Провинция Аньхой

Провинция Аньхой

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

9 заметок,  1 совет по 1 объекту,  138 фотографий

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Провинции Аньхой помощь
Все авторы направления
2
cyber3
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 13 июн 2010

Желтые горы

 
13 июня 2010 года 18352

Сев в Сучжоу на ночной поезд (и сэкономив на гостинице) к утру добрались до городка Хуаньшань си (он же Тунси).

Проснувшись в поезде, мы выяснили, что вода в умывальниках закончилась, и мы остались без водных процедур.
У вокзала Хуаньшань си, пока сдавали вещи в камеру хранения, к нам подошла тетенька, назвалась Джейн и на удивительно понятном английском предложила свою помощь: заранее забронировать гостиницу на вершине горы, отвезти к началу подъема и прочее.
Но лаоваи (белые люди) не ведут переговоров на голодный желудок, поэтому Джейн сначала отвезла нас на улочку с множеством уличных чифанек. Поев очень вкусные пельмешки с рисом, мясом, кукурузой и еще непонятно чем мы приступили к переговорам.
Нужно отметить, Джейн профессиональный продавец. Даже, когда понимаешь, что тебя разводят, все равно ведешься, потому что делается это весьма деликатно и ненавязчиво. В общем нам было приятно, что нас разводят:)
Поев, забронировав гостиницу и приехав в Тангкоу (поселок перед входом на маршруты в горы),мы решали, что делать. Предварительный план был такой: подъем лучше начинать по восточному трэку. Длина маршрута до вершины составляет 7,5 км, спускаться лучше по западному трэку (длина 15 км). Но Джейн нам подсказала третий вариант. Восхождение начали чуть раньше, чтобы пройти через водопад "Девяти драконов". Вход стоит 60 ю. Длина маршрута 4 км вверх по лестнице.
Этот подъем был настоящим испытанием духа. До этого мы просто не понимали, что нас ждет, что это не совсем прогулка в лесу по тропинкам. Китайцы, видимо, не любят ходить вокруг да около, поэтому строят лестницы. Лестницы идут где-то более полого, где-то почти вертикально, но это лестницы. Вы пробовали дойти пешком до 9 этажа в обычной многоэтажке? Тяжеловато? Сбивается дыхание? На пути в 4 км перепад высот составил около 400 м. Это около 133 этажей, или 1600 ступеней. Физически это оказалось вполне преодолимо, но морально, это было испытанием.
Зато виды, которые открывались по дороге, компенсировали все трудности восхождения.

Пройдя, немного запыхавшись, этот маршрут, мы подошли к канатке наверх, на вершину Желтых гор.
Хуаньшань входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является национальным парком КНР, одним из самых популярных туристических мест Китая, в чем мы вскоре убедились в полной мере.
Вход в этот парк достаточно дорогой - 200 ю на нос, и это был самый дорогой билет за достопримечательность в Китае.

Прикинув время и остаток сил, решили, что еще 7.5 км ступенек это на сегодня будет уже чересчур. К тому же через 2 часа стемнеет и подниматься заключительную часть подъема в темноте не хотелось. Поэтому единогласно было решено подниматься по канатной дороге (60 ю), тем более, что обещанных путеводителем, часовых очередей не было на нее не было.

Подъемник очень красивый и быстрый, но со всех сторон обшит оргстеклом, поэтому получить приличных фотографий из него не представлялось возможным. Зато при подъеме мы видели обезьян, меланхолично взирающих на окрестности со скалистых уступов, что привело в полный восторг Пашу) На вершине мы почти пару часов бродили по окрестностям, любуясь потрясающими видами.

Добравшись до своего отеля с некоторым удивлением узнали, что с нами будут жить еще два китайца, а в номере стоят три двухэтажных кровати.
Выяснили, что Паша не помещался в кровать в длину, а когда залезал на вторую полку, все замирали в ожидании драматической развязки.
Наши соседи-китайцы оказались весьма тихими, мы бы их не заметили, если бы один из них не так сильно и музыкально храпел.
Бросив вещи в номере пошли встречать закат.
Восход и закат в китайских горах - это отдельная тема! Для китайцев это своеобразный ритуал. Все подступы к мало мальски удобным местам для встречи восхода-заката заполняются многолюдными толпами. Разместившись поудобнее, китайцы достают мобильные телефоны и поочередно с вилкой доширака начинают фотографировать окрестности, себя на их фоне и всех знакомых.

Следующий день был ударным по количеству пройденных километров, ступенек, покоренных вершин, восторгов от видов и фотографий!

Накануне вечером долго думали на сколько же ставить будильник, чтобы не проспать рассвет. Даже заглянули в интернет, когда ж будет восход в этих широтах…
Все оказалось банально и просто - ставить будильник в принципе не нужно.
Сначала нас разбудила толпа китайцев, идущих по коридору и обсуждающих на китайском "как здорово, что мы все вместе идем встречать восход!" так эмоционально, что в радиусе 100 метров мог спать только мертвый.
Потом проснулись китайцы из нашего номера и сначала шумно собирались, но увидев, что мы не подаем признаков желания вставать аккуратно начали нас будить со словами типа «санрайз тю-тю…»

В общем, в 5 часов мы уже были на вершине ближайшей горы и встречали восход.

