Провинция Маданг

Провинция Маданг

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

18 заметок,  2 совета,  233 фотографии

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Провинции Маданг помощь
Все авторы направления
1
a-krotov
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 14 июл 2010

ПНГ-44. Морское плавание на моторке

 
25 апреля 2011 года 5111

В пятницу утром я попрощался с пастором и выщел на дорогу, ведущую к «бетель-натной бухте». Машин не было, пришлось 15 км тащиться пешком, подозревая, что все лодки уже уплыли – они ж обещали стартовать на рассвете. Но может быть папуасская неторопливость и раздолбайство задержали в бухте хотя бы одну лодку? Я отложил в специальный кармашек 70 кина и постепенно дошёл до причала.

«Будь что будет, хоть Маннар, хоть Ангорам – что первым поплывёт, на то и сяду», -- подумал я.

Когда я подошёл к песчаной бухте, на берегу было многолюдно, человек сто. Люди, разложив на песке товар, продавали его: островитяне – апельсины, Богийцы – консервы, спички и печенье островитянам, жители Сепика с большими мешками бетель-ната поджидали оптовиков, что приезжают за мешками на машинах. Оный же бетель продавался и в розницу. Несколько моторных лодок стояло, в некоторых уже сидели люди. Некоторые папуасы тащили тяжёлые канистры с горючим, загружая их в лодку. Оказалось, что одна из лодок плывёт аж в сам Вевак и хочет с меня получить за это всего 50 кина. Ангорамцы вчера предлагали отвезти за двести.

Пока дело обсуждалось, и я уже оказался в лодке, оказалось – не 50, а 70, и не в сам Вевак они идут, а в глухоманную деревушку Ангорамского района, откуда уже будет якобы легко достичь Вевака автотранспортом. Ну что ж, проверим! Ровно 70К у меня же были подготовлены. А на Маннар опять не было лодок, так что вулканическую жизнь я оставил на потом.

Морское плавание на моторке, на большое расстояние, я ранее не предпринимал – случая не было. Теперь и случай пришёл, и рассказать могу. Происходит примерно, как предположительно у нас в далёких сибирских краях.

Команда лодки – два человека, и шесть пассажиров. Заправились – взяли аж сто литров топлива. Я удивился, но позднее оказалось, что 70 литров было потрачено на 5,5 часов плавания! При цене топлива 4 кина за литр, это выходит 280 кина (больше ста долларов) на одно лишь топливо, так что цена проезда – не очень высока. Ведь лодочникам нужно окупать и стоимость лодки, и мотора. Итак, стартовали, но тут же причалили опять к берегу – в какой-то деревне нужно было затариться выпивкой. Затарились, выпили, ещё выпили (все, кроме меня), бутылки за борт -- поплыли.

Ехали в две лодки. Вторая лодка – сломалась, забарахлил мотор. В море прицепились друг к другу и чинили мотор второй лодки, не очень успешно. Целый час чинили, но только кое-как мотор заработал, и вторая лодка, «чихая», вернулась на берег, а мы наконец стартовали, в 11.00. Меня водрузили на железную ржавую бочку. Остальные тоже разместились как могли, а самые нетрезвые заснули.

Прыгать по волнам – не очень большое удовольствие, нужно обладать железной попой, ибо лодка с шумом и стуком подпрыгивает на небольших волнах моря. Но после автодорог Папуасии, Азии и Африки – сойдёт. Водитель вёл лодку в видимости берега, но людей и хижин не было видно невооружённым взглядом. Иногда капал дождь, но в лодке был брезент – мой рюкзак был спасён.

Большие реки Раму и Сепик выносили в море сотни кустов травы и водорослей, и этой травой было полно море на несколько километров.

Наконец вдали показалось непонятно что. «Пассажирское судно? Lutheran shipping? – подумал я, -- великовато и беловато для Папуасии!» Это был (как мы увидели по приближению) белый-белый большой круизный теплоход. На нём, на разных палубах, чинно возлежали в шезлонгах белые старики и старушки, несколько лет откдадывавшие деньги с пенсии на круиз, и теперь наслаждающиеся океанским плаванием. Те, кто ещё мог стоять, прохаживались по палубам и наверное смотрели на берег в бинокли.

А гид, наверное, объявлял по громкой связи:

«Сейчас мы проплываем берега Новой Гвинеи. На неё, конечно, мы не будем высаживаться – это очень опасно: здесь каннибалы, малярия, бандиты и грабители, а также антисанитарные условия. Но можно посмотреть на деревни аборигенов в бинокль. Общаться с ними близко – опасно: заразят тропическими болезнями. Кстати, гляньте – одна из лодок с дикарями приближается к нашему судну! Не иначе, как аборигены хотят нам продать что-то из рыбной продукции. Не вступайте с ними в контакт, рыба тут заражена, пользуйтесь баром на нашем лайнере!»

Конечно, причалить к берегу такой теплоход тут и физически не мог – мелкие гавани, причалов нет, большая осадка океанского лайнера. Я думаю, что и в реку Сепик такая громадина не пройдёт, или сядет на мель.

«Мои» папуасы решили подплыть поближе к белому судну, чтобы внимательно рассмотреть диковину. «Это ж какая посудина! Интересно, сколько канистр бензина она съедает за день?» – возможно, думали лодочники. И тут некоторые зоркие белые мистеры разглядели меня, сидящего на железной бочке на этой лодке-моторке, и стали возбуждённо махать руками, обсуждать меня и фотографировать – а я фотографировал белых пенсионеров. Моя сущность осталась для них непонятной – ведь не докричишься и не спросишь. Но я думаю, что некоторые интуристы втайне позавидовали мне, загадочному белому мистеру на маленькой лодочке. Проплыв мимо лайнера, папуасы и я продолжили своё морское путешествие.

Следующая встреча у нас была с ржавой океанской китайской посудиной. Иероглифы были начертаны на борту. Команда (азиаты) не обратила на нас особого внимания. Вероятно, это были скупщики леса. Мы поплыли дальше. Папуасы спустили с лодки две длинные лески с огромными крючками (вместо вкусной наживки были пластмассовые осьминожки). Я скептически отнёсся к такому рыболовству, но через полчаса поймалась рыбина почти метровой величины! Рыба сопротивлялась, дёргалась, и пришлось её связать причальным канатом. Вскоре поймали и вторую рыбу, сантиметров на восемьдесят, и тоже её пришлось утихомирить и связать.

По дороге, несколько раз, папуасы подливали топливо в бензобак, так что я подсчитал, что 70 литров ушло на дорогу. А по расстоянию сколько ж мы прошли? Километров полтораста? Не меньше. Ну и жрут же эти моторные лодки!

Наконец, мы стали близиться к берегу. Следов цивилизации не было видно. Большие волны прибоя с белыми навершиями размазывались о пологий берег. Как мы пристанем? -- побеспокоился я, но папуасы ловко ввели лодку в устье какой-то реки. Наконец мы причалили к песчаному берегу. Было 16.30. Никаких строений, зданий, магазинов, электрических столбов, следов от машин и людей, других радостей цивилизации не было видно совершенно. «Вот и приплыли, робинзоны хреновы!» -- подумал я, выбираясь из лодки на песчаный берег.

вики-код
помощь
Вики-код:

Дешёвый перелёт Провинция Маданг на SkyScanner.RU
сообщить модератору
    Наверх