истуканам! Нужно непременно взглянуть на этот затерянный в океане кусочек земли собственными глазами.
Здравствуйте, дорогие истуканы
Остров Пасхи. Треугольник суши со сторонами 24 на 18 на 16 км, три потухшие вулкана, 4000 жителей и масса неразгаданных загадок. Точно не известен ни возраст истуканов, ни причины их сооружения, ни способы установки на постаменты, ни судьба их создателей.
Голландский мореплаватель Якоб Роггевен встретил на своем пути остров в день пасхального воскресенья 1722 года. Мы посетили его 23 февраля 2011 года, оттуда поздравив с праздником наших любимых мужчин.
Коренные жители острова рапануйцы называют его Те-Пито-те-хенуа -- "пуп земли". Ну, а нам, с нашей евразийной колокольни, представляется, что местечко это можно охарактеризовать, используя совсем другие части тела...
Как далеко до всего!
На остров Пасхи летает LAN. Из Сантьяго. Недавно добавлен еще один маршрут -- из перуанской столицы. Самолет из Лимы летит до острова почти 5 часов, садится на единственном аэродроме Матавери. Он непропорционально солиден для этого затерянного в океане кусочка суши. NASA постаралась: в 90-х подготовила возможность аварийной посадки своих космических шаттлов.
Раннее утро, маленькое здание аэровокзала, в котором нас держат достаточно долго -- тщательно контролируют багаж. На остров, так же как в Австралию, нельзя ввозить никакие растения. Бессильные попытки сохранить природное равновесие. Пассажиры перед блок-постом судорожно дожевывают свои яблоки и бананы.
Ощущение провинциальности и неухоженности -- самое первое на острове и впоследствии не рассеивается.
Упс, Конатоп...
Прямо в аэропорту собирается активное население острова -- предлагают жилье. Мы селимся у рапануйки Сесилии в ее одноименном ... как бы это назвать... приюте. Немного, разумеется, поартачившись по поводу предлагаемых комнат и ломовых цен. Отвергнув закуток в общем муравейнике по соседству со строящимся бараком, в итоге оказываемся в уединенном фанерном сарайчике на краю кладбища, с французскими окнами в неухоженный сад, утренними петушиными криками и ночным океанским гулом. В кране только холодная, солоноватая вода, в душе нет света. Но основное ощущение -- восторг! Мы на золотой песчинке посреди Тихого океана!
Домик с окнами в сад
Гибискусы на Пасхе величиной с капусту
Чувство завороженности и околдованности. Разбивается оно только от встреч с немногочисленным, но в большинстве своем хамоватым и развращенным населением. Наглые бездельники, эксплуатирующие историю своих предков. Как в Египте. Поражающие творения рук давно ушедших людей и отвратительные образчики современной лени, безалаберности и неуважения к себе самим.
Большинство информационных табличек явно не рассчитано на годы
Остров с райскими условиями -- среднегодовая температура -- 20 градусов тепла! Вокруг магические волны океана со всей его рыбой, осьминогами и прочими морскими гадами. Щедрость солнца, могучие ветра! Но зачем все это использовать и трудиться? Лучше назначать безумные цены за ненавязчивый сервис, жить в сараях, в пыли чахлых садов, ездить по разбитым дорогам среди тощих лошадей и коров, самостоятельно выживающих на подножном корму.
Пасхальная лошадка
Предки высекали и перемещали 10-метровых истуканов, потомки не в состоянии ровно прибить плинтус и навесить дверь... Все как везде: ажиатированный туристический интерес автоматически снижает уровень сервиса и развращаем местное население. Мы сами и виноваты! Но бог с ними, с алчными рапануйцами.
Этот местный житель был невероятно чуток и внимателен. И, практически, бескорыстен!
Главное на острове -- океан и небо, жгучее солнце и озера в кратерах потухших вулканов. Главное -- душистые и звенящие золотые дни и гудящие океанским рокотом черные атласные ночи. И млечный путь. Ярчайшая звездная лента. Сияющая небесная магистраль. С двойной сплошной. Нигде, никогда такого не видела. При вглядывании звезды пульсируют и нежно звенят. Ошеломительно. Вдохновляюще. Бесценно.
Остров красив до головокружения
На океан можно смотреть вечно
Вечно!
Рокочущее кипение
"Рубленные хвосты драконов" — некогда стекающая в океан лава. Ох, и наползались мы по этим каменоломням!
Теневой привет!
Стремительный пасхальный закат
Свет гаснет как в кино: минута — и темнота
А вот луны нет. Женя плохо спала -- тщательно изучала этот небесный вопрос, сидя в кресле рядом с нашим сарайчиком. Ночами напролет. Нет луны! Мы уже решили, что это особенность здешних широт... Никто не в курсе? Луна должна быть?
