«Впереди майские праздники, а значит время паковать чемоданы и отправляться в очередное путешествие» - примерно таков был ход моих мыслей, когда в конце апреля я задумался об очередном путешествии и совмещенном с ним тесте автомобиля. Сам герой тестирования был к тому времени уже выбран и им оказался Suzuki Kizashi. На нем мы и отправились в Эстонию, на остров Сааремаа.
Странно, но поразивший многих на Московском автосалоне концепт Kizashi весьма тихо трансформировался в серийную модель и появился в продаже в России. Конечно, серийная модель стала гораздо менее футуристична и немного потеряла в агрессии, но машина, тем не менее, получилась очень сбалансированная. Для того чтобы разобраться в том, чего же стоит эта машина, мы направились в 10-дневное путешествие в Эстонию, на остров Сааремаа (Saaremaa). Помимо острова мы были и в Таллинне, но описание этого прекрасного города я повторять не буду - его можно прочесть в большом рассказе об автомобильном путешествии в Норвегию через Эстонию и Швецию.
Признаться честно, путь от Москвы до Таллинна был пройден далеко не впервые. Прошлые две поездки осенью и зимой позволили на этот раз просто наслаждаться дорогой, а не переживать насчет перипетий маршрута. Это же обстоятельство позволило лучше прислушаться к поведению машины. Если машины вам не интересны, то следующие несколько абзацев про дорогу до Таллинна можно пропустить и переходить к рассказу о Сааремаа :)
Дорога до Таллинна сродни Дмитровскому автополигону. За 1100 километров и 13 часов пути успеваешь проехать во всех условиях. Начинается путь на Новорижском шоссе, по которому только ленивый еще не ездил под 200 км/ч. Покрытие отличное, японец пожирает километры, ощутимо громко урча своим атмосферным 2,4-литровым двигателем. Выехав в Тверскую область, обнаруживаем отличный свеженький асфальт, еще лучше подмосковного – результат прошлогодней капитальной реконструкции длинного участка. Жаль, но скорость надо сбавить – ГАИ не дремлет, а ограничение скорости сменилось со 110 до 90 км/ч. А вот дальше начинается маленькое родео: участки нормального асфальта сменяются шахматным полем воронок, будто оставшихся еще с войны. Подвеске Suzuki здесь досталось с лихвой. Забегая вперед, отмечу, что после обратного пути при выключенной акустической системе стали все же слышны некоторые скрипы обшивки, возникшие очевидно именно при преодолении этого немилосердного участка дороги.
Свернув с трассы М9, попали на автодорогу Санкт-Петербург-Киев в направлении Пскова. Режим дороги – по одной полосе в каждую сторону, холмистая местность – диктует и условия езды, особенно хорошо знакомые тем, кто часто ездит дорогой «Холмогоры» (Москва-Ярославль). Периоды спокойного движения за «спонсором» сменяются выкручиванием двигателя до красной зоны при необходимости обгона. Приятный момент: в Псковской области 95% водителей предупреждают встречные машины о засадах ГАИ, на что благодарные коллеги отвечают приветствием, поднимаю руку с руля.
После короткой передышки в виде хорошего отрезка дороги близ Пскова мы прошли и последний участок плохой дороги - порядка 40 километров перед границей длится участок, про который, кажется, забыли все. Нет, там нету ям глубиной в полколеса, но всю дорогу чувствуешь себя запачканной скатертью, попавшей в корыто к деревенской прачке.
Пограничный переход в Шумилкино независимо от сезонности проходится довольно быстро – в пределах 1 часа. После этого наш Suzuki попал в автомобильный рай. Да-да, в небогатой Эстонии, где в центре Таллинна можно встретить весьма паршивый асфальт, автострады в великолепной состоянии. Вероятно, весь секрет в том, что самые крупные магистрали правительство маленькой страны построило при финансовой поддержке Евросоюза.
Впрочем, поддаваться на заигрывания изредка пролетающих машин с российскими номерами не стоит. Превышение скорости в этих идеальных условиях не столько опасно, сколько финансово накладно. Видеокамеры и скрытые патрули полиции умеют воздействовать на кошельки нарушителей – штрафы исчисляются сотнями евро. Впрочем, накинуть хотя бы 10км/ч сверху ограничения обычно не возбраняется.
Машин в Эстонии гораздо меньше, чем в Псковской области, например. Основу парка составляют б/у машины из Германии, причем очень скромные. Ввозимые нашими соотечественниками в Россию 3-летние BMW и Mercedes здесь редкость, гораздо чаще встретишь 7-10-летний Passat, Peugeot 406 или 10-летнюю Audi. Топливо здесь стоит чуть дешевле, чем Западной Европе, но заметно дороже российского – 1,24 евро за литр. Впрочем, возможно и у нас скоро будут такие же цены.
Приехав в Таллинн, мы задержались там на несколько дней, совершая вылазки из него в отдельных направлениях.
