Пуэрто-де-ла-Крус, остров Тенерифе

Пуэрто-де-ла-Крус, остров Тенерифе

LAT
  • 28.41530N, 16.55283W
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    16 заметок,  17 советов по 15 объектам,  413 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Пуэрто-де-ла-Круса, остров Тенерифе помощь
    Все авторы направления
    Были в Пуэрто-де-ла-Крусе, остров Тенерифе?

    Поделитесь фотографиями, впечатлениями и опытом!

    Lokki
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 17 авг 2010

    Остров Вечной Весны

     
    17 августа 2010 года 6175

    Неописуемого изящества губки моей очаровательной девушки, заняли позицию "клювик" и весьма доходчиво дали понять, что понятие "вожделенный отпуск" отчего-то не ассоциируется у ей с температурой макс. +15 (т.е. +10..+12) и поиском толики кайфа в пронизывающем Скандинаво-морским ветром. "Отпуск - это солнце" - мяфкнула она да и почала искать оное.
    Возражать что либо было: а) без мазы, б) тупо нечем крыть. Ощущение истиности данного тезиса было не дюже чуждо мне самому. Что ж.. несколько часов (в рабочее время) и - !!!
    Вариант, что занимал разум моей ненаглядной на протяжении последнего года, выглядел более чем исполняемым. Имя ему - Тенерифе, - позвольте представить: очаровательный треугольный островок, принадлежащий Канарскому архипелагу, размером в треть Московской губернии, награжденный природою хребтом, с пиковой высотой в три с гаком тысячи метров, отчего южная часть практически лишена растительности - бо недоходят вследствие вышеозначенного хребта туда облака -> постоянно жарит солнце, в северной - все восхитительно-пальмисто-зеленое опять-таки из-за того самого хребта натыкаясь на который облакам особо некуда деваться, кроме как болтаться, оберегая ландшафт от палящего солнца, создавая идеальные для той самой пальмистой-зелености растительные условия.

    Сий вариант трепал тот самый разум ни разу не случайно. Год назад моя прелесть имела счастье провести декаду месяца в этом раю в компании своей бесподобной маменьки, и - что называется - "попала". Рассказами о проведенном отдыхе мой мозг, как впрочем и мозг любого землянина, вполне себе полон, но данное повествование поствило галочку. Во-первых - погода. Негласное имя "остров вечной весны". Температура +20..+25 с небольшими вариациями, 350 солнечных дней per год. Во-вторых - люди. "Hola!" (привет!) - самое часто употребимое слово и обязательно, всенепременнейше с улыбкой. И это - норма. Проживая в городе-герое Москве как-то наглухо отвыклись приветливые лица. Хмурое-пробочное-в-себе - НАША норма. Улыбаются на шару тока в Макдональдсе апосля чего с матерно-как-же-задобала-эта-работа мимикой поворачиваются в сторону кухни: "ГДЕ, НА.. РОЯЛ БЕЗ ЛУКА???", да и то, все чаще приходится намекать на ими же культивируемую "улыбку бесплатно". В-третьих - пляжи черного песка: no comments.

    Болотно-набережный восхитительно-красного-кирпича офис, тревел-конторы "Cheap-Trip" вразумил на одноименном сайте о возможности предоставить вариант краткого, в тот же десяток дней (ночей), трипа в тот самый перманентно-весенний рай. Недологое ожидание моей так-и-непривыкнувшей-к-быдло-пробочному траффику жемчужинки у въезда на близлежащую территорию, поиск в милейшей горке багажничных-туфеле-шпилечек всего необходимого для предоставления для подобного рода путешествий, пять этажей по квадратно-винтовым ступеням, вникание А4-листу "ЗДЕСЬ ЧИПАТРИПА НЕТ!!!" на двери одного из этажей. Мы на месте.
    Милое изумление обусловленное отсутствием взаимопонимания как с инвалютой так и с нашенски-безнальными рублями. Клятва менеджерицы известить о вылете дополнительно, но вроде - грядущая пятница, 16-45 по Москве, Домодедово, рейс 341. Точка прибытия - аэропорт Тенерифе Сюр. Приятного отдыха.