Как только появились первые лучи солнца, все сомнения по поводу нужности раннего подъема рассеялись. Хмурые скалы начали подсвечиваться золотистым светом, создавая завораживающие пейзажи...
Поражают сосны на вершине! Растут на высоте, свыше 800 м над уровнем моря, умудряются ютиться на клочках гранитных стен горных расщелин и удивляют многообразием форм. У здешних сосен изогнутые ветви и плоские ровные кроны -- наперекор всем законам симметрии и равновесия. Понравилось китайское выражение: "Древнее дерево красиво своей кривизной".
Вдоволь налюбовавшись восходом пошли гулять по другим вершинам, тем более, что до завтрака было еще несколько часов).
Китайцы оказались большими затейниками в вопросах названий. Каждый пик имеет красивое имя (а всего их 77): Пик лотоса, Небесная столица, Ладонь Будды, Яркая вершина, а расщелины в горах называют морями: Северное, Западное и т.д.

Инет пишет, что в этих горах господствуют туманы и облака 250 дней в году, но нам "повезло" застать яркое солнце в те 2 дня, которые мы там были)
Вернувшись в отель, быстренько позавтракали и начали спускаться. Путеводитель обещал нам 18 км спуска с великолепными видами.
Как только заработали подъемники на дорогах стали появляться невероятное количество китайских туристических групп. Мы поспешили к трэку на выход. На дорожках периодически установлены довольно бестолковые схемы прохода. На одной из таких мы увидели указатель на западные ворота и пошли в ту сторону.

Мы искренне полагали, что идем по западному треку

Через каждые 500-800 метров организованы места для привалов: каменные столики и лавочки. Причем сделано все с необыкновенным старанием и выдумкой. Перила обязательно резные, на дорожках выложены узоры – даже удивительно для чего столько старания на дороге, которой особо никто не пользуется.
Иногда перил не было, но были глубокие расщелины...

Спуск с горы занял несколько часов и представлял собой одну сплошную узкую лестницу. Перепад высот показал, что мы преодолели примерно 12,5 тысяч ступеней. Примерно 500 этажный дом. И это после 4 часовой утренней прогулки, где тоже были сплошные ступени!) Большое испытание для коленей!
Под конец каждая ступенька давалась с трудом, но расслабляться было нельзя. Плюс нас все больше и больше беспокоило, полное отсутствие людей вокруг: карта для туристов, которую мы купили перед подъемом на гору, была сделана очень путано, и понять по ней, где мы находимся, не получалось; GPS показывал, что вокруг только горы и никаких дорог по близости не водится; добавьте сюда еще дрожь в коленях от бесконечных ступенек, и вы поймете ощущение настоящего китайского приключения.)
Немного успокаивала ухоженность дорожки и то, что она была одна – без развилок.
Последние километры двигались вдоль горного ручья
Наконец, в самом конце спуска, мы встретили домик местных служителей. Они выпучили глаза и спросили, что мы тут делаем. Мы сунули им карту и спросили, где же мы находимся. Они ткнули куда-то в край карты, где не было никаких обозначений…. Это был West gate - восточные ворота в Хуаньшань. Сделав один неверный поворот, мы вышли в 60 километрах от того места, где нас ждало такси! Служители предложили нам всего за 500 юаней (безумные для этих мест деньги!) исправить недоразумение и довезти нас до Южных ворот, подбадривая нас тем, что никаких других такси в округе не водится. Но нас так просто не возьмешь. Мы взяли рюкзаки, и смело зашагали по дороге, надеясь выйти к какой-нибудь деревне.
Оказавшись в другом месте, вместо расчетного позвонили нашей таксистке Джейн, чтобы поскорее нас забирала. Но не все так просто, Джейн не понимала где мы, а мы не могли объяснить. Знали только, что West gate. Договорились, что найдем кого-нибудь местного, чтобы он подсказал, где мы находимся.
Потихоньку двинулись по дороге. Следующего человека мы встретили только еще через 20 минут. Это были два местных служителя, которые предложили альтернативный маршрут: они за 200ю довозят нас до ближайшего городка, а потом за 10ю мы проезжаем оставшиеся 50 км на автобусе.

Ход был хитрый, китайцы уже мысленно считали деньги. Сделав видно, что раздумываем, мы объяснить нашему "другу" где мы находимся. Джейн наконец поняв где мы, сказала, что заберет нас за 190ю. Бомбилы обломались, а мы пока пошли по дороге дальше…
По дороге рассматривали сельские пейзажи
Через 40 минут добрели до деревни и пытались у местных спросить, где можно почифанить, но тут нас подобрал друг Джейн - Мистер Ху. Именно так по его словам нужно именовать. Решает все проблемы. О нем даже написано в Lonely Planet))

Через час мы приехали к Джейн, а еще через минут 40 мы приехали в деревню, где сохранились дома и дворцы династии Мин (17в).
Там нас ждал запоздалый обед: суп со змеей, суп из бамбука, рис и прочие радости чифана.
Обед стоил 200 на троих. По китайским меркам, да еще и для деревни это очень дорого, но учитывая все наши приключения за этот день, мы даже не пытались сопротивляться.

После еды уже в темноте побродили по деревне: освещения нет, канализация течет в небольшом углублении вдоль домов, местные жители фотографироваться не желают.

В общем, мы поняли, что пора направляться к выходу...
До поезда было еще полтора часа, и мы успели помыться, сняв номер в гостинице на 1 час.
Вечером сели в поезд до Сучжоу. Ехали в плацкарте (hard sleeper) с 3 полками с каждой стороны (правда нет боковых) в окружении галдящих катайцев.
Но, после пройденных 20 километров, это казалось сущей ерундой.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
1 фото
dots

Дешёвый перелёт по направлению Провинция Аньхой
сообщить модератору
    Наверх