Улица Красноармейская когда-то называлась Песчаная, а с 1870-го года и до советских времён Алексеевская. Она идёт от берега Волги в сторону железнодорожного вокзала, и в конце 19-го века делила город на две примерно равные части, которые можно условно назвать "центр" и "окраина". И в последнее время этот рубеж приобретает новое значение: треугольник к югу от Красноармейской это старейшая часть Самары, насыщенная памятниками архитектуры прошлых веков, и обновление застройки там сейчас идет более деликатно, с максимальным сохранением уже сложившейся среды. А севернее этой черты и вплоть до ул. Полевая преобладали менее солидные и быстро обветшавшие постройки. Ещё в последней четверти 19-го века началась зональная перестройка этого сектора, с созданием совершенно новых архитектурных ансамблей большей этажности и больших озеленённых пространств. Кстати, ул. Полевая потому так и называется, что город на ней заканчивался, всего лишь полтора века назад сплошные кварталы были только с одной её стороны, а c другой начинались поля.

Но туда мы заглянем в другой раз, а сейчас пройдёмся по Красноармейской, разделяющей "Старый Город" на в основном сохраняемый и почти полностью обновляемый сектора, это очень занятная грань. Начнём же наши наблюдения с привокзальной Комсомольской площади, расположенной между улицами Красноармейской, Л. Толстого, М. Агибалова и Спортивной, т.е. занимающую восточный угол "исторического треугольника", наиболее удалённый от Волги.

Старинное здание железнодорожного вокзала разумной реконструкции уже не поддавалось, и в начале 2000-х было построено совершенно новое.

Не только блестящее, но и удобное: среди прочего, основная часть залов ожидания там теперь прямо над платформами. К тому же очень приметное, его издалека видно из любого поезда идущего как с востока, так и с юга (т.е. с западного направления), высота со шпилем зашкаливает за 100 метров — первое место среди вокзалов Европы. А прежнее здание вокзала было ровесником вот этого памятника, и тоже смотрелось очень симпатично.

Дополняют ансамбль Комсомольской площади становящиеся уже памятниками архитектуры здания первой половины 20-го века, среди которых главенствует Управление Куйбышевской Железной Дороги:

Построено 1925 году по проекту архитектора П. А. Щербачева, в стиле "модернизированного постконструктивизма", а ул. Красноармейская проходит у него в тылу.

На следующих двух кварталах Красноармейской, от ул. М. Агибалова до ул. Буянова, правая сторона стремительно преображается: как только в глубине заканчивается строительство новых симпатичных многоэтажек, сносятся и прикрывавшие стройплощадки старые дома вдоль тротуара, и улица становится шире.

В этой широкой полосе справа от Красноармейской в последние годы и строилось чуть ли всё самое престижное жильё постсоветских пятилеток. Дома там не слишком высокие, хорошо и разнообразно оформлены внешне, да и планировка квартир на должном уровне. Заглянем в ту сторону ещё и по улице Арцыбушевской, её перспектива красноречива.

А на углу здесь классика середины 20-го века: дом № 62 занимает квартал от Арцыбушевской до ул. Братьев Коростелёвых, он построен в 1946–1949 годах по проекту архитектора Г. Салоникиди как жилое здание для офицеров. Справа же от него, от Арцыбушевской до Буянова зелёный квадрат Ильинской (бывшей Красноармейской) площади.

Перекрёсток Красноармейской и Арцыбушевской это очень приятное место: напротив Ильинской там ещё один хороший сквер, а напротив дома № 62 — другое приметное здание той же эпохи , ОАО «Гипровостокнефть» (1946).

На следующем квартале ещё один излом границы эпох: справа, со стороны радикально обновляемой части Старой Самары весь квартал от ул. Братьев Коростелёвых до ул. Ленина занимает дом №, 60, более крупный из двух "доходных домов Челышева", построенных в 1899 году по проекту архитектора А.А. Щербачева. Планировка коридорно-секционная, здесь впервые в Самаре квартиры сдавались внаем, и селились поначалу представители городской интеллигенции – учителя, юристы, врачи. После революции 1917 года доходные дома Челышева были национализированы и стали коммунальными.

В компенсацию за возраст дома Челышева справа от Красноармейской, небольшое вторжение нового на её левую сторону. Несмотря на стиль ретро, деликатным его трудно назвать ввиду такой этажности. Но это объяснимое архитектурное решение — напротив возникло большое открытое пространство вокруг нового здания Краеведческого Музея. Мы пока не будем туда вторгаться, о площадях нового центра будет отдельный рассказ.

Тем более, что ещё через пару кварталов, от угла Галактионовской, Красноармейская проходит по южной кромке площади Куйбышева — ещё одного самарского рекордсмена Европы. Она настолько велика, что те два из четырёх её угловых скверов, что выходят на Красноармейскую, можно зацепить уже сейчас.

Этот тянется от Галактионовской почти до Молодогвардейской, с другой стороны он немного ужат южным крылом Театра Опера и Балета.

А этот между Молодогвардейской и Чапаевской совсем вольготный, неспроста в нём часто проводят фотовыставки. В дальнем правом от нас углу этого сквера есть выход на угол улиц Красноармейская и Чапаева.

