Санта-Элена-Де-Уайрен

Санта-Элена-Де-Уайрен

LAT
  • 4.60243N, 61.11128W
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    15 заметок,  2 совета по 1 объекту,  321 фотография

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Санта-Элена-Де-Уайрен помощь
    Все авторы направления
    travelnad
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 19 янв 2010

    Покатушка в сторону Паухи (продолжение)

     
    14 марта 2010 года 1080

    Продолжаю рассказ. Как и зачем мы поехали в сторону Паухи я написала здесь - http://tourbina.ru/authors/travelnad/travels/view/100104/memo/4487/, остановившись на том, что крутить педали велосипеда - неплохое средство не только для похудения (эффект уже начал ощущаться), но и от пури-пури - http://tourbina.ru/authors/travelnad/travels/view/100104/memo/4488/

    День клонился к вечеру. И сумерки нас застали в этом месте. В очередной раз извиняюсь за качество фотографий (плёнка - это так ненадежно и несовременно).

    Мы знали, что мы не доедем до Паухи ни под каким соусом, ведь уже темнело. Ехать далеко, еще километров 40. И мы имели наглость напроситься в этот дом к семье индейцев. Дом стоит наверху. То, что ближе, это так, какой-то сарай. К огромному сожалению, не осталось нормальных фотографий этого дома (испорченная пленка!), а главное, этих прекрасных людей, живущих в нем. Выкладываю то, что есть - см. фотографии здесь и фотоальбом с одноименным названием.

    А остальное - в виде музыки (той самой, внутренней музыки этого дня), тепуя Чирикайена на фоне лунного света, неспешных разговоров с индейцами, - навсегда останется во мне, эти воспоминания умрут вместе со мной.

    В общем, вначале мы пытались как-то уехать излюбленным нами способом – застопив машину, но нам не везло. Машин в тех краях не много, ехали они почему-то по большей части в сторону Санты Елены. А те машины, которые ехали в сторону Паухи, почти все любезно останавливались, но не могли нас взять – они были полными. Водитель одной из них дал нам совет, указав на несколько построек впереди, внизу, после спуска с горы. «Там школа, можете там переночевать». Тоже вариант. Но непонятно, что там за школа, есть ли там люди…Как-то пустынно.

    А вот вверху дом. Там видно, что живет семья, численностью не меньше чем 5 человек: муж, жена, дети. Вот я и направилась к ним, на переговоры. Поздоровалась, о погоде поговорила, а потом, как в сказке: «А не пустите ли нас переночевать?» и скромно добавила, что нам бы матрас какой и под крышей, можно и на улице, но под крышей. Мы же скромные. Женщина, хозяйка дома (не запомнила ее имени) дружелюбно кивнула, что, мол, конечно, вынесем вам матрас, заночуете.

    А потом мы долго сидели, общались с ними. Мы не могли взять в толк, где ее муж, его не было видно, но не спрашивали. Он, как оказалось, лег спать пораньше. А с детьми со всеми пообщались. У них семеро детей: пять девочек и два мальчика. Возрастом от 23 до 2-х лет. У старшего мальчика есть велосипед, на котором он иногда в город, в Санту Елену, ездит. Но не часто. Машины у них нет. Продукты иногда заказывают, привозят им.

    Они нас захотели угостить кофе. Одна из девчонок-подростков, отправилась за три километра, до другого удаленно стоящего дома, за сахаром, так как у них закончился сахар. Вернулась поздно, как-то про кофе тема уже была забыта к тому времени. Но мы как-то кофе не очень и хотели. Мы видели, что сами они в это время кофе не пьют, и вообще не избалованы частым приемом пищи, и питие кофе для них не чаще раза в день, утром, и пьют они его с большим количеством молока. Так что мы и не ждали особой чести для таких нежданных гостей, как мы. Вместо ужина мы попили воду, а также на ура пошли мои сухарики из черного хлеба. Я уже писала как-то, что из суеверных или еще каких соображений, я всегда беру в дорогу сухарики. Мама меня научила. С детства от нее слышала, что в дорогу нужно «на счастье» брать хлеб. Мне почему-то полюбилась эта примета, я и всегда беру «на счастье, на удачу» сухарики. Иногда «счастье» заключается в том, чтобы похрустеть ими с индейцами у дома на высоком холме, при лунном свете…

    Луна, к тому времени, полная луна, наливалась во всю свою силу, и все выше и выше поднималась на небе, заливая своим светом даже тепуй Чирикайен.

    Мириады звезд раскинулись над нашей головой. Поистине, мистическое зрелище! А на душе было тепло и уютно, и как-то свободно. Очень свободно! Может из-за этого чувства свободы, которое приносят с собой виды на эти горы, просторы, которым напоен сам воздух, - у нас не было никакого удивления от того, что этих индейцев нисколько не манит в «каменные джунгли» больших городов, сулящих большие перспективы и возможности для профессионального роста, карьеры, словом, нет у них «мечт о лучшей жизни», которые, как правило, раздирают души многих современных индейцев, живущим в близости от цивилизации, видящих ее блага, и не имеющих средств этими благами воспользоваться в полной мере.

