Паро

Паро

LAT
  • 27.44053N, 89.41548E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    3 заметки,  0 советов,  51 фотография

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Паро помощь
    Все авторы направления
    3
    daos
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 16 дек 2009

    Паро - ворота в Бутан (1997)

     
    15 февраля 2010 года 31923

    http://www.strannik.de/travel/bhutan.htm

    Когда я прилетел в Паро через Калькутту, меня встретил Чиме. Аэропорт представляет собой одну не очень широкую бетонную полосу около реки, затерявшуюся в зелени. От аэропорта мы ехали по узкой асфальтовой дорожке по фантастически красивой долине. Мне казалось что я попал на другую планету. Вдоль дороги - аккуратно посаженные деревья и цветы. Редкие солидные дома, украшенные резьбой и орнаментом - как в Австрии. И почти нет машин. Видя прохожих, Чиме подавал негромкий звуковой сигнал - таковы правила.

    Отель "Гнездо тигрицы" находится в нескольких километрах выше Паро, напротив знаменитого монастыря Тактсанг Лакханг. Отель состоит из нескольких коттеджей в бутанском стиле, украшенных молитвенными флагами и тибетскими танками (иконами на ткани). Практически во всех отелях Бутана - печное отопление, и в комнатах стоят печки с дровами. Пища напоминает скорее китайскую - овощи, мясо, салаты. Собственно бутанская еда - чили с сыром, страшно острая смесь, от которой все горит...

    Веранда отеля представляет собой прекрасное место для созерцания. Вокруг только горы, леса, и монастыри на вершинах. Неожиданно погрузившись в такой мир, я не сразу сообразил, что попал в страну медитации...

    Вечером в отеле за ужином собираются гости - в основном американцы, немцы, швейцарцы, индийцы. Гости чаще старшего возраста, побывавшие во всех странах мира. Среди гостей можно найти специалистов по буддизму, выдающихся этнографов, лингвистов, кинооператоров, опытных путешественников, организаторов походов. Они рассказывают о путешествиях в Тибет, во Лхаса, о паломничестве на гору Кайлаш, где обитает сам Шива, об удаленных уголках Непала, о Бирме и Лаосе. Сопровождающие гостей бутанцы обычно имеют западное образование и хорошо говорят по-английски, они распрашивают нас про компьютеры, Интернет и новости в западных странах.

    Создается ощущение высшего аристократического общества в сказочной стране Шангри-Ла...

    В нескольких километрах вверх от отеля находится разрушенный дзонг - Другьел дзонг. Дзонг несколько раз горел во время войн, и сейчас (1995) реставрируется. О дзонга отходит подземный ход к реке для снабжения дзонга во время осады.

    Здесь кончается автомобильная дорога. Со стороны дзонга видна гора Чжомолгари высотой 7400 метров на границе Тибета и Бутана. Гора считается священной и восхождение на нее запрещено. На запаж от дзонга идет тропа в Тибет. Исторически эта тропа считалась одним из наиболее удобных путей из Индии во Лхаса, по ней ходило в прошлом немало путешественников и миссионеров. По воспоминаниям Чиме, его родители в 40-е годы тоже ходили во Лхаса по этой тропе, путешествие занимало 3-4 дня и не было особенно сложным. Сейчас тропа закрыта по причине сложности отношений с Китаем. Дзонг охраняет также индийский гарнизон.

    Важной тропой от Другьел-дзонга является тропа вдоль Китайской границы, которая проходит через пятитысячные перевалы к Лингши-цзонгу и далее в долину Тимпху. По этой тропе проходит "Чжомолгари трек" - маршрут у подножия горы Чжомолхари, который можно пройти за несколько дней, через малонаселенные и совсем дикие места между семитысячными вершинами. Чжомолхари-трек - великолепный маршрут для тех, кто хочет посетить горный Бутан и располагает минимумом времени.

    Дзонг Паро - огромный и неприступный, стоит над рекой и соединяется закрытым мостом. Внутри дзонга - администрация и несколько монастырей с великолепными танками на стенах. Мне повезло - я посетил дзонг во время первого дня фестиваля. В зал храма женщины не допускались, но им можно было наблюдать за ходом фестиваля с веранды второго этаха, как в еврейских синагогах.

    После пуджи (молитвенного ритуала) начались танцы.

    Танец 21 черных шляп (Шана) был разработан Шабдрунгом. Этот танец исполняется одним из первых на фестивалях и церемониях очищения дзонгов, храмов, ступ и чортенов. Танец исполняется монахами без масок в широких черных шлапах, типа латинамериканских сомбреро. В руках у танцоров - барабаны, в которые они бьют с помощью железных крюков. Танцоры изображают могущественных йогов, которые согут убивать и воссоздаваит все живое. Они обращают в Буддизм тех существ, которые чрезмерно агрессивны, настраиваясь на их угрозы, но сохраняя внутри себя полностью спокойное и мное сознание. Они выглядят как тантрические йоги, творящие добро всем существам, но принимающих ужасные обличья, и растворяя в своей мудрости пять грехов, которые потом рассеиваются в пустоте. Во время танца строится тантрическая мандала, а затем демоны изрубаются на куски. Второй танец черных шляп связан с битьем в большой барабан. В данном случае барабан представляет собой учение Будды, ибо учение не может быть выражено через видимые формы...

    Танец страшных божеств (Тонгам). В середине сцены кладется черный треугольник, символизирующий смерть. В центре треугольника круг, символизирующий сердце. Танец связан с ритуальным жертвоприношением, при котором "сердце" протыкается ножом. Для этого божества в страшных масках пцтаются собрать всех злых духов и сосредоточить внутри треугольника. Как только это выполнено, наиболее опытный монах протыкает "сердце" ритуальным кинжалом. Это наиболее опасная и ответственная часть танца, хорошо завящанного на черную магию. Жертвоприношение является спасением человечества. В этом танце демонстрируется также сверхъестественная способность Гуру Ринпоче обращения десонов и людей, погрязших в злобе и агрессии, с помощью ваджры и высшего благословления.

    Метров сто над дзонгом находится сторожевая башня, которую преобразовали в национальный музей. В музее - много буддийских икон и скульптур, а наверху огромный алтарь с изображениями Будды, Гуру Римпоче и Самантабхадры.

    В поселке находится небольшой королевский дворец с садом, огромный чортен и торговый центр, состоящий из двух десятков магазинов. Торговый центр не оживлен, в магазинах в основном продукты, ткани, одежда и простые хозяйственные товары, немного сувениров для туристов.

    Около Паро находятся два важнейших буддийских монастыря - Кюйчю Лакханг и Дунгтце Лакханг.

    Спрятанный в саду изысканный монастырь Кюйчу, находящийся в Бумтанге монастырь Джампей, еще монастырь Джокханг во Лхаса и один в окрестности Шигацзе на Тибете составляют прямоугольник, В 7 веке, еще до Падмасамбхавы, царь Тибета Сонгстен Гампо увидел эти монастыри в медитации. Чтобы победить страшную демоницу Табета, там, где ее сердце, был воздвигнут монастырь Джокханг (Лхаса 638 год). У ее левой ноги в 659 году - Кюйчю Лакханг в Паро, а у ее левого колена - Джампей Лакханг в Бумтанге. Всего же по плану царя Сонгстен Гампо ьыло построено 108 храмов. В 1968 году королева-мать Аши Кесанг построила второй храм, который является точной копией первого. Монастырь считается одной из главнейших святынь, и часто посещается представителями королевской семьи. Несколько раз, когда мы пытались пройти в монастырь, вход был запрещен по-причине визита членов королевской семьи или высших гостей.

    В последний день повсюду был траур по поводу смерти Ринпоче, ламы королевской семьи, и в монастыре Кюйчу проводились специальные пуджи. Дамчо сказал, что если там будет Король, то он попросит короля разрешить мне войти, и король не откажет. Когда мы вошли во двор монастыря, мы увидели большое количество стариков, сидящих у молитвенных колес, которые крутили колеса и читали молитвы.

    Старики в Бутане, особенно те, кому уже трудно работать, посвящают остаток жизни посещению монастырей и святых мест, молитвам и вращению молитвенных колес. Для этой цели маленькие монастыри есть в каждой деревне и рассредоточены по холмам повсюду. Монастыри также помогают им . Старики кроме всего прочего читают молитвы за здравие королевской фамилии. Королева-мать особенно заботится о монастырях, и постоянно объезжает монастыри страны, помогает старикам, которые крутят молитвенные колеса, и делает подарки. Не удивительно, что в ожидании Королевы-матери в монастыре Кюйчу собралось много стариков... Наоборот, те старики, которые не занимаются молитвами и медитациями в монастырях, вызывают подозрение. Про них говорят, что они занимаются черной магией...

    Когда мы обходили вокруг монастырь Кюйчу, Дамчо показал мне, что через главные ворота вошла Королева-мать в сопровождении придворных дамам. "Тебе не повезло" - сказал мне Дамчо. Вход в монастырь пришлось отложить.

    Монастырь Дунгтце Лакханг по другую сторону реки напоминает большой квадратный чортен. Мне также не удалось войти во внутрь, однако, когда я попросил Дамчо принести пожертвования для монастыря, из храма вышел монах и предложил мне кувшин со святой водой.

    В горах над Паро находится много маленьких монастырей и мест уединения. Буддийские монахи в Бутане иногда уходят в длительную медитацию - обычно на три года, три месяца и три дня, но иногда уходят и на двойной, и на четверной срок. Для медитации выбирается удаленная хижина, и жители окрестных деревень (обычно -родственники) приносят монаху продукты все это время. Из вещей монах берет только теплую одежду и книги для чтения. Мастера медитации, практикуя учение Миларепы, могут вырабатывать внутреннее тепло даже при хорошем морозе, и не замерзать зимой.