Пятиэтажный угловой дом это один из знаков переходной зоны: он совсем новый, хотя и в стиле "под старину", И прикрывает в этой перспективе четырёхэтажный "генеральский" дом (Чапаевская ул., 180), который тянется почти до другого угла — до Дома Офицеров. При этом "генеральский" (в котором в 1937-м был арестован М.Н.Тухачевский) считается образцом модернизма начала 20-го века.

Между прочим, по Чапаевской здесь проходит водораздел: до неё мы понемногу поднимались со стороны довольно удалённой уже реки Самара, а сразу от этого перекрёстка начинается заметный уклон к Волге.

Мы смотрим теперь по Красноармейской в обратную сторону, от угла ул. Фрунзе. Старый центр сейчас справа, и на этом квартале доминирует ещё один образец соцмодернизма первой половины 20-го века. А на ближнем плане справа уместился и краешек углового особняка — "Дома Курлиной"), это тоже "модерн", но немного более ранний — 1903-го года. Сейчас там филиал музея краеведения, а вековой послужной список здания включает самые разные страницы, включая дипломатическую: в 1941-1943 здесь находилось Посольство Швеции.

Угол Красноармейской и Фрунзе безпроигрышный: в любом направлении от него обязательно встретится ещё что-то интересное. Сообразно тематике этого маршрута, мы не будем сейчас поворачивать по Фрунзе в старый центр, хотя уже на ближйшем квартале нас там ждут и католическая церковь, и музей А.Н. Толстого, и Филармония, там стоит прогуляться в другой раз.

Смотрим по Красноармейской дальше вперёд. После следующего квартала, т.е. от ул. Куйбышева (Дворянской), уклон к Волге становится таким, то к тому участку уже применяется термин "спуск". Справа там уже тянется старинный Струковский Сад, да и кварталы до ул. Куйбышева по обе стороны от Красноармейской уже не "перестроечные". Грань между сохраняемо и трансформируемой частями Старого города тут поворачивает по ул. Фрунзе вправо — в направлении Иверского монастыря и Пивзавода, и это логично: вдоль берега Волги городская среда консолидировалась более уверенно уже до начала 20-го века.

Только на двух последних кварталах улицы Фрунзе, к северу от Красноармейской не стучат колёсами трамваи, там очень зелено и уютно. Застройка уже давно сложилась — ближе к Волге (здесь это справа) в основном до 20-го века, а с другой стороны уже в его начале.

А у угла Фрунзе и коротенькой ул. Шостаковича находится небольшая Площадь Чапаева, многие воспринимают её просто как пятачок перед Драмтеатроми-или как скверик вокруг памятника собственно Чапаеву.

Многофигурный памятник Василию Чапаеву и его соратникам высотой 10 м, шириной 17 и длиной 22 м, был создан в 1932 году и считается одним из лучших образцов монументального искуства той поры.

За памятником начинается крутой склон, там между пл. Чапаева и Струковским садом умещается спуск Улицы Куйбышева — в направлении начала Волжского Проспекта и того самого пивзавода. На углу улиц Шостаковича и Куйбышева, по правую руку от В.И.Чапаева, находится здание военно-исторического музея (он же музей ныне упрзднённого Приволжского военного округа), построенное в 1914-м году. С ним соседствует ровесник — особняк Альфреда фон Вакано (до приобретения этого участка он жил прямо на территории своего пивзавода).

А атакуют сейчас чапаевцы вот в эту сторону. Желтое здание на углу Фрунзе и Шостаковича сейчас занимает Самарская государственная академия культуры и искусств (бывший Институт Культуры), а раньше это был ни много ни мало, а целый обком КПСС. Вход в знаменитый "бункер Сталина" (ныне музей гражданской обороны) прячется в его зелёном дворике, чуть правее прохода между домами, а сам бункер расположенна глубине 37 метров, под фундаментом бывшего Обкома.

А вот здание Драматического Театра никуда не прячется. Оно было построено здесь в 1888 году по проекту архитектора М.Н.Чичагова, в откровенно псевдорусском стиле. Поначалу его называли «теремком» или «пряничным домиком», но потом признали не только главным достоинством этой площади, но и одних из самых приметных строений города.

В тылу у Драмтеатра находится уютненький сквер Пушкина, откуда открываются виды не только на Струковский сад и на пивзвод, но и дальше – на Волгу и Заволжье.

Но самое замечательное это вновь открывшийся обзор сооружений Иверского монастыря (основан в 1860-м, уничтожен в 1930-е, восстанавливался с 1992-го года).

Особое внимание теперь привлекает колокольня, заново построенная в 2012-2013 годах.

И весь этот наиприятнейший уголок города расположен всего лишь в одном квартале от Площади Куйбышева.

Если посмотреть от угла Сквера Пушкина по ул. Вилоновской вверх, то хорошо видно белую многоэтажку Дома Архитекторов, обозначающую самый дальний от центра и от ж.д. вокзала угол крупнейшей городской площади Европы. Но туда мы ещё заглянем в следующей прогулке по Самаре, она будет посвящена "Новому Центру"...

А к этому рассказу прилагается ещё его фототраектория: