Стамбул

Стамбул

LAT
  • 41.01954N, 28.94932E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    560 заметок,  428 советов по 268 объектам,  16 963 фотографии

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Стамбула помощь
    Все авторы направления
    4
    Annataliya
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 14 мая 2009

    Главными стамбульскими тропами

     
    26 января 2011 года 21244

    Эта заметка является частью дневника «Уганда - жемчужина Африки»

    В Стамбульском аэропорту за 20 долларов мы получили визы-марки. Гражданам России их давали сроком на 90 дней, а количество въездов в Турцию по ним было неограниченным. Паспортный контроль мы прошли тоже очень быстро, и в центр европейской части Стамбула, где мы решили поселиться в гостинице, и где также находилось самое мощное скопление достопримечательностей, мы отправились на метро, а затем на скоростном трамвае. Но о стамбульском транспорте я вам расскажу попозже, в этом же посте поведаю о разных интересностях, которые мы там увидели.

    Как я уже рассказывала раньше, в Стамбуле мы остановились всего на два дня. Причем во второй день в шесть с небольшим часов вечера у нас уже был самолет в Энтеббе. Поэтому основную долю достопримечательностей, а именно дворец Топкапы, знаменитую Айя-Софию, цистерну Йеребатан и Голубую мечеть мы запланировали посмотреть в первый день. Правда, многие друзья-путешественники предупреждали нас, что для одного дня мест слишком много, но мы привыкли к тому, что времени у нас почти никогда не хватает, и решили: была - не была!

    Так как наша гостиница находилась буквально в шаговой доступности от дворца Топкапы, то на следующий день, встав пораньше, и преодолев несколько стамбульских улочек, даже в ранний час уже заполненных торгующими сувенирами, сладостями, сумками и кофе магазинчиками, мы направили свои стопы ко дворцу.

    Улочка вела нас вверх мимо археологического музея, мимо каких-то старых полуразрушенных зданий, на газонах перед которыми в беспорядке стояли древние саркофаги, надгробия и куски античных колонн.

    Некоторые из этих колонн внутри имели полости, в коих накопилась дождевая вода, и местные кошки пили ее.

    Наконец, мы достигли дворца. Издалека он показался нам даже чем-то похожим на некоторые европейские замки - так, его фасадную часть, точнее, ворота, украшали две остроконечные башни, но это сходство оказалось мимолетным, и мы поняли это, едва ступили на его территорию.

    Строительство основных сооружений дворца Топкапы закончилось к концу 15 века. По размерам он получился весьма не хилым - 700 тысяч квадратных метров и был окружен высокой крепостной стеной. Участки этой стены сохранились до сих пор, и, что интересно, через нее, так сказать, прямо по территории дворца в конце 19 века проложили железную дорогу, коя действует до сих пор - да-да, по ней регулярно ходят поезда!

    Так вот, после того, как дворец достроили, в него заселился султан (кстати, всего султанов за все время существования дворца отсюда правило аж 25 штук) со своим гаремом и прочими родственниками по мужской линии, а также правительство. Здесь же разместили училище, в котором обучались государственные чиновники и военнослужащие. Ну, а раз такое дело, то до кучи здесь возвели несколько зданий для их обслуживания. Например, кухню. Кстати, именно кухню с несколькими каменными трубами, торчавшими в ряд из ее крыши, мы обозрели во втором из четырех дворов дворца (первый, как выяснилось, мы благополучно миновали, когда шли мимо археологического музея). Сейчас в кухне находятся коллекции серебра и фарфора, но раньше все ее помещения, коих было совсем не мало, использовались для приготовления пищи чиновникам, военным, а также для султанского гарема и самого султана. Специально для гарема здесь же имелся цех, в котором готовили сладости. Все-таки девчонки - во все времена девчонки! :)) Всего на кухне работало до 1200 поваров, которые бесперебойно готовили еду для 5000 обитателей дворца. Но 5000 - это минимум, очень часто к султану приезжали разные гости, и тогда число людей во дворце увеличивалось аж до 12 тысяч, а поваров оставалось столько же.

    Во втором же дворе стояло что-то вроде Оружейной палаты и Диван - если, кто-то вдруг не в курсе, то так в султанские времена называли что-то вроде нашего Парламента.

    В Диване собирался решать государственные дела императорский совет во главе с Великим Визирем, то бишь, в наши времена это - совет министров с премьером. Кстати, Диван лично на меня произвел неизгладимое впечатление. Собой он являл очень красивое здание с колоннами, с расписными стенами, весь в золоте и эмали. В общем, просто ах!