    Три дня отчего-то неволнительного ожидания; возрозший, как всегда в такие моменты, шквал звонков по работе, самый обычный авральненький сбор в последнюю ночь сомнительно-хоть-раз-одевального, но оттого не менее симпатичного барахла, таксист, полдороги галдящий в трубку "я сам решаю головняки других, а он решил решать МОИ головняки??!!". Домодедово. На удивление вежливая стойка "Натали-Тур", имена-фамилии? (какие, нафиг, документы?)), регистрация. Дьюти-фри осчастливил серебром "Саузы", тарой в 0.7, пузаткой "Асти-Мартини" того же литража. Очередь на посадку казалась длинною приблизительно в отпуск, стресс снимался в наименее накуренном уголке типа-Ирландского паба, аккурат напротив этой очереди. 747 Боинг, три места в правом ряду, одному из которых так и не случилось быть востребованным. Восемь часов лету. Дегустирование агавной "по-полпробочки" с лимоном и солью весьма кстати оказавшимися в бортпайке. Просмотр залитого для подобных случаев кино с двух ноутов: нудный поиск опять-таки в последние пару часов перед выездом переходника "мини-джек (3.5мм) на два мини-джек (3.5мм)", что давал возможность подцепить две пары наушников к одному буку, претерпел ожидаемое фиаско. Неоднократное дерганье Никона D80 с полки для одежды - полет над облаками дает обалденный свет с илюминатора. Отказавшийся от моего угощения жахающий "Джек Дэниэлс" сосед слева (Текилка? - нее, благодарю! )) не мой формат!). Посадка по расписанию. Полночь. Таможня. Кроссовки принцесски рядом с первым отловленным чемоданом. Менее 2 евро за 1.5 литра воды в а э р о п о р т е . (Хм.. а ведь не врали - РАЙ!) Не затянувшийся сбор под "флагом" организующих перевозку до point of destination. Полтора часа ночных серпантинов, обнимаемых пальмами и пестрящих породами скальных откосов, с перемежаемыми их прямыми участками с видом на невидимый прибой. Тихий хлопок "Асти". Отель "H10 Tenerife Playa", паспорта, 5 этаж, кууувыр - треть объема Асти продегустирован ковролином в полуметре от лифта (то пятно забавляло нас в течение всего времяпрепровождения в отеле). Краткое удовлетворение видом с балкона. Отбой, не смотря на полную мою готовность вот-прямо-ща валить глазеть на все то, чего ради мы здесь - девушка с трудом поддерживает откидывающиеся копытца.

    the first morning..

    Максимально скрываемый шум воды в ванну - еще не все проснулись, - вытряхивание ряда содержимого найденных флаконов в нее же: отдельное удовольствие наблюдать радость чуть проснувшейся курортницы, не ожидавшую зрить снега пены в купели. Оценка диспозиции в занимаемом второй этаж ресторане, что был призван служить нам харчевней на все время пребывания. Мяско - сыр - тосты, пара кофе, молоко - хололдное! отдельно - то есть как-эта выносить нельзя?? Пятый этаж, дядька со столовки уже под дверью с собранным мною подносом. В меру спешная сервировка пластико-балконного стола в ожидании окончания ванного моциона. Еще одна приятность от удовольствия, что посетило милое личико при виде "всего готового к потреблению". Короткий, затянувшийся сбор перед выходом. Что собирали - непонятно: кроме фотика более ничего по большому счету не требовалось. Набережная, обрамляемая под кальку нашенскими магазами с одной стороны и океаном с другой, ведет через всю самую симпотичную часть города.
    Негры.. Африканцы, то бишь.. (Вот как в каждый тот раз дергали понятия приличия и этики - так же теперь дергает сожаление, что стеснялся доставать камеру, имея желание запечатлить их... Мне кажется, что для этого необходимо иметь ту, профессионально-корреспонденскую толику беспринципности, благодаря которой мы имеем те оседающие в сознании кадры.) Их промысел - реализация результатов легко-китайской промышленности - часы/платки/фенечки - да на поток поставленное увечье кожно-волосенного покрытия приезжих во имя исполнения дредо-подобного "искусства" на оных. Словарный запас хмыкнул, одарил мутным вниманием и выдал термин "колоритны". Душевного отклика не поступило. Возможных вариантов так же. Конкурс открыт. В наличии - застенчивая попытка описать. Итак:
    Краски одеяний. Это первое, от чего невозможно абстрагироваться. Первое, что фокусирует внимание. Нельзя сказать, что они уж дюже пестры. Нет. Тенерифский пейзаж не грешен блеклостью, не в этом дело, Но!.. Глаз ласкающе контрастен. Марроканские одеяния веселят окрасом, и со временем ничинает казаться, что это не они столь удачно вписались в цвета города, а как раз наоборот: сам город мимикрировал, на них засмотревшись. Все это вкупе с эбонитово-матовой кожей, которая еще лучше оттеняет пестрое одежное великолепие.

