Провинция Луксор

Провинция Луксор

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

73 заметки,  34 совета по 23 объектам,  1 853 фотографии

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Провинции Луксор помощь
Все авторы направления
2
kintosha
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 6 мар 2009

Большие странности Древнего Египта (2). Абидос

 
7 июля 2010 года 52322

Утром я бестрепетной рукой сорвала одеяла с моих мужчин в 7.30 утра – невозможно раннее время для отпуска. Однако я была неумолима: на сегодня запланировано посещение главной цели нашей поездки в Луксор – загадочного Абидоса, о котором я мечтала уже два года. Путь до Абидоса предстоял неблизкий – часа три в одну сторону, а вернуться хотелось засветло, чтобы избежать ночного вояжа по известным своей опасностью египетским дорогам. Позевывая и потягиваясь, мы поплелись завтракать. Разумеется, в это время в ресторане было много людей. Нормальная публика чуть свет уж на ногах, в отличие от нас. Точнее, от Мишки с Андреем, потому что я лишь несчастная жертва их любви ко сну.

Отступление от линии повествования: Абидос всегда считался самым святым местом в Древнем Египте, местом культа одного из главных египетских богов – Осириса. Здесь никогда не было светского города – только некрополь и храмовые комплексы. Окрестности Абидоса – истоки цивилизации Верхнего Египта. Здесь находились поселения неолитической культуры Накада, предшественницы великой цивилизации. Здесь правили загадочные цари додинастического периода, отсюда происходят цари-воины нулевой династии Скорпион и Нармер. Отсюда и знаменитый царь Менес, объединивший Верхний и Нижний Египет. Став царем обоих Египтов, он перенес столицу на Север, в новый город Мемфис, однако похоронен был в Абидосе.

Кроме того, в Абидосе есть одно сооружение, о котором официальные египтологи говорят очень неохотно, потому что не знают, когда, кем и зачем эта странная конструкция была построена. Официальная теория, конечно, есть, однако озвучивать ее лишний раз никто не спешит. Вот это сооружение и было главным объектом нашего любопытства.

Вчерашний таксист, интеллигентный молодой Омар, ждал нас у входа в отель на своей вполне приличной машине. Нам предстояло проехать около 200 км на север по единственной трассе, тянущейся вдоль Нила от Каира до Абу-Симбела. Такая трасса государственного значения обещала быть хорошей, как дороги в Марокко. И начало пути в пригородах Луксора тоже вселяло надежду: свежеположенный асфальт, две полосы в каждую сторону, разделительная полоса из зарослей буйно цветущей пестрой бугенвиллеи. Красота!

Красота продолжалась до первого кордона под названием Luxor Traffic. Нас остановили, дали заполнить анкету (кто, откуда, куда, зачем) и отпустили с миром. Мы двинулись дальше, наблюдая постепенное уменьшение количества бугенвиллеи, а навстречу нам двигались многочисленные экскурсионные автобусы TEZ TOUR: российских туристов везли из Хургады на экскурсию. Постепенно бугенвиллея исчезла совсем, вместе с разделительной полосой, затем исчез свежеположенный асфальт. Вместо него вперед бежала довольно потрепанная дорога. Единственное, что не исчезло – это полицейские кордоны: они встречали нас каждые десять-пятнадцать минут, радикально тормозя движение. Мы недоумевали: как здесь можно биться насмерть, если максимальная скорость, которой удается достичь – километров 50-60 в час?

Дорога до Абидоса оказалась очень живописной, но довольно утомительной. Когда путешествуешь по изумрудному оазису, тянущемуся вдоль Нила, обрамленному скалистыми розовыми горами, когда пересекаешь Нил по длиннющему мосту, когда проезжаешь сквозь бедные, но пестрые деревеньки, в которых веселых детишек намного больше, чем взрослых, и одеты они ярко и нарядно, живописность гарантирована. Утомительность же связана с многочисленными кордонами и проверками, качеством дорожного покрытия, порой стремящемуся к нулю, и местной манерой ездить. Хотя наш таксист вел себя вполне достойно, по египетским меркам.

И вот, наконец, ровно через три часа мы въехали в Абидос, оказавшийся классическим провинциальным захолустьем с невысокими постройками из кирпича-сырца, пыльными неасфальтированными улочками и грязными тенистыми дворами. На его фоне вход в заупокойный храм Сети I, фараона 18 династии, отца Рамзеса второго, выглядел очень технологично. Архитектура фасада напоминает знаменитый храм царицы Хатшепсут, хотя и уступает ему по размерам. Однако самое интересное ждало нас внутри.