    В нем было три зала. В одном, как я уже говорила, велись заседания, во втором оформлялись разные документы (а в ту пору турки были редкостными бюрократами), а в третьем - располагались канцелярия и архив с документами.

    Сам султан на заседаниях императорского совета не присутствовал, но зато вполне официально мог подслушивать, что же там творится. Для этого в главном зале имелось зарешеченное окно, его "министры" об окне знали, но никогда не были в курсе следит ли за ними владыка именно сейчас или нет. А потому вели себя тихо и принимали только полезные для императора решения.

    Сам же султан жил в мужской части гарема, вход в который осуществлялся тоже из второго двора, но попасть в него не могли никакие посторонние.

    Гарем состоял из 300 комнат. Сами комнаты были разной величины: были и маленькие, в которых жили рабыни и наложницы, были и побольше для избранниц султаны, с которыми он проводил ночи, были и еще более роскошные для тех девушек, которые родили ему наследника, комнаты для его матери и прочие-прочие. В гарем вели ворота, гораздо более похожие, на мой взгляд, на этакий коридор, по обе стороны которого располагались комнаты, где жили белые и черные евнухи.

    Особенно ценились черные евнухи. Ими были мальчики-рабы, привезенные из Африки. Их кастрировали, и всю свою жизнь они должны были жить в гареме, стеречь султановых жен и наложниц и прислуживать им. С одной стороны, их судьбе было сложно позавидовать, но с другой, в евнухи попадали чаще всего дети из бедных семей, и какой была бы их судьба у себя на родине, сказать, вообще, сложно.

    Как я уже говорила, в гареме существовала сложная иерархия. Жен и наложниц сначала выбирал себе отнюдь не сам султан. Ему привозили самых красивых девушек со всей страны, а также из завоеванных государств и селили в гарем. Они жили в не самых лучших условиях, хотя во вполне приличных - по несколько человек в комнатах, в этаком женском "общежитии".

    Общежитие выходило окнами на небольшую площадь, где располагался бассейн.

    Девушки купались в этом бассейне, не ведая о том, что за ними подглядывает султан - на эту же площадь выходили окна башни, в которой он мог сидеть. Потом были этакие смотрины. Девушки собирались в одном зале, султан осматривал их и выбирал одну, с коей собирался провести ночь. Ей он клал на левое плечо платок и удалялся. Ну, а ночью все происходило. Те девушки, с которыми у султана было дело и ему понравилось, считались его избранницами. Их из общежития переселяли в другие покои. Но честно говоря, чисто внешне, общежитие лично мне понравилось больше. Окна комнат избранниц выходили в небольшой двор и там, нам мой взгляд, было как-то темновато и мрачновато.

    Именно этих девушек начинала учить мать султана уму-разуму, так как именно они могли стать его женами. Сама мать жила в отдельных апартаментах, ее комнаты были гораздо больше и в них имелось нечто вроде камина.

    Всего в гареме жило от 300 до 700 человек. Для женщин в нем имелась отдельная баня, больница. Кстати, вовсе не обязательно, что все женщины, жившие в гареме, обслуживали султана по назначению. Вполне могло случиться так, что он вообще не касался каких-то девушек, которые попадали сюда. В таком случае их, конечно, из гарема палками не выгоняли, но такое положение считалось не лучшим - типа, раз султан ее не захотел, значит, что-то в ней не так. Не редко султан хвастался своими женами и наложницами перед знатью. В гареме был специальный зал с балконом, куда в назначенное время приходили девушки и танцевали для собравшихся внизу гостей.

    Бывало так, что султан дарил кому-нибудь свою жену или наложницу. Часто поэты, композиторы и другие известные люди сами просили султана об этом. И он не редко соглашался. Правда, отдавал им тех женщин, которым уже исполнилось 35 лет. Кстати, именно в 35 лет наложницы гарема выходили на "пенсию". Если султан не пристраивал их кому-то из известных, то они получали денежную пенсию и продолжали жить в гареме до старости. Хотя здесь тоже был свой нюанс. До 1853 года было именно так, как я написала. А после резиденция султана вместе с гаремом из дворца Топкапы переехала в другой дворец - в Долмабахче. Но жен и наложниц пенсионного возраста султан с собой не взял, они остались в Топкапы, и сюда же стали привозить новых, выходивших на пенсию.
    Еще я читала, что, несмотря на то, что гарем, в принципе, был абсолютно закрытым для чужих глаз местом, на праздники его открывали, и сюда могли приходить все желающие. Что интересно, некоторые молодые девушки пользовались этим моментом и оставались жить в султанском гареме. То есть, быть наложницей султана считалось очень почетным, и многие даже сами к этому стремились.