Первая и основная вылазка состоялась в направлении известного на всю Прибалтику, а некогда и на Советский Союз, острова Сааремаа. Будучи третьим по величине островом Балтийского моря, Сааремаа привлекает туристов тем, что сумел отлично сохранить быт и культуру эстонцев, которые населяли эту землю с незапамятных времен. Даже после многих лет в составе СССР эстонцы здесь составляли безоговорочное этническое большинство – 98% населения. Это, пожалуй, единственное место в стране, где говорят почти исключительно по-эстонски, в крайнем случае по-английски. В некоторых магазинах понимание русского языка появляется только тогда, когда турист изъявляет явное желание потратить свои деньги.
Путь на Сааремаа из Таллинна недолгий. На преодоление 150 километров пути у нас ушло примерно 2 часа. В конце дороги – небольшой паром. Мы приехали чуть раньше, но ажиотажа не последовало и потом. Большинство живущих на острове там же и работают, а если надо – на острове есть свой местный аэропорт.
Если соберетесь по тому же маршруту, обязательно это учтите. Покупать билеты на паром по интернету дороже, а разницы никакой. Кстати, при регистрации на паром надо писать номер машины латиницей, а то его не распознает система и придется платить сверху 2 евро за изменение данных брони. В итоге цена может составить 14-18 евро. Паром идет всего каких-то полчаса, но за это время бывалые уже успевают перехватить в бортовом кафе кофе с пирожными или что посытнее. Здесь же с помощью интерактивных терминалов можно освежить в голове маршрут поездки.
Пристань назначения находится на острове Муху (Muhu), который является третьим по величине в Эстонии после собственно Сааремаа и соседнего Хийюмаа (Hiiumaa). Муху – совсем небольшой островок, с которого по автомобильной дамбе можно проехать на Сааремаа.
В принципе, о Муху можно было бы и не упоминать, если бы не одно примечательно место на нем – страусиная ферма. Конечно, москвичей этим не удивишь – у нас тоже есть такая ферма, правда я на ней не был. Но вот эстонский вариант очень примечателен. Ферма расположена в небольшом поселении на острове, стиль которого я поначалу ошибочно охарактеризовал как «английский». В действительности, именно такие каменные дома с соломенными крышами и уютными проездами между каменными изгородями и являются традиционным эстонским стилем строительства.
Мы приехали в то время года, когда ферма обычно еще не принимает, но… Доля дипломатичности, 3 евро за вход и искреннее радушие хозяйки сделали свое дело – мы попали на ферму. Здесь можно покормить страусов из рук, погладить пушистых кроликов и посмотреть на кенгуру.
Поскольку мы были единственными посетителями в это время, то нам даже вынесли из вольера маленького кенгуру, с младенческого возраста вскармливаемого лично хозяйкой, а потому привыкшего к людям.
В питомнике открыт небольшой, но очень милый магазин с сумочками из страусиной кожи, лампами из яиц и перьями для украшения чего угодно.
Теперь маленькое отступление про погоду, отпечаток мрачности которой можно увидеть на многих фотографиях. Дело в том, что на майские праздники в Эстонии оказалось на удивление холодно. Еще за месяц до того мы были в Австрии и наслаждались температурой 25 градусов на протяжении целой недели. В Москве накануне отъезда в Эстонию тоже было уже порядка 20 градусов. Каково же было наше удивление, когда в Эстонии нас встретила нордическая погода с температурой воздуха около +5 градусов и льдом на которых морских берегах.
За дамбой нам наконец представился остров Сааремаа.
Не знаю, как здесь бывает в летние месяцы, но в это время остров оказался невероятно безлюден. Маленькие европейского стиля городки не то чтобы не пестрили людьми, их было даже не найти.
Наш маршрут по Сааремаа пролегал через северную часть острова и местечко Англа (Angla). Узкие лесные дорожки очень увлекательно проходились на скорости 90 км/ч. Поведение Kizashi в этих условиях оказалось на редкость приятным: подвеска в меру мягкая, чтобы не чувствовать мелкие неровности дороги, но в то же время достаточно жесткая, чтобы полностью контролировать каждое движение машины. Пожалуй, это идеальные условия для данной машины.
В Англа мы заехали посмотреть на небольшой парк ветряных мельниц под открытым небом.
Здесь больше поразили не столько сами мельницы разных времен, сколько то, как эстонцы могут построить полноценный туристических объект вокруг даже небольшой достопримечательности сродни остальным европейцам.
Следующая точка маршрута – место падения метеорита в Каали (Kaali). Предполагается, что кратер шириной 110 метров образовался около 4 тысяч лет назад при падении метеорита весом до 10 000 тонн. До земли долетел гораздо меньший кусок, но и он оказался внушителен – около 20-80 тонн. Зрелище, конечно, любопытное, но не стоит испытывать чрезмерного трепета – увиденное может немного разочаровать, поскольку в окружении деревьев кратер не кажется настолько большим, какой есть в действительности.
А вслед за Каали мы добрались и до главной жемчужины острова – замка Курессааре (Kuressaare).