    С одной из девочек-сестер мы прогулялись до школы. В эту школу дети приходят, приезжают из окрестных деревень и вот таких же одиноко стоящих хуторов. При школе есть интернат, то есть многие дети тут и живут, есть столовая. Но когда мы там были, там были каникулы, где-то через неделю, в середине сентября, начинается учеба в школе. Хотя луна и светила, но, тем не менее, на дороге было темно и я чуть не наступила на маленькую змею, отпрыгнула, подскользнулась и упала. Однако была счастлива тем, что змея не бросилась и не напала на меня. Змей я немного побаиваюсь.

    А потом мы еще сидели, и вели неспешные беседы. Они рассказали, что как-то девушка из Бразилии путешествовала одна и к ним заезжала в гости. Было это год назад. Рассказали, что строят дом, что это у них новый дом, еще не достроенный до конца. А старый воон там был. И мы туда прогулялись под лунным светом, в 300 метрах от нового дома. Старый дом был круглый, типичный дом-чуруата индейцев пемонов. А этот новый дом прямоугольный. Более практичный.

    В этот дом они нас и позвали, когда спросили, не хотим ли мы уже спать. В дом. Речь ни о каком матрасе не шла – ни на улице под крышей, ни даже в доме. Там у индейцев были кровати. Огромные, большие кровати с москитной сеткой. Одну из кроватей, девчонки-сестры, потеснившись выделили для нас. Вот так да! Какая честь!..

    Уснули мы быстро. Проснувшись, я долго соображала: где мы и почему, и, когда пришло сознание того, что мы спим в доме у индейцев, на кровати, это было таким забавным и удивительным.

    Выйдя из дома, первым делом мы встретили главу семейства. Он уже чем-то занимался по хозяйству. Очень улыбчивый и очень разговорчивый. Если бы он накануне сидел с нами, то беседа не текла бы плавно, а была бы быстрой и мы бы перескакивали с темы на тему. Как и было за завтраком. Завтрак состоял из кофе с молоком. Они достали сыр и угощали, обижались, что мы отказывались. А мы не хотели поедать и без того скудные их запасы. При такой-то большой семьей.

    К слову, о семье. Мужчине – главе семейства семья не кажется такой уж большой. Он обнял жену, сказал: «Вот у меня семеро детей. Все мои». Улыбаясь, оглядел детей. И добавил: «Но вот мало это, семь. Хочу чтобы у нас десять было. Еще троих нужно». Такая нехитрая арифметика и такое простое понятное человеческое счастье.

    Сыр мы все же отведали. Обалденно вкусный сыр! В свою очередь мы отдали им последние кексы, купленные в Санте Елене, которые вмиг исчезли со стола. Подарив на прощанье им цветные сувенирные карандаши в виде матрешек, и предложив за ночлег небольшую сумму денег, 20 боливаров, мы расцеловались-распрощались со всеми и поехали дальше.

    Дорога стала еще более рельефная, чем днем раньше. Спуски, подъемы, опять подъемы, спуски. Замечательная дорожка, но скорость особо не разовьешь. Так и ехали (см. фото)

    В тот день мы встретили несколько колоритных личностей. Один из них был австриец, переехавший сюда лет пятнадцать назад. Мы этого деда прозвали "контрабандистом". Он нам рассказывал о Ленинграде, что привозил что-то в 70-е гг. как моряк в Ленинград, продавал, еще чаще бывал в порту Мурманска…

    И пахло от его рассказов, от какой-то такой любви к жизни, не знаю от чего, не могу сейчас объяснить, рассказами Хэмингуя...
    Мда.. хотя вообще-то, по правде говоря, от него пахло пивом. :) Но одно другому не мешает. Кроме пива у него ничего не купить было, никаких прохладительных напитков. Ну пиво, так пиво. Купили несколько баночек. Жара ведь, пить очень хочется!
    Было очень удивительно встретить в глуши венесуэльской человека, который жил когда-то в Австрии, который возил что-то контрабандой в Ленинград, помнит русские слова "Жигулевское", "Невский проспект", "коммуналка"... хотя говорили мы, конечно, на испанском.

    Я поинтересовалась, работает ли он. Вопрос этот был не уместным. Дед сослался на свой возраст, что уже давно не работает. А как приехал сюда так работал, «в agricultura (сельском хозяйстве)», пояснил неопределенно он, также неопределенно и махнув рукой. Родственники его живут в Австрии, сам он туда давно ездит, да и как-то не хочет. Семьи нет. Так и живет среди этих просторов в какой-то хибаре, встречая не частых путников в этих местах, и радуясь встречам. Да, еще замечу, что пиво Дед нам продал по той же цене, как и в Санте Елене продается, мы даже удивились такому некоммерческому подходу – ведь мы (да и не только мы, а и другие редкие путники в здешних краях наверное тоже) готовы были бы купить и в два раза дороже, при отсутствии других вариантов.

    Попрощались с Дедом и поехали дальше.