    Кстати, на территории дворца не только гарем был запретным местом. Обычно гостей, включая послов разных стран, не пускали дальше второго двора. Из второго двора в третий вели этакие Ворота Счастья. Вот до них-то все и доходили, а дальше тю-тю.
    Ворота Счастья.

    Но и это было большой радостью, ибо люди, проходившие через них, могли воочию увидеть султана. Сразу за воротами Счастья находился Тронный зал. В нем султан принимал иностранные делегации, визирей с докладами после заседаний в Диване и дошедших до самого верха жалобщиков. Зал представлял собой довольно-таки большую комнату с троном, на котором султан возлегал.

    Послов он принимал не сразу. Сначала они через огромное (размером с дверь) зарешеченное окно в стене принимал от них дары.

    Если дары султана удовлетворяли, он приглашал послов внутрь. Но общался он с ними не напрямую, а через визирей, так как напрямую было бы выше его достоинства.

    Вообще же, султан во дворце жил весьма не плохо. У него имелся личный врач, который занимал целую башню в третьем дворе. Библиотека (сейчас, к сожалению, книг в ней нет, но обстановка нас все равно впечатлила).

    В любой момент он мог подняться к своим женам в гарем, погулять в саду в четвертом дворе, полюбоваться на Босфор. В общем, не жизнь, а малина! :))

    Кстати, сейчас в третьем дворе находится султанская сокровищница, где, как говорят, нет ни одной подделки.

    Сокровищницу мы посетили, налюбовались по самое не балуйся всеми ее бриллиантами, изумрудами, сапфирами, рубинами и золотом в виде всяких украшений, кинжалов и прочего оружия. Но так как я к этому всему абсолютно равнодушна, то по сокровищнице я ходила, усиленно скрывая зевоту, хотя многих она очень впечатляет. Мне же в сокровищнице понравилась лишь коллекция тронов, на которых залегали султаны разного времени, золотая колыбелька для султанских первенцев (хотя она показалась мне очень узкой, и я до сих пор не могу понять, как мелкие султанята из нее не вываливались) и терраса с видом на Босфор.

    Еще в третьем дворе мы обнаружили музей исламских реликвий, в коем хранились, например, отпечаток ноги пророка Мухаммеда на яшме, сундук с одеждой пророка Мухаммеда, его барабан, зубы и волосы, дверь и замки с ворот покаяния в Каабе, а также кое-какие христианские реликвии, которые были собраны в церквях Константинополя - меч Давида, посох Моисея и прочее. Но, как мне кажется, чтобы проникнуться и оценить все это, надо быть глубоко верующим человеком.

    Мы же отправились в четвертый двор, который, по своей сути, являл собой сад с несколькими павильонами, маленькой до сих пор действующей мечетью, ресторанчиком и прекрасным видом на Босфор.

    Благополучно осмотрев там все и потратив на посещение Топкапы в общей сложности чуть больше трех часов, мы пошли изучать Стамбул дальше.

    И, конечно же, следующей достопримечательностью, которую мы увидели стал храм Айя-София.

    Наверняка, если вы возьмете в руки любой путеводитель по Стамбулу, то увидите, что Айя-София значится в нем под номером один в топе самых главных мест для посещения. В принципе, ничего странного в этом нет, так как именно она, пожалуй, стала самым главным и чуть ли не единственным местом, отражающим весь драматизм истории этого города. Христианство и ислам, смешавшиеся в одном храме, мозаики с ликами святых на стенах и стремящиеся ввысь минареты... Хотя, на мой взгляд, они друг другу отнюдь не мешают...

    Первые сведения о поселениях на берегах Босфора историки относят еще аж к 659 году до новой эры. Жили там в те времена греки, и примерно чуть позже там появился город Византий. Затем, в 324 году уже новой эры император Константин Великий развернул масштабное строительство и возвел город Константинополь, коий затем стал доблестной столицей Византии. Константинополь благополучно просуществовал, как христианский город вплоть до 1453 года - до того момента, когда он был взят турками. Они-то и порешили превратить уже построенную и простоявшую к тому времени чуть ли не десять веков Святую Софию в мечеть. Сейчас Айя-София - музей. Но если честно, то и снаружи, и внутри она больше по-прежнему похожа на мечеть. Внешне массивная и приземистая, как большинство мечетей Стамбула, она очень просторна внутри. Заходишь в нее и ахаешь - столько здесь воздуха и пространства, и такое, казалось бы, не тронутое временем великолепие кругом, что лишь каменные, стесанные за 15 веков миллиардами ног ступени, говорят о ее древнем возрасте.