    Однако - лирика. Стробоскопические огни ближнего света авто, минующих трехсотметровый киношно-неправдоподобный тоннель-отрезок, видимая сторона которого представляет собой лежащие на боку овалы - издалека не видно деталей, просто прямоугольники-кадры... прерывистый свет огней.. над тоннелем отвесная пестропородная скала.. еще выше - огни совсем невысоких отелей.. Сразу после тоннеля, в двухстах метрах, поворот в нашу сторону, отчего резко сбрасывающие скорость авто буквально рыщут ближним светом..

    Интермедия

    Прибой. Всякий раз, видя потуги описать его прелесть, сложновато сщелкнуть некислый налет скепсиса. Более чем избитая тема. Нет претензий на новое слово.. просто.. Предприняв вялую попытку обхода данного тезиса не нашлось возможности не отметить его парой слов.. Итак..
    В нескольких десятках метров от пляжа, что простирается в зоне наипрямейшей видимости с балкона, чернеет небольшая группа камней. То выше - то ниже, порою скрыты белою пеной, порою - простирающиеся до самого берега неласково-манящей тропинкой. Девочка-лапочка придерживается того мнения, что это есть самый что ни на есть прилив-отлив. Несколькодневные наблюдения не находят явных опровержений. Неявных, впрочем, тоже. Черт возьми.. Гореть ясным заревом скепсису и всей родне егойной - стихия!! Цвет океана коварен в своей дифиниции: от белой зеленцы до темно-серой мути, причем в диапазоне дай бог десятка метров. Испано-балакающие красавцы-серфенгеры, распластавшись на досках в выточенных серфо-костюмах, с добрый десяток минут машут конечностями, отплевывая литры океанской солонватости, с мазой выгрести на мало-мальски адекватное растояние от берега, дабы преодолеть его обратно в десять секунд - и это если сфартит не ссыпаться с доски через несколько метров в гостеприимную океанскую палитру.

    В гостях у солнца. Пик Ель Тейде.

    Наисимпотичнейший почтидедок-усач, водящий рейсовый, насквозь набитый маунтин-байками, автобус №348 с муравьиными усами-зеркалами по маршруту Пуэрто Круз - Ель Тейде, взял 10 с небольшим евро с нас обоих за возможность ощутить в следующие полтора часа всамделешнюю невозможность оторваться от окна хотя бы на полминуты. Почему-то особо запомнился клаксон: наимягчайший.. Явно ощущалось то удовольствие, с которым давил на него вежливый тенерифец, подъезжая к "слепым" поворотам - коих на том пути добрая половина, - едущим навстречу коллегам, местным жителям, а то и просто пикникующим на обочинах автотуристам. Отвечали. Почти все. Что мы делаем, приканчивая бутер у своего авто на обочине, заслышав клаксон проезжающего мимо автобуса? А? Там - люди поворачивались в нашу сторону, махая руками в приветствие.
    За девяносто минут пути мы останавливались раза три. Почему? А потому, что наш водитель прекрасно знал, что мы едем специально за красотами, и те места, у которых мы проводили по нескольку минут, своими пейзажами и ракурсами вулкана Тейде были более чем достойны.
    Где-то на 2500 метрах галдящая свора маунтин-байкеров опорожнила багажное отделение автобуса и передние пассажирские места. И тут стало ясно, что напрасно с утра мы поспали подольше - пришли попозже - сели подальше.. Если едешь первый раз - ни в коем случае нельзя рассматривать эту панораму красот из-за голов соседей. Полос движения - по одной в сторону, с шириною раза в полтора меньше чем у нас. С одной стороны скальная стена, с другой... ннну обрыв - не обрыв, но те три метра вниз воспринимаются весьма ёкательно, когда автобус почти нависает над ними, разъезжаясь с таким же встречным. И - почти никаких отбойников. Автобусы здоровенные, типа "Неопланов". КАК там люди не седеют за рулем - ??? ))