    Монастырь Тактсанг Лакханг (гнездо Тигрицы) находится на 850 метров выше долины, над глубокой пропастью у скалы. Падмасамбхава прибыл туда в 853 году верхом на тигрице и медитировал в пещере, при этом его жены находились неподалеку около водопада и ткали ткани. Пещеру, где медитировал Падмасамбхава, открывают только один день в году примерно в июне во время муссонов, и тогда тысячи паломников, несмотря на непогоду, стремятся в монастырт. В монастыре - 8 храмов и около десятка монахов.

    В том же месте медитировал Миларепа, который добрался до монастыря на восходе солнца, оседлав солнечный луч.

    Хотя кажется, что монастырь находится прямо над пропастью, храмы ограждены перилами. Сзади находится глубокая трещина, которая считается логовом тигрицы. Сбоку от монастыря - водопад, в котором купались жены Падмасамбхавы, пока он медитировал, и несколько хижин для отшельничества. Сверху на горе - еще насколько монастырей и место для захоронения детей. В бутане принят обычай кремации, однако так как тибетская традиция оставлять тела мертвых в корм птицам считается самым лучшим способом похорон, когда тела отправляются прямо на небо, следуя этой традиции так еще хоронят маленьких детей, ибо для них это - самый бланоприятый обряд. Лица бутанцев, рассказывающих об этом, озарялись радостью.

    Эта пещера принадлежала святрому по имени Пельпуг. Монастырь посетило немало великих буддийских йогов. Главный, небольшой, храм посвящен Падмасамбхава в виде Дордже Дролое, страшном воплощении, когда он прибыл в пещеру верхом на тигрице.

    В одном из храмов - место поклонения Джигцен Пама, божеству ввиде свиньи, чья голова еле торчит из камней, а хвост спрятан глубоко в земле. В другом храме - алтарь, посвященный Пельпуг и алтарь, посвященный трем богиням, приносящим счастье.

    Подъем к моначтырю занимает три-четыре часа.

    Преодолев значительные подъем скводь рододендроновые леса, приходишь к обзорной точке. Оо обзорной точки монастырь хорошо виден, кроме того там же в буфете можно попить чаю и даже пообедать. Далее подъем занимает около получаса. Не все туристы допускаются к монастырю, так как недавно был инцидент - один голландец упал в пропасть, оступившись на тропе. Голандец отступал назад, желая найти лучшую точку для фотографирования...

    Снаружи подход к монастырю кажется невозможным - на самом деле достаточно удобные каменные ступеньки спускаются от чортена к водопаду и поднимаются вверх к монастырю - главное при этом не смотреть в пропась и не бояться...

    Те туристы, которые доходят до верху, обычно могут осматривать монастырь только снаружи. Мне повезло - Дамчо обладал достаточной властью чтобы выписать мне разрешение.

    Поднимаясь на Тактсанг Лакханг, мы встретили принца Эчарэч (Паро Пенлоп), брата третьего короля и дядю существующего короля. Его сопровождали слуги, охранники и несколько гостей из Швейцарии. Вид у него был спортивный, он опирался на лыжные палки. По рангу Паро Пенлоп - управитель дзонга Паро, но сейчас он в правительстве Бутана курирует работу нескольких министерств. Паро Пенлоп долго распрашивал меня, кто я такой и откуда, и чем занимаюсь, потом он объяснил, что осталось подниматься совсем немного, и для подкрепления сил дал нам несколько ягод тамариска и шоколадки Кит-Кэт. Про Дамчо он сказал, что Дамчо работал у него секретарем около пяти лет, но "был очень ленивый", и все при этом засмеялись. Потом он приказал Дамчо беречь меня и показать весь монастырь Тактсанг Лакханг, и пожелал нам счастливого подъема.

    По словам Дамчо, Паро Пенлоп работает в правительстве очень интенсивно и квалифицированно. Дамчо рассказывал, как он в южном Бутане охотился с Паро Пенлопом на слонах. Выскочил дикий буйвол, напал на слона, и поранил его. Буйвола пришлось убить, что до сих пор воспринимается как тяжкий грех. Потом надо было ехать в Индию, искать лекарства для слона, которого вскоре удалось успешно вылечить.

    Мишель Пессель тоже вспоминает о своей аудиенции с Паро Пенлопом тридцать лет назад. Тогда Паро Пенлоп был молодой, но очень влиятельный. Паро Пенлоп практически с ним не разговаривал и ответил отказом на все его просьбы...

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    19 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Паро
    сообщить модератору
    • zosy
      помощь
      zosy
      в друзья
      в контакты
      С нами с 25 янв 2010
      17 фев 2010, 19:31
      удалить
      монастырь не восстановили???
    • daos
      помощь
      daos
      в друзья
      в контакты
      С нами с 16 дек 2009
      17 фев 2010, 22:05
      удалить
      Восстановлен. Пожар был в 1998, практически через полтора года монастырь восстановили. Погибло несколько монахов, когда люди прибежали снизу с водой - они не могли подойти и помочь из-за большой крутизны . Однако сокровищница монастыря сохранилась.

      Сбоку там места ритритов монахов, иа в ущелье - ручей, в котором купались жёны Падмасамбхавы - Еше Цогьял и Мандарава. Собственно о Еше Цогьял превратилась в тигрицу и на ней он следовал в эту пещеру....
    Наверх