История этого великолепного каменного замка уходит своими корнями в 14 век, во времена немецкого епископства. Позже крепость вместе с островом не раз переходила из рук в руки.
Что порадует любого туриста, так это замечательное состояние замка. Его квадратный контур окружает система бастионов, стены которого обрываются в водах глубокого крепостного рва. Войда в замок, чувствуешь всей кожей мрачный холодок подземелья. Стены повсюду толстые, подвалы глубокие, фактура помещений грубая.
Хотя размерами он и не велик, по замку можно довольно долго бродить, благо большинство помещений открыто посетителям. Множество лестниц, переходов и даже скрытых ходов – мечта не только для историка, изучающего старинную фортификацию, но и для любого мальчишки.
Есть здесь и три познавательные секции: краеведческий музейчик с очень интересными экспонатами старинного быта (никакой занудной музейщины!), экспозиция биологического разнообразия острова и на самом верхнем уровне – музей оккупации. Где же еще, как не на самой эстонской земле, пропагандировать главную идею нынешнего режима – ненависть к советскому режиму.
Поскольку вся наша вылазка на Сааремаа была рассчитана на один день, то после осмотра замка и беглой прогулки по городку мы как ужаленные помчались обратно к парому.
На острове еще остались неосмотренные достопримечательности – маяк, катакомбы и что-то еще, но мы к тому времени уже слишком устали и намерзлись. Далее – быстрая погрузка на паром и дорога в Таллинн уже затемно.
За время дальнейшего передвижения по Таллинну подмечено несколько особенностей.
Во-первых, на желтый сигнал светофора здесь ездить не зазорно, в отличие от Западной Европы.
Во-вторых, здесь трудно встретить знаки приоритета даже на нерегулируемых перекрестках – принято пользоваться правилом правой руки.
В-третьих, парковка сколь-нибудь близко к центру города возможна только за плату. А еще здесь соблюдаются три общепризнанных европейских табу: всегда пропускать пешеходов, пропускать машины экстренных служб, не превышать скорость (или превышать не более чем на 10 км/ч).
Наша следующая вылазка состоялась в направлении города Нарва (Narva). К сожалению, Нарва осталась лишь на пленочных фотографиях, значительная часть которых пострадала в результате случайной засветки и не подлежит сканированию.
Дорога туда – уже привычная качественная магистраль. На пути в Нарву мы останавливались в небольшом городке Кохтла-Ярве (Kohtla-Jarve). В отличие от городов южной и западной части Эстонии, Кохтла-Ярве – типичный советский городок, состоящий из типовых домов и утилитарных послевоенных двухэтажных строений.
В принципе, в этом весь север Эстонии, основа жизни которого – промышленность, базирующаяся еще на советских предприятиях. Некогда преуспевающий регион в современной Эстонии быстро принял депрессивный характер, поскольку все прежние индустриальные связи были разрушены, включая портовое хозяйство, а современное правительство не заинтересовано ни в развитии тяжелой промышленности, ни в поддержании самого русскоязычного региона страны.
Полное подтверждение этому можно найти и в Нарве. Пустые улицы, серые пятиэтажки, минимум оживления, остатки которого связаны в первую очередь с границей. По ту сторону моста через пограничную водную границу реет российский флаг, который сильно мозолит глаза эстонскому руководству, но является надеждой для многих русскоязычных жителей страны, которые зарабатывают на близости к России как могут.
Хотя лично я – против озлобления и взаимных обид между эстонцами и русскими. Конкретно в Нарве уже давно пора создать единый туристический комплекс из двух частей одной крепости, волею судеб оказавшихся по разные стороны границы. Тщательно отреставрированная, но скудная нарвская часть остро нуждается в мало облагороженной, но огромной ивангородской крепости, также как и Ивангород нуждается в западном береге. Пока же обе достопримечательности остаются неполными, очереди на тесном пропускном пункте зашкаливают, а вдоль прогулочной набережной реки стоят суровые пограничные знаки.
Кстати, недалеко от Кохтла-Ярве мы нашли еще пару достопримечательностей. Одна из них – небольшой квадратный замок в Purtse, тщательно отреставрированный, но закрытый во время нашего приезда. Вторая – печально известный водопад в Ontika на берегу моря, где не так давно трагически погибла невеста в день собственной свадьбы.
Вернувшись в Таллинн мы еще несколько раз прогулялись по самому городу, который уже достаточно детально описывался в отчете о поездке в Норвегию, и спустя несколько дней вернулись назад в Москву.
Подводя итоги поездки, надо сказать, что путешествовать по Прибалтике на удивление приятно. Мало автомобилей, отличное качество дороги, безопасность, наличие придорожной инфраструктуры. Немаловажный аспект для многих путешественников – здесь почти везде говорят по-русски, особенно если вы в статусе покупателя. При этом, вы уже оказываетесь в весьма аутентичной Европе. По моему глубокому убеждению, подобные автомобильные путешествия по балтийским странам куда полезнее и приятнее для тех, кто обычно предпочитает отдых типа «все включено» по причине незнания языка.
