Провинция Симбу

Провинция Симбу

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

15 заметок,  0 советов,  194 фотографии

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Провинции Симбу помощь
Все авторы направления
4
a-krotov
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 14 июл 2010

Поход в деревню Минума. Особенности папуасских проводников

 
3 апреля 2011 года 8304

В субботу утром, 2 апреля 2011 года, по плану я собирался отправиться в деревню Минума. Дело в том, что, по уточнённым данным (конечно, уточнять я мог только у папуасов, с которыми общался), в нагорьях ПНГ расселено всего порядка тысячи мусульман, в некоторых удалённых деревушках, и Минума — самая ближайшая из них, где имеется мечеть. Так что я решил сходить в Минуму, посмотреть мечеть, а заодно продолжить обследование настоящей папуасской глубинки.

Из Карлы-Марлы мне нашёлся сопровождающий, парень по имени Саки. В свои 18 лет он оказался весьма большим и бородатым, ходит без обуви, как и почти все местные, знает многие слова по-английски (но не ведёт связные беседы), ведает, где находится Минума, и живёт рядом с мечетью Карлы Марлы. Вот он и решил совершить со мной прогулку, справедливо полагая, что один я заблужусь (так оно и могло бы быть).

Итак. Как только кончился утренний дождь и засветило подобие солнца, мы тронулись в путь. Так как меня часто сопровождают папуасы, у них так принято! — наконец отмечу три явных недостатка в папуасском сопровождении.

Во-первых, они стараются сопровождать не спереди, а сзади на расстоянии 2-3 метра, наверное такая традиция — может, в старину гостей прикрывали от копий и стрел... Но сейчас они всегда идут тоже сзади, а когда я попадаю в лужу или падаю в грязь (тут всё очень грязно), говорят: сорри! Если же они идут спереди, то всё время ждут меня, и идут тоже на расстоянии 2-3 метра, не более, так что не развернуться, ни притормозить (очень скользко), все шансы промокнуть. Я уже эти фишки знаю и всем папуасам кричу громко: Don’t wait! Go-go! Они немного ускоряются.

Второй недостаток такой. Они слишком вежливые. То есть, например, если мне кажется, что мои сопровождающие или другие «прикреплённые ко мне» люди не готовы (а тут всегда к тебе, как к гостю, кто-то прикреплён), я стараюсь заняться полезным делом – читать, писать, трогать комп, спать, что ещё делать в тетрадке. Но они, тоже думая, что я очень занят, не решаются отвлечь и побеспокоить, сказать — мы готовы идти, или: еда готова, или: пора на молитву, или что ещё — они ждут, и такое взаимное вежливое ожидание может до часа продолжаться. Пока я всё же не скажу, что ж, ну вы готовы? А мы давно готовы, отвечают папуасы, мы тебя ждём — ты читаешь / пишешь / спишь / думаешь, не решились беспокоить!

В-третьих. Папуасы отличные ходоки, и этот плюс переходит в минус, когда они показывают тебе дорогу или идут с тобой куда-то. Они всюду выискивают «шорткат» — срезку. Если автодорога делает крюк три километра, но можно при этом пройти два километра с подъёмом на 400 метров и таким же спуском – папуас обязательно попрётся срезать. Поэтому все горы испещрены тропинками, потому что из каждой деревни в каждую ведёт тропа. И часть троп проходят через вершины гор высотой 3000+, потому что нужно ж осмотреться, куда идти. И с этих же вершин (они не скалистые, а глинистые) тропы веером расходятся. И по этим тропам большую часть времени стекают ручьи, а во время ливня — и настоящие водопады.

Вот такие мелочи нужно знать, идя куда-то с папуасами. Они идут быстро и не шлёпаются почти никогда. А тропинки в горах ужасно скользкие. Упасть в пропасть нельзя, но съехать на попе по грязевому дождевому склону метров на десять в большую лужу – это возможно. И всё потому, что непривычна им автодорога.

Итак. Пошли мы в Минуму. Было видно, что как минимум несколько дней машин в Карле-Марле не появлялось никаких. Саки, как обычно, попёрся срезать (на этот раз не вверх, а вниз), а я ему последовал. Наконец мы вышли на некую дорогу, на ту же самую, с которой я сошёл три дня назад (на этот раз налегке). По дороге мы шли около часа, и по пути приобрели у одного старичка всё, что он выложил на продажу – один ананас и россыпь апельсинов. Так, поедая апельсины, и пришли в Минуму. Она тоже входит в собрание деревень «Дом». Местная мечеть находилась в стороне от дороги, но не очень далеко.

Минумская мечеть служила также местом обитания имама, имя его Мустафа. Этот человек пришёл к исламу от чтения Библии, а посетив святой город Порт-Морсби, ещё более укорепился в вере. В Порт-Морсби существует большая (относительно) община мусульман и мечеть. Прибыв в свою деревню, он начал исламизировать население, и около сотни человек в деревне и окрестностях, по его словам, уже приняли ислам. Мечеть же была построена несколько лет назад, и являет собой соломенный домик прямоугольный без вывески. Что самое интересное, это виды, которые из дверей открываются – просто восхитительные, на долину и зелёные горы соседнего хребта.