Количество мракобесных глупостей, которые мы прочли в интернете, готовясь к поездке -- за пределами добра и зла! Бедные оболганные истуканы, несчастные люди-птицы! Никто теперь точно не скажет, почему они были высечены из шершавой пемзы, зачем на многие из головы водружены круглые штуки из красного камня (кто-то утверждает, что это шапки, наш провожатый рапануец Педро, -- что это заколки для волос...). Существует масса версий, как истуканов устанавливали на постаменты-аху. Не ясно кто или что опрокинуло их и разбросало по острову... Исследователи строят свои догадки, множа версии.
Женя с нашим паскуанцем Педро (на редкость для Пасхи обходительным и интеллигентным человеком)
Рапануец Педро, возивший нас по острову (мы называли его нашим таксистом-юристом, т.к. он окончил в Сантьяго факультет права) поведал свою, сермяжную версию.
Идолов ставили в память об ушедших королях. Род Педро не достаточно знатный, поэтому у него нет "фамильного" идола, но с детства они все ему как родные. Аху, на которые водружены истуканы, -- это каменные могильники, почитаемые всем племенем. Возле них устраивались все ритуальные мероприятия. В том числе во времена каннибализма.
По мнению Педро, устанавливались истуканы с помощью мано -- силы мысли. Шапки (ой, простите, заколки!) водружались на головы, видимо, тем же способом.
Также Педро рассказал нам про Hoto Matua, первого короля, который приплыл на Пасху, потому что остров ему приснился. Ну, почти как мы!
Прекрасный пляж Anakena Beach. По преданию именно здесь впервые сошел на берег первый король острова Hoto Matua со своими братьями
Белый песок Анакены
Вместе с Педро едем к Аху Vinapu, каменные сооружения которого сравнивают с архитектурными сокровищами Мачу Пикчу и рассматривают, как доказательство версии Южно-Американского происхождения первых островитян. И не важно, что в музее острова предлагается версия единства с Полинезийскими народами.
В эту каменную вкладку тычут носом всех туристов
Одно из самых завораживающих зрелищ на острове Пасхи -- кратер вулкана Rano Raraku. На его склонах -- сонмища истуканов, начавших свой путь к океану от каменоломни, в которой они были высечены из мягкого вулканического туфа (пемзы). Многие не дошли. Остались лежать лицом вниз. Многие замерли на полпути, врастая в землю, и сурово смотря за горизонт.
Тропа истуканов
Тяжелый взгляд
Пасхальный полдень
Кто их повалил? Зачем?
Самый древний из истуканов Rano Raraku. Ну, вылитый Ленин!
Кратер другого вулкана Rano Kau -- магическое зрелище! На его склонах сохранилось ритуальное поселение Orongo. На скале -- петроглифы с изображениями людей-птиц Tangata Manu, Tha Manu Tara, Makemake.
В кратере вулкана Rano Kau — пресное озеро. За "обкусанным" краем чаши — Тихий океан
Жарко!
Следуя за истуканами до самого Тихого океана, доходишь до самого большого Аху -- Ahu Tongariki. Этот могильник был разрушен цунами и восстановлен японцами и американцами в 1960 году.
Очень серьезные ребята!
Здорово напоминают членов политбюро, вставших стеночкой на пенальти. Только их 15
Также Педро демонстрирует нам магнитные аномалии. Встав на машине под горку, заглушив мотор, убирает ноги с педалей, а руки с руля. И машина сама по себе едет задом в гору. Если это и не магнитная аномалия, то фокус, без сомнения, заслуживающий внимания.
Следующий пункт нашего с Педро путешествия -- залив Лаперуза с очередным туристическим аттракционом.
Залив Лаперуза. Очередной "пуп земли"
Дотрагиваемся до "пупа", загадываем желание, ждем исполнения
Женин папа когда-то напевал песенку про "Я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза".
Ну, что вам сказать про Пасху? Это не Сахалин! И пролива Лаперуза здесь нет, есть залив. Но нужна была песня. Вот под нее-то мы и бросаем камушки в Тихий океан, посвящая это действо своим родителям и друзьям. Поименно.
Бросаем камушки
Хорошая песня "Ну что тебе сказать про Сахалин?". Ян Френкель на стихи Михаила Танича.
Некоторые цены:
- Жилье (самое скромное: кровать в фанерном домике) -- от 70$ за ночь;
- Машина напрокат -- от 75$ в день;
- Входной билет в Национальные парки -- 60$ (на 5 дней);
- Кошмарное шоу -- 50$;
- Экскурсии -- от 150$ за день (стоимость входного билета не включена);
- Таксист для самостоятельной экскурсии (часов 6) -- от 60$ за человека;
- Ужин -- от 50$.
Вот такие они, суровые паскуанцы
Как бы там ни было, если есть возможность -- ехать надо! Впечатления -- одни из самых глубоких за всю кругосветку.