    (Вообще организация автобусного сообщения между населенными пунктами на острове достойно отдельного упоминания. Любой, абсолютно ничего о нем не знающий человек - в частности мы - взямши в руки расписание, в состоянии разобраться в нем за 10 мин. Знание языка совсем не требуется. Желательно знать, как пишется то, где ты и куда те надо. Расписание - глянцевый лист А2-формата - выдается за "спасибо" на автостанциях и на редкость информативно: с одной стороны карта острова, с нанесенными на нее ВСЕМИ междугородними остановками КАЖДОГО маршрута, с другой - собственно само расписание, в котором указывается начальный/конечный пункт, время отправления, время в пути. Все. Не подвело ни разу. Билет можно купить как в автобусе, так и нечто вроде абонемента на автостанции. Абонементы - картонные карты с магнитной полосой, двух номиналов: 12 и 50 евро. Заходя в автобус, пассажир скармливает его картоприемнику, точно такому же как в наших автобусах, говорит "куда", водитель тем временем выставляет у себя остановку текущую и пробивает названную пассажиром. С абонемента списывается деньга, возвращается владельцу. Кстати - по предварительно купленному абонементу цена проезда ниже на 40%, относительно оплачиваемого непосредственно у водителя.)

    Огромная автоплощадка перед станцией фуникулера, кафешка с обалденнейшим видом на плато, обрамленное кальдерой. Очередной сувенирный магаз, одаривший нас кожаной флягой, в которую сразу же ушла наша вода. Касса, очередной сначала-фотающий затем - через пару часов, по возвращению тебя с пика - пытающийся впарить фотки, фотограф (качества те фотографии - "..гусары, молчать!", но народ метет их), недолгое ожидание скалоползающей кабинки.
    Конечная в нашем автобусно-фуникулерном восхождении точка - 3700 метров - встретила напоминанием о ненапрасности прихватывания с собой "чего нибудь потеплее" - поддувало. Чуть позже, мы диву давались недальновидности шорто-маечных курортников, напрочь позабыв о том, что сами не так уж много внимания уделили синтепону. Горных троп насчитывалось две. Первая петляла к самой вершине, с крохотными муравьями-туристами. Вторая - терялась горизонтально за ближайшим уступом. Ее мы и решили истоптать. До конечной ее точки было с полчаса ходу, расстояние не определяемо. Ну что сказать? Тропа - и тропа, ничего особо примечательного. Просто пройтись: а чем еще занять людей, отдавших по 25 евро за подъем на фуникулере? А! Во! Есть общественный телефон, самый высокий в государстве Испанском, мона звякнуть родне-знакомым, спросить как дела.. С тропы сходить вроде как запрещено: быстренька подтягивается местный служитель, да на доступном ему диалекте поясняет, что ты не прав. Я отошел с нее, метров на пятнадцать вниз да вперед еще с полсотни, - захотелось панораму нафотать, выступ мешал, докарабкался, с него и отщелкал. Повернувшись, решил девчоночку запечатлеть - да дядя рядом кадр портил. Ждал-ждал.. не уходит. Потом выяснилось, что ждал он не просто так, а нарушителя. Меня. Дождался ну и проводил до фуникулера, благо уже к нему мы путь и держали. Таких дядь там содержится целый штат, и обязанность их - вертать взад таких вот нарушителей.
    Вторая тропа ведет на самый что ни на есть на вулкан - к кратеру. Нехило было удивление, когда стало известно, что для того чтобы его достичь, требуется спецразрешение, которое можно получить в единственном месте, в столице острова, городе Санта-Круз-де-Тенерифе. Процедура не выглядит дюже тяжкой: подъезжаешь, суешь пачпорт, автографируеш некое кол-во бумажек, типа шо сам за себя отвечаешь и берешь расходы по транспортировке своего же остывшего тела - ежели что - тоже на себя. Все вроде несложно. Маленькое "но". До вышеозначенного Санта-Круз-де-Тенерифе пилить общественным траспортом - с одной пересадкой - более двух часов. Далее требуется найти ту самую, необходимого-рода-бумажки-выдающую, контору. Тоже время. Вникнуть в местную бюрократию - тоже время. А потом, если повезет - на следующий день, сию бумажку забрать. Итого - Д В А дня вожделенного отдыха требуется приговорить на не очень внятную перспективу позырить на макушку чирия острова. Совершенно непонятно, отчего не разместить сий департамент, или хотя бы представительство его, в непосредственной близости от вулкана.