Мустафа оказался очень умным и начитанным человеком, и самые разные книги лежали на полу в его скромной мечети. Подошёл ещё один человек, уже созревший для перехода в ислам, познакомился. Мы вместе совершили молитву и съели ананас, а больше ничего съестного не было под рукой.

Осмотрев деревню и мечеть, попрощались с имамом и тронулись в обратный путь – я и Саки. Я уговорил не пользоваться срезками чрез горы. Так и сделали. По дороге нам попались огромные бананы на продажу. Каждый банан был по весу в несколько раз больше обычного. И это были не зелёные бананы и не бананы для жарки, а очень сладкие и очень большие бананы. Я приобрёл целую ветку, на большое удивление Саки, стоила она аж 10 кина.

Скоро мы вышли на тракторную дорогу, ведущую в нашу Карлу Марлу, пошёл дождь, и мы спрятались в обычный соломенный дом. Там уже сидело пятеро мужиков и трое подростков, мужики курили марихуану. Мы пришли с-под-дождя с огромной вязанкой бананов и с фотографиями России и других стран, которые я показываю папуасам. Те были очень рады неожиданности. Бананы были съедены, фотографии пересмотрены, а тут и дождь уменьшился. И мы ушли. Теперь они там прокурились и думают – русский иностранец им по обкурке померещился?

Когда мы вернулись в КМ, день уже склонился к вечеру. Я продолжил поднимать экономику села. Я забыл написать, что я тут решил всячески улучшать имидж белого мистера в моём лице. Поэтому не стараюсь объедать население, у них тут ничего особого нет на объедание, — а наоборот привносить блага. В пятницу, например, я сказал имаму КМ, что мы можем устроить угощение для всех хороших людей – я куплю ингредиенты, а имам или жена его приготовят еду и решат, кого угощать. Так и было сделано, сварили 2 кило риса и прибавили консервы, бич-пакеты и чай с сахаром, а больше ничего тут купить невозможно. Я бы и рад какого варенья к чаю купить, но не продаётся в деревне оное. А сегодня было устроено угощение в доме Саки — я купил и принёс ему в дом 3 кило риса, консервы и десяток бич-пакетов (бич-пакеты варятся как добавка к рису), сахар и чай, а мама Саки сварила нужное. Мне выделили самую большую порцию, остальным просто большие. И хотя явным образом папуасы не едят до самого вечера, но если белый мистер организует что-то вкусное (не батат), лопают с удовольствием и достаточно быстро. И все были очень довольны. А излишки ещё пригодятся. Приглашали жить в их доме, но я всё же пошёл в исламский центр – он попросторней.

Несколько слов ещё про жилища. Я тут уже побывал в многих жилищах в горах. Жизнь, как примерно двести лет в многих странах, примерно, или раньше. Топят по-чёрному, пол земляной, очаг в центре дома. У кого куры или свиньи — они в доме! (Мусульмане свиней не держат, и бетель не жуют.) Спят вместе вповалку на настиле. Окон стеклянных нету, и обычно никаких нету, свет через дверь и через щели. Но посуда кое-какая имеется, сундук есть, и несколько кастрюль, одежда кое-какая, видимо один комплект, что на человеке. Книги не очень популярны, мягко говоря. Обычно их нету. Всё, как в старые времена. Но не как в глухомани Индонезийской Папуасии — там кое-где до сих пор каменный век, ни одежды, ни кастрюль...

Я заканчиваю этот последний текст из Карлы-Марлы. Всё когда-то приходит к концу. Кончается заряд батарей на ноутбуке, засыпает мобильник, кончаются «единицы», положенные на Интернет-модем, кончается заряд батарей у фотоаппарата, тусклеет фонарик, кончились консервы в деревне (я купил последние десять, да невелик и запас был), скоро такими темпами кончатся и наличные кины. Сложно жить в деревне электрически-зависимому человеку (я не так давно стал в дороге электрически зависим, всего 3,5 года как). Постараюсь отправить в воскресенье на заре этот текст в Интернет. В воскресенье же днём приедет Иса Тиме, самый главный исламизатор папуасских гор – он каждый год делает «контрольный обход», интересно пообщаться с ним.

А в понедельник уже я должен по-любому вернуться в электрическую цивилизацию, и опять заправиться – электричеством, деньгами, интернетом и консервами, и наполнить карманы папуановогвинейскими пластмассовыми деньгами – тут, в Карле-Марле, ни обменников, ни банкоматов пока не наблюдается. Также, при наличии электричества, я планирую завершить работы над новым изданием моего Путеводителя по Индонезии — он почти уже написан и отредактирован, и будет в полтора раза больше, и в два раза аккуратнее предыдущего (2008). А вот Малайзия в него включена не будет — Малайзия достойна отдельной книги, а Индонезия пойдёт отдельно. Выпустим книгу, иншалла, в этом же году.

вики-код
помощь
Вики-код:

Дешёвый перелёт по направлению Провинция Симбу
сообщить модератору
  • IBISKUS
    помощь
    IBISKUS
    в друзья
    в контакты
    С нами с 1 ноя 2009
    4 апр 2011, 01:03
    удалить
    Прекрасно! Мне понравилось! Спасибо!Спасибо!
Наверх