    Иногда дорога шла через лес, мы ехали в тени деревьев, слышали трели птиц. А иногда выходила на простор.

    Казалось по всем приметам и описаниям, что водопад должен быть уже где-то рядом. Но его не было. Спросить не у кого. Вдруг в джипе едет какой-то ковбой в шляпе. Ну такой образ типичного ковбоя (эдакий Клинт Иствуд) – кожа с бронзовым отливом, мужественное лицо… Поинтересовались у него насчет водопада Salto Catedral, близко ли. Оказалось, что уже не далеко. Обменявшись еще парой слов, шуток, распрощались. Жаль, что не сфотографировали его, да и поговорили мало. Какой-то совершенно сросшийся с этой землей человек, на вид явно европеец или гринго, но так гармонично вписывающийся в местный пейзаж. И джип его был очень оригинальный – без всяких стекол и крыши. В общем, кадр из фильма – и сам человек, и его машина. Жаль, что мы не сделали сам кадр.

    Вскоре долгожданная табличка «Salto Catedral». Да, мы бы мимо не проехали конечно. Вокруг облагороженная площадка, кафе, стоянка для машин. Все-таки туристы наведываются в эти края. В кафе решили непременно зайти на обратном пути.
    А вначале поехали к водопаду. Ехали по тропинке.

    Рядом много выжжено полей, как и вообще в районе Gran Sabana. У индейцев-пемонов в ходу подсечно-огневое земледелие, то есть одна из тех примитивных древних систем земледелия лесной зоны, которая основана на выжигании леса и посадке на этом месте нужных растений.

    Затем тропинка сузилась, ехать по ней стало совсем не удобно, да и стала она резко спускаться вниз. Водопад должен быть близко. Мы спешились, обвили наши велики велозамками у какого-то дерева и пошли пешком по сухой, выжженой солнцем земле. Жарко. А потом появились деревья, и в их тени, стало лучше. Вот уже и водопад открылся нашим взорам Salto Catedral. Ух, какой красивый!
    Волшебно! Сразу же захотелось окунуться в него. Точнее хотелось этого уже давно, весь день хотелось. Я просто не хочу повторяться, но было же очень жарко.

    Тут мы и покупались, и отдохнули. Попили охлажденное тут же, у водопада, пиво, купленное у Деда-контрабандиста :)
    Кстати, Дед говорил, что «Жигулевское» было лучше. Так ему помнится в воспоминаниях.

    Водопад прохладный, в лагуне у водопада вода тоже не прогревается, так как солнечные лучи хотя и пробиваются сквозь зелень, но не настолько, чтобы прогревать воду. В общем, охладились мы хорошо и через некоторое время поползли по тропинке вверх. Немного и поднялись, и стало вновь жарко. Снова захотелось к водопаду. Но я опять изрекла ту фразу, которую сказала еще у водопада Счастье в Канайме: «Счастье не бывает вечным». Фраза эта оказалась актуальной применительно к водопаду под любым названием, не только Счастье. В водопадах не накупаешься столько, сколько хочешь. Всегда наступает время с ними прощаться.

    Вернулись на велосипедах к отвилке на водопад и, как и собирались, зашли в кафе. Собственно «кафе» было магическим словом и еще дополнительным фактором, согнавшим нас с водопада. И счастье счастьем у водопада, но на пустой желудок это счастье уже не полноценно. Мы же после вчерашнего завтрака лазаньей в Санте Елене ничего толком не ели. И наши пустые желудки все сильней возмущались нашим попустительством.

    Заходим в кафе, что-то говоря между собой при этом. И женщина– хозяйка заведения, услышав нашу речь, спрашивает нас: “Ah! Ustedes son rusas?!” А женщина эта, надо заметить, блондинка, и совсем уж европейской внешности. «Да-да, русские мы», - подтверждаю я. И интересуюсь, знает ли она русский язык. «Я – нет, не знаю, но моя бабушка говорила по-русски. Она была из России. Я очень любила слушать ее рассказы на русском, хотя так и не научилась понимать. Вернее что-то понимала, но забыла уже», - рассказывает нам хозяйка кафе и этого дома. Она добавляет, что они приехали с мужем из Израиля сюда 18 лет назад. Здесь спокойно, хорошо, природа красивая. И это явилось главным, достаточным аргументом, чтобы бросить все, завести здесь такой бизнес как кафе у черта на куличках, что и бизнесом нельзя назвать. Тут и живут. У них дом, дети, даже и внук уже есть. Все тут и живут. Мда.. Я уже перестаю удивляться. “Tranquila”, - определяющее слово по отношению к жизни в этих местах. Это слово мы слышали от Эрика, Деда-контрабандиста, от этих людей. А от индейцев мы его не слышали, от них это слово само исходило, как часть их сущности. Все дышало спокойствием, красотой природы и свободой в этих местах.

    Фотографии можно посмотреть в альбоме - http://tourbina.ru/authors/travelnad/travels/view/100104/photo/5762/

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    6 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Санта-Элена-Де-Уайрен
    сообщить модератору
      Наверх