Сардиния

Сардиния

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

47 заметок,  17 советов по 12 объектам,  1 214 фотографий

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Сардинии помощь
Все авторы направления
5
Maggy777
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 11 мая 2011

«А вы бывали на Сардинии?»(север/центр-Гламур и не только) 2

 
7 июля 2011 года 47885

Боюсь вас разочаровать, но довольно скоро выяснилось, что Сардиния – остров как остров. Обыкновенный средиземноморский остров с низкорослыми, нависающими над обрывом пиниями и уютными бухтами внизу, под ним; кристально-прозрачной водой, сквозь которую, если нырнуть с прибрежной скалы, отлично видны стайки мелких рыбок. Гористой и лесистой средней частью, где приятно бродить – и, забравшись повыше, наслаждаться захватывающими видами с лазурной полоской моря на горизонте. Затеряными вдали от побережий аутентичными селами. Все это есть на многих греческих островах, да и на Мальорке — ничуть не хуже, а местами и поживописней.

Вообще же, до шестидесятых годов прошлого века про Сардинию никто толком-то и не знал. Жили в глубине острова пастухи, производили из козьего молока знаменитый сыр «Пекорино» и другие интересные и полезные продукты, а побережьем особо и не интересовались. Ну, разве что рыбы наловить. И время для них текло, похоже, не совсем в том темпе, что для остальной Европы.

Любопытно: побывав, как и положено уважаемому средиземноморскому острову, поочередно в руках финикийцев, римлян, вандалов, византийцев, арабов, пизанцев, генуэзцев, испанцев и в конечном итоге итальянцев, Сардиния ухитрилась в итоге остаться этаким сам-по-себе-островом. И даже язык там, думаете, итальянский? – нет, сардский . Конечно же, итальянский и здесь является государственным — однако, сардский, значительно больше, чем итальянский, напоминающий латынь, предпочитает 80 % местного населения. Даже парламент не так давно вынужден был официально его признать.

Герб у Сардинии тоже крайне интересный: круг, поделеный на 4 части красным крестом, и в каждой – черная голова с повязкой на глазах. Что сие символизирует, толком объяснить никто не может.

Так вот: до сравнительно недавнего времени про Сардинию никто толком и не знал – однако в 1962 г. северо-восточная часть острова, знаменитая «Коста Смеральда» (Изумрудное побережье) глянулась мультимиллионеру, арабскому шейху Ага Хану. В ту пору там по берегу только отары овец бродили – ну, а он, как у миллионеров принято, на яхте мимо проплывал. Ну, мульти- не мульти, а деньги свои все считают: береговые территории Ага-Хан, приложив некоторые усилия, скупил буквально за гроши — намереваясь в кратчайшие сроки освоить их, так сказать, под город –сад. И надо признать, что это ему удалось: благодаря удачно построеной пиар-компании на Коста Смеральду зачастили знаменитости, ну, а вслед за ними и просто богатые люди. Ну а дальше, как говорится, по стране началось. И очень скоро вся Коста Смеральда, а в особенности, живописная бухта Порто Черво, сделались экслюзивными во всем мире адресами.

К большой моей радости, ни захлебывающихся в роскоши вилл, ни, боже упаси, высящихся плечом к плечу рядами отелей, как на иберийском побережье или Адриатике, я там не обнаружила. Ну, со вторым понятно – не миллионерский это пейзаж вовсе, небоскребы на берегу, а вот первое действительно привлекает. Все очень органично, гармонично, аутентично — и просто с большим вкусом. Не сомневаюсь, что роскошь внутри вилл присутствует –снаружи же глаз радуют светлые одно- максимум двухэтажные строения, белые и розовые, с преимущественно красными черепичными крышами. Примерно так же выглядит и большинство отелей.
Однако внутри отелей, сообщу по секрету, роскошью, как правило, и не пахнет. Исключения есть, но очень мало. Напоминаю, я говорю про север и центр, "Форто Виладж" — не была, не знаю, не скажу. Что же касается "Клаб-отеля" в модном курорте "Байа Сардиния", то от соотношения задраных в сезон цен/соответствующей им выдачи просто оторопь берет.