    Epic fail. Пирамиды Гюймара.

    "А вы знали, что на Тенерифе есть пирамиды?.."
    Статья глянцевого гида выгнула бровь. Нет. Не знали. Местечко Гюймар (Guimar) находилось в двух с гаком часах езды общественным транспортом от места нашей дислокации. На тот момент мы уже владели расписанием движений местных автобусов, что позволило лишний раз не срываться до автостанции с целью узнать "во-сколько, как и какими". Насладимшись завтраком, с видом на наудивление безоблачный пейзаж (что нам еще аукнется), мы двинули в сторону автобусного гнезда. Монорюкзак с фототехникой, кожаная фляга (gracias El Teide!) с водой - все. Час до Санта-Круз - пересадка - еще примерно столько же до Гюймар. "Vino?" - asked глядя на флягу ехидно-располагающий к себе пилот нашего автобуса. "English...?" "Deutsch...?" блин.. Ошметки испанского еще фигурировали на переферии полиглотства, жадной до всего нового, лапочки, но - увы! Нить взаимопонимания толщиною была с паучью. Тем не менее драйвер вник, что vino там не фигурировало ни в какой ипостаси. Как-то поняв, шо там water.. "no alcohol - pure water, aqua minerale, блин", постарался донести до нас, что эта aqua minerale есть пипец для данного предмета кожевенного ремесла, и что - ежели он, предмет то бишь, нам хоть как-то важен - пренеобходимейше реабилитировать его посредством того самого vino. Хм.. - покидая прокондиционеренную полость нашего автолайнера, подумалось нам.
    Музей "Piramide de Guimar" расположен в паре км от автостанции. На каком по счету светофоре и куда именно нам свернуть растолковал все тот же ехида. Более чем точно - шли наверняка. Путь запомнился - пеклО. Аукнулась утренняя безоблачность. Отлавливая тенёчные метры дороги - ну конечно же в горку! - мы побороли путь. ВСЕ общественные заведения были на замке. Ни людей - ни машин: сиеста. Сколько-то нала за входные билеты, минус примерно пару евро в следствие скидки за приобретение их в уж совсем непосещабельное время. Турникет, сувенирная лавка, длиннющая кафешка - прохладная, не смотря на полное отсутствие стены с одной стороны, - и..! Э-э.. ..тто что? макет? или уже оне?? Да-да, э т о были уже "оне". Точнее "она" - первая из трех тех самых возможных пирамид. В раскаленном мареве явно ощутилось что-то лишнее. Незванное. "Чувство обманутости", чуть позже выдало нутро результат дефиниции. Пятиступенчатое прямоугольное зрелище, примерно восемь на двадцать метров, с высотою ступеней в полметра каждая, сложенное из менее чем некрупных камней - вот то, чего ради мы таки здесь. Но ведь это еще не все, так? ТАК?? Конечно не все, - ухоженная дорожка вела туда, где виднелись две шапитошные макушки.