Храм Сети I был восхитительно пуст. За исключением пары поляков, пары французов и двух-трех британцев здесь не было никого. Абидос находится в стороне от основных туристических центров. Если не знаешь, зачем туда ехать, то вряд ли захочешь тратить несколько часов на дорогу. И напрасно, потому что храм хорош. В нем целых два гипостильных зала, не таких больших, как в Карнаке, зато с роскошным светом, чем-то напоминающим финальные сцены из «Пятого элемента». Кроме самого Сети, храм посвящен целому сонму египетских богов: Осирису и его жене Исиде, Ра-Харахти, Амону-Ра, сокологоловому Хору и, почему-то, мемфисскому богу Птаху, самому необычному богу Египетского пантеона. На великолепных, и на редкость хорошо сохранившихся рельефах мы с живейшим интересом выискивали этих персонажей, особое внимание уделяя Птаху и Осирису.

Одна из знаменитостей храма – царский список. На стене коридора, соединяющего восточную и западную часть храма, выбит подробный перечень египетских фараонов. Таких списков сохранилось совсем немного. Именно по ним египтологи восстанавливают историю Древнего Египта. Однако для нас, людей далеких от древнеегипетской иероглифики, список оказался менее интересным объектом, чем рельефы и росписи на стенах. А рельефы и росписи попадались весьма любопытные. Например, в одном из помещений, посвященных Озирису, мы обнаружили фреску, на которой Сети вручает богу джед. Джед – очень странный артефакт, который периодически встречается в египетских рельефах. Он считается символом царской или божественной власти. Естественно, чем еще его можно считать, если выглядит он как современный трансформатор? Кроме того, некоторые египтологи почему-то называют его позвоночником Осириса. Странное название, ей-богу.

И еще один рельеф мы очень хотели найти в храме Сети, никогда не упоминаемый официальными египтологами, но очень популярный у сторонников альтернативной истории Египта. То, что на нем изображено, подозрительно напоминает современные технические средства: вертолет, танк, самолеты. В литературе мне встречались разные версии фотографий этого рельефа. На каких-то сходство было больше, на каких-то меньше. При современных возможностях обработки это не удивительно. А нам ужасно хотелось увидеть оригинал, чтобы понять, кто уж совсем врет, а кто заблуждается.

Я знала, что рельеф должен находиться на одном из архитравов, но где именно, никто не указал, поэтому мы тщательнейшим образом прочесали храм, задрав головы. Однако так и не нашли, пока не расспросили местных. Причем ответил нам только третий человек: бодро кивнул и отвел в первый гипостильный зал. И тогда мы его увидели. Он оказался довольно крупным, настолько, что даже Мишке без очков было несложно его разглядеть. То, что на нем изображено, выглядело вот таким образом.

Кто и когда (и сколько раз) трудился над этим рельефом – не известно. Основная версия сторонников альтернативной истории: Сети нашел технику какой-то великой працивилизации, построившей пирамиды в Гизе и Осирийон в Абидосе, и отразил находку на рельефе. Версия официальная: наложение одного слоя иероглифов на другой привела к возникновению таких необычных форм. Я, пожалуй, склонна согласиться с этой версией, потому что в самолете и танке с легкостью узнаются вполне распространенные иероглифы – рука и предплечье. С летающей тарелкой посложнее: возможно, это око Хора, но не так очевидно. А вот вертолет у меня никак не хочет раскладываться на иероглифы, хотя это не удивительно, учитывая мое девственное незнание древнеегипетского. Что совершенно очевидно, так это то, что архитрав подлинный: громадная каменная балка, на которой лежат другие каменные балки. Заменить ее невозможно без изощренных технических усилий. Да и высоковато эта балка находится: лишний раз с хулиганскими намерениями не залезешь. Очевидно также и то, что этот архитрав входит в число тех, которые очищены от образовавшейся за две тысячи лет черной корки. Так что, в принципе, и у наших современников (относительных) возможность «отреставрировать» рельеф была.

Разобравшись с храмом, мы поспешили к главной загадке Абидоса – странному сооружению под названием Осирийон. Осирийон официально считается постройкой Сети I. Однако археологи начала 20 века усматривали в нем явное архитектурное сходство со знаменитым Гранитным храмом в Гизе: та же геометричность форм, те же громадные, идеально обработанные мегалиты, почти полное отсутствие рельефов на стенах. Однако впоследствии какой-то археолог «неопровержимо» доказал, что Осирийон построен во времена Сети: сходство с храмом в Гизе поверхностное и связано с тем, что Осирийон не достроен (как он это узнал, интересно), а в камере саркофага были обнаружены картуши с его именем. Ну и что? Если предположить, что Осирийон построен во времена хотя бы Древнего Царства, то у Сети было множество возможностями украсить его стены своими картушами.