Впрочем, и от ресторанов в центре Байа Сардиния тоже. В главной бухте этого прославленного населенного пункта – народу просто море. К лежакам (недешевым) не подступиться... Впрочем, я тут проездом, да и лежать не люблю, так что они мне без надобности. Занимаю длинную очередь в пляжный туалет, провожу минут пять-десять под дверью в обществе сердитых дам, прикрывающих обгоревшие плечи обновками «от Дольче Кабана»... Утомившись, покидаю их , в надежде прорваться по пути в одну из пиццерий. Какое там! — не одна я такая умная. В нескольких местах мне весьма бесцеремонно дают от ворот поворот, а в одном и вовсе намекают, что неплохо бы сесть за столик в прохладном, практически пустом помещении, заказать неимоверно дорогую пиццу... ну, тогда посмотрим еще...

Всего в нескольких минутах езды на запад от гламурной Байа Сардиния на берегу расположена милейшая курортная деревушка под названием Палау. Конечно, и здесь есть приличные и "приличные" отели, и цены немалые, но такого откровенного вымогательства лично я не наблюдала. Вдоль берега чуть в стороне от центра кемпинг: здесь уж точно цены не зашкаливают. Хоть комфорта и мало, однако, согласитесь, определенная прелесть в таком отдыхе есть: сидя под вечер на берегу в ожидании, когда приготовится на плитке нехитрый ужин, наблюдать, как небо окрашивается в диковиные закатные цвета, спешат в порт многочисленые яхты... Да и само место крайне живописно: все побережье обрамляют причудливой формы скалы из светлого песчанника.

В хорошую погоду вдали виден архипелаг ла Маддалена – несколько разбросаных по синю морю островов. Туда мы, к сожалению, так и не добрались. Говорят, в первую очередь там стоит залезть на "Медведя" — скалу, имеющую и "голову" тоже соответствующей формы. Вот с нее, с головы, и следует смотреть вокруг.

Вернемся ненадолго к отелям В Порто Черво ситуация с ними вообще засадная: за исключением Гранд-отеля, практически ни в одном из них нет пляжа. Хотя, с другой стороны, отдыхающим там он и не особо нужен : ведь Порто Черво – это в первую очередь яхтовый порт. Что, собственно, в его названии и отражено. Так что отдыхающие на 2 основные группы делятся – на тех, кто на яхтах, и на остальных, которые на них смотрят.

Да и, кстати, где вы видали по-настоящему богатых, отдыхающих в отелях? Тем более, в таких, как на Сардинии? — на виллах они, собственных, или к друзьям заехали погостить. Или же, как было сказано, на яхтах: в Порто Черво их (яхт) несметное количество — и попроще, и пошикарнее. Те, что попроще, по рукавам, врезающимся в берег, стоят, пошикарнее – на набережной. Ну, а те, которые «ну ваще!», самые навороченые — стоят у пирса, там, где променад. Причем чем дальше в море, тем дороже –полагаю, это напрямую связано со стоимостью стоянки. Таким образом, у безъяхтенного населения, прогуливающегося, облачившись в лучшие одежды, по пирсу вечерами, имеется возможность, как на выставке (или в зоопарке), обозреть все экземпляры. И завершить осмотр, как водится, хайлайтом.

Мы, конечно, тоже походили по берегу – а иначе чего же мы туда заехали? Тем более дйствительно любим на яхты смотреть, в эстетическом плане. На одну из них, весьма бесцеремонно расталкивая гуляющий народ, какой-то работник в униформе не то официанта, не то секьюрити волок, шелестя на ветру фольгой, букет размером с небольшое деревце. И почему-то закралось в душе моей подозрение, что сей букет – тоже часть хорошо субсидированного шоу. Для нас, простых смертных. Ну, знаете – как про не очень успешных артистов ходят слухи, что они сами себе букеты покупают, и потом их после спектакля им выносят.

В общем, гуляю я , как полагается, шею в сторону яхт свернув, и размышляю : и чего бы им, думаю, не пересесть с глаз наших долой да с кормы на нос? И наслаждаться там в тишине и покое закатом, вон он красивый какой. Так ведь нет: то и дело выглянет кто-нибудь лениво из салона, пройдется по корме, задумчиво пригубив коктейль, глядя поверх голов многозначительно куда- то вдаль... Встанет у бортика, закурит – а не то, позевывая, опустится на изящный диванчик, полистает, скучая, журнальчик, бросит мимоходом взгляд на дорогие часы – ан нет, рано еще расслабляться, пирс-то полным-полон народу! Большой брат смотрит на нас.

Мы, конечно, дошли до самого края – туда, где с достоинством покачивалась на волнах многомачтовая красавица под английским флагом. И, разумеется, там тоже сидели на корме , и тоже что-то пили; и, играя длинными волосами на ветру, бродили от одного борта к другому две голоногие девы... И когда мы подошли совсем близко, муж сказал: «А вон того человека я недавно видел по телевизору». И я ему поверила. Потому что все они на каком языке разговаривали? – правильно. На русском, конечно.

Вообще же, меня хоть озолоти, я бы в Порто Черво отдыхать не согласилась. Ну ладно, один вечер погуляли по пирсу. Ну, второй... А с утра что прикажете делать? Платочками им, в увлекательное плаванье к безлюдным бухтам отправляющимся, с берега махать? Можно, конечно, до их возвращения и по магазинам побегать – их, магазинов, там много, и все, как один, эксклюзивные. У мужа как раз браслет на часах (дешевых!) сломался — а ничего другого, кроме «Роллекса», не видно кругом. Ну он и зашел, а что делать. Починили бесплатно, разумеется — даже бровью не повели. А узнав, что из России, улыбнулись и пригласили заходить почаще. Ну, у богатых свои причуды, мол — и часы не больно, и шорты тож, но видно, что не лоукласс. Там, в Порто Черво, такие экземпляры, как мы, в диковинку. А откровенно бедные в Порто Черво, к слову, мне вообще как-то ни разу на глаза не попались.

Ободренные починкой часов, опустились в объятия шикарных диванов в кафе на центральной «пьяцетте»: кофе, если не ошибаюсь, девять евро, кока-кола двенадцать – а я, если правильно помню, бокал шерри взяла, он был где-то под двадцать. Правда, к нему столько всякой всячины нанесли: и оливки, и орешки, и много чего еще. В общем, холодный ужин практически. Да и главное – это же театр, а не кафе: каждый вечер вся местная тусовка на «пьяцету» стекается, и туда-сюда дефилирует при полном параде. В «Гуччи», «Прадо» и «Версаче», само собой. Женщины все, как одна, на высоченных каблуках.

Ну, а мы в шортах-майках – в чем весь день по побережью разъезжали, в том и прибыли. Вроде как только что с яхты. Мне почему-то показалось, что за это нас в кафе особо уважали. Может, показалось, конечно – может, просто за то уважали, что, заглянув в меню, не вскочили, как ошпареные: оно, кафе, полупустое было, хотя, вроде бы, самый коктейльный час. Зато все лавочки вокруг заняты. А как по мне, за такое действо можно разок и заплатить, чтобы наблюдать его в комфорте с первого ряда. Ну, вроде как модная нынче театральная постановка с интерактивным общением со зрителем.

В общем, посидели мы в том кафе полчаса, налюбовались на светскую жизнь — и решили двигать восвояси, к нашим почти девственным берегам. Хватит с нас одного вечера в Порто Черво, пожалуй.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
38 фото
dots

Дешёвый перелёт по направлению Сардиния
сообщить модератору
  • MonellaDolce
    помощь
    MonellaDolce
    в друзья
    в контакты
    С нами с 9 июн 2014
    28 ноя, 15:36
    удалить
    На острове Sardegna присутствуют восемь местных диалектов сардинского языка ''lungua sarda''. Сардинский сыр formaggio pecorino делают из овечьего молока и не из козьего как тут написано. И отправляют большую часть сыра в Соединённые штаты Америки на экспорт.
Наверх