    В первом шатре представлены небольшие макеты тех соломенных судов, на которых Тур Хейердал имел бороздить океаны в сопровождении соратников, а так же реплика одного из них: парусной лодки "Ра-II" в натуральную величину. Второй шатер был на замке, сквозь стекло было видно лежащее на боку каноэ, копья и прочие экспонаты грядущей экспозиции - зал на оформлении. Мы развернулись и направились к пирамидам. Общий периметр, очерчиваемый дорожкой, составляет что-то около одного км. Те, кто этот путь не проделал - не упустили в своей жизни ни малейшей толики. Со всех трех остальных сторон все выглядит точно так же, со скучными вариациями. Из всех радостей была только вкопанная лавка, зачем-то пристегнутая к дереву тросом с замком. Измученные зноем, мы протопали путь до конца и ввалились в то самое кафе, что встретило прохладой при первом входе в музей. Чем-то освежились, позырили на сувениры. Китай заполонил все: смотреть не интересно, не говорю - покупать. Мерзкое качество придосадило: неужели совсем не осталось ничего действительно местного? Порадовал фотоальбом, с обложкой из пальмовых листьев, его и взял, тайком от девочки: будет Вам сюрприз, милая, и не надо пытаться сунуть носик в пакет - степлерил лично ).
    Сия ныне окультуренная археологическая находка - (данное определение спорно, ибо нашли ее не любители поковырять быт древних, но аборигены, причем не чтобы даже нашли: оно вовсе и не пряталось, просто представляло собой более горки камней, нежели что-то похожее на пирамиды) - была облюбована археологом, путешественником, этнографом и наконец писателем Туром Хейердалом, норвежцем по происхождению, в конце того века. В течение своей жизни скандинавский дядька сформировал и можно сказать доказал теорию переселения древних народов. Вкратце - суть ее в том, что в древности люди могли преодолевать огромные расстояния между материками на более чем несерьезных с виду плавательных средствах. В качестве первого доказательства он, и пятеро его соратников, в 1947 году организовали экспедицию, построив парусный плот, получивший название "Кон-Тики", и за сто дней проделали путь около 8000 км: от побережья Перу до островка архипелага Туамоту (Полинезия).
    На Тенерифе он провел последние годы своей жизни, часть которых посвятил раскопкам пирамид и организации музея в Гюймаре, в котором наглядно представлены факты являющие основные вехи его теории. Несколько залов наполнены репликами и уменьшенными копиями скульптур, макетов, фотофактов, связанных единой мыслью. Так же имеется кинозал, в котором крутят кино, созданное по мотивам его концепции (сеанса мы так и не дождались, хотя и видели десяток выходивших с предыдущего, хотя киномеханник, исчезнувший сразупосле показа, и обещал нам следующий вскоре после текущего).
    Дорога назад улыбнула эпизодом: в таком же автобусе, почти такой же водитель спросил, глядя на флягу: "Vino?" - ... ))

    Loro Park.

    Ярко-желтая, сияющая шильдиками "Loro-Park'a", остановка находилась в пятистах метрах от нашего отеля и в пятидесяти - от отеля Catalonia Las Vegas, что имел халявную точку доступа, видимую прямо с улицы. Пара милейших всамделишних паравозиков, о трех вагонах каждый, курсировали между парком и остановкой с частотою около 20 мин. Еще пятнадцать минут променада улицами и улочками подарили обзорную экскурсию того, что мы уже раз несколько видили: вагончики не имеют окон и дверей, просто цепочки, не позволяющие пассажирам валиться на улицу.
    Лоро-парк является самым большим зоологическим парком в Испании. Помимо этого, у него есть еще пара "самых" званий: самой большой пингвинарий в мире и самая большая, опять таки в мире, стеклянная труба-проход в океанариуме. В нем есть возможность увидеть шоу морских львов, дельфинов, касаток и попугаев. Из всего особо запомнилось шоу морских львов: ну оччень с фантазией и артистично. В остальном - весьма прилизано и не сильно запоминающееся. Само шоу попугаев - более чем заурядное зрелище. А! - озеро, кишащее желтейше-преоранживыми рыбехами. Да пара, выщипывающих друг у друга живность в гривах, орангутанов, не меняющих места своего положения, в течении нескольких часов.

    Вот и все..
    В последний день как водится пробежали по сувенирам, не спеша утрясли шмотье по чемоданам. Микроавтобус типа Пежо Джампер вез в аэропорт за сто верст нас одних: отчего не прислали чего нибудь полегче - загадка. Аэропорт - и!.. пахнуло родиной: в хламину гашенный быдлоид матерился на своих соратников, да основным его желанием было донести эту мысль до всего населения Канарского архипелага.
    "Господи, ну зачем сюда?" - отдалось болью у не-терпящей-НИКАКОЙ-грубости девочки, - "есть же Турция..."

    вики-код
    помощь
    Вики-код:

    Дешёвый перелёт по направлению Пуэрто-де-ла-Крус, остров Тенерифе
    сообщить модератору
      Наверх