С такой предысторией мы изнывали от любопытства. Периметр сооружения оказался меньше, чем я ожидала, зато мегалиты, из которых он построен, больше. Громадные точеные глыбы с идеальной геометрией. Осирийон примыкает к храму Сети, однако расположен на 15 метров ниже, чем храм Сети. Такое возможно в двух случаях: либо его строили в предварительно вырытом котловане, либо построен он настолько раньше, сколько потребовалось, чтобы нарос 15-метровый геологический и культурный слой. Первоначальное предположение о том, что Осирийон – это храм Осириса, было отвергнуто: никто и никогда не строил храмы под землей. Тогда высказали новую гипотезу – это кенотаф (символическая гробница) Осириса. А поскольку гробница имеет полное право находиться под землей, то на этом и успокоились.

Вот только напрасно успокоились. Потому что, начиная с 1999 года и по сию пору в Гизе, ведутся исследования подземного помещения, очень близкого по архитектурным особенностям к Осирийону. Сам всемогущий глава Египетского департамент древностей занят этим проектом. Ну а в Гизе, как известно, фараоны Нового Царства никогда ничего не строили. Тем не менее, египтологи упорно датируют его периодом Нового Царства (сами же при этом признавая, что обнаружили внутри множество артефактов Древнего Царства). Осирийон в Гизе также признана кенотафом Осириса. Ну а что им остается-то, при таком сходстве с абидосским сооружением?

Теперь, собственно, о конструкции. Осирийон напоминает что-то вроде глубокого прямоугольного ящика-бассейна, в центре которого находится прямоугольный же остров. Вдоль острова стоят квадратные в сечении колонны, по четыре вдоль каждой длинной стороны. На них уложены архитравы, местами обвалившиеся. В стенах ящика с обеих длинных сторон имеются прямоугольные ниши. С некоторых пор Осирийон затоплен грунтовыми водами (как и тот, который в Гизе, кстате), поэтому не видно, что там за пол, и не понятно, какой высоты колонны и арки. Тем более, что вода цветет восхитительным зеленым илом. Во времена его раскопок в конце 19 века, однако, грунтовых вод не было, и на фотографиях тех времен видно, что с одной короткой стороны находится лестница, ведущая куда-то вниз, а с другой стороны – вход в тоннель. Осирийон вплотную примыкает короткой стороной к храму Сети, и тоннель ведет куда-то под него.

Громадные, идеально обработанные блоки с четкими гранями нас сильно изумили. Хотя мы и привыкли уже к чудесам древнеегипетских (древнедревнеегипетских) каменотесов, но Осирийон нас поразил своим суровым, монументальным, технологичным видом. Жутко хотелось сесть в лодку и сплавать в тоннель по грунтовом водам, но такую услугу любопытным туристам, увы, никто не предоставляет. А еще ужасно хочется увидеть сооружение в Гизе. Интересно, пустят нас туда?..

Мы здорово устали, прочесывая храмы методом сплошной очистки, а потому решили, что на этот раз с нас достаточно. Жутко хотелось есть. Прямо перед храмом Сети приютилось какое-то полуподземное кафе, но страшно было даже подумать о том, что мы там что-то съедим (марокканский «gastroenterythis» имени Бельцони я вряд ли забуду). Но есть-то хотелось, поэтому, подозрительно оглядев прилавок, мы выбрали то, что запечатано и не должно испортиться: манговый сок в бутылочках из холодильника, печенье и (позор!) пару сникерсов.

Слопав их уже в машине, мы принялись зевать по сторонам. Время близилось к вечеру, изменились краски, поэтому дорога казалась незнакомой. Боже, какие потрясающие пейзажи представали перед нашими глазами! Особенно поразил меня вид, открывшийся на низком мосту через Нил: идеальная нежно-голубая гладь широкой и спокойной реки, пальмовые рощи и отражение розовых гор в зеркале воды. Мне постоянно хотелось остановить водителя, но это было невозможно: слишком много видов соответствовало фразе «Мгновение, повремени!». В идеале по той дороге нужно идти пешком, но и это вряд ли возможно. Стоило нам остановится на пять минут и выбраться из машины, как тут же вокруг начинал собираться неизвестно откуда взявшийся народ. Сельская провинция, однако.

Наш таксист, тоже уставший, ехал назад намного быстрее, поэтому уже через два с половиной часа мы вернулись чистый, ухоженный Луксор. В бассейн идти было поздно, зато на ужин как раз вовремя. Прямо-таки очень вовремя, учитывая наш полуголодный день. И ресторан мы на этот раз выбрали человеческий: здесь были наши ровесники, молодежь и даже дети! Впрочем, мы обнаружили тут и немало наших вчерашних соседей по «1886»: видимо, и степенным престарелым британцам там было скучновато.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
18 фото
dots

Дешёвый перелёт Провинция Луксор на SkyScanner.RU
сообщить модератору
    Наверх