    Тем не менее, когда начинаешь приглядываться, понимаешь, насколько всё здесь уникально! Со стен глядят лики выложенных золотом святых - интересно, почему турки-мусульмане не уничтожили их полностью, не стерли окончательно, не соскаблили золото? Почему пощадили?

    Рядом с михрабом, освещенным прожекторами, находится позолоченная ложа султана.

    И что интересно, тут же, под прожекторами, повернув к свету мордочки, греются живые спящие кошки. Несмотря на обилие туристов в Айя-Софии, здесь царит такое умиротворение, что даже кисы чувствуют это и пребывают в полном спокойствии, а оттого и спят на глазах у многочисленной почтенной публики. Честно говоря, сначала мы думали, что их "лежбище" у михраба временное, и мы увидели его совершенно случайно. Но оказалось, что и другие туристы, побывавшие в Айя-Софии в другие зимние дни, тоже видели этих кисок. :))

    Еще в Айя-Софии есть две интересные алебастровые вазы, размером чуть меньше человеческого роста. Они использовались для омовений в мечети, но стоят они здесь так долго, что обросли очень интересной легендой.

    Вроде как одному стамбульцу все время снился один и тот же сон, что ему надо поехать в Багдад по определенному адресу и получить там ключ. Наконец, он покорился судьбе, собрал денег и отправился. По адресу он действительно нашел человека, который его давно ждал (ему тоже снился сон), и который дал ему ключ. Когда же стамбулец вернулся в родной город и проезжал мимо стены какого-то старого дома, то эта стена неожиданно рухнула, он узрел дверь, открыл ее тем самым ключом и попал в подвал. Там он обнаружил три сосуда с драгоценностями и, как законопослушный гражданин своей страны, рассказал о них султану. Султан же забрал две вазы себе, а одну оставил нашедшему. Затем султан отправил сокровища в казну, а вазы подарил собору Святой Софии для омовений. Вот такая история.

    Еще из интересностей в Айя-Софии есть Потеющая колонна, которая, по поверью, помогает при разных заболеваниях. На одной из ее стен есть углубление. Считается, что, если вставить в него большой палец и повернуть его на 360 градусов, то исполнится любое загаданное желание. Самое удивительное, что верят в это так много людей, что к колонне, когда мы были (а это был январь и абсолютный несезон для Турции) выстроилась целая очередь из желающих повертеть пальцем!

    Но, пожалуй, больше всего нас в Айя-Софии впечатлили галереи, расположенные под ее куполом по практически всему периметру храма.

    Прежде всего, для того, чтобы на них подняться, оказалось совсем ненужным идти по лестнице. К галереям вела ...дорога. Да-да, самая настоящая, выложенная булыжником дорога, которая петляла серпантином внутри собора и поднималась наверх. С галерей открывался великолепный вид внутрь собора.

    На их стенах красовались наиболее сохранившиеся и отреставрированные мозаики с ликами святых.

    А еще на мраморных перилах галерей мы с Антоном нашли нацарапанные надписи, сохранившиеся здесь еще с 9 века и сделанные викингами!!! Надписи являли собой изречения из серии "Здесь был Вася", правда, вместо Васи в них значилось имя викинга. Представляете? Викинги пришли в Айя-Софию и отметились вот таким вот образом! :)) Ну, что, скажите, изменилось с тех пор?

    Потом мы с Антошиком решили изучить перила более подробно. В итоге мы нашли надписи на греческом, на латыни и на старославянском. Первая была датирована 1565 годом!

    А ту, что на старославянском, мы даже сумели частично прочитать. Оставил ее некий Матфей.

    Кстати, современных надписей на этих перилах тоже хватает. Наверное, выписывая их, люди думают, что пройдут века и будут потомки рассказывать, что жили, мол, в такие-то времена некие туристы, которые посещали Айя-Софию, оставляли надписи и т.д. и т.п. Кстати, современную надпись на русском языке мы там тоже нашли. Догадываетесь, какое слово нацарапано? :))

    Ну, а в заключении моего рассказа об Айя-Софии, остается добавить лишь то, стала она музеем неспроста. После того, как к власти в начале 20 века пришел Ататтюрк, начались споры о том, чтобы ее снова сделать христианским храмом. За это выступали греки и другие православные. Но мусульмане, конечно, были против. Ататюрк же принял соломоново решение, и в 1924 году Айя-София стала музеем. С тех пор, как бы не хотели христиане или мусульмане вернуть храм себе, закон этого не допустит. Айя-Софию, как говорят турки, они сохранили для мира.

    Следующим пунктом нашей программы стала Цистерна Йеребатан. Уже сейчас, после возвращения из Стамбула, я могу с полной уверенностью сказать, что эта цистерна стала самым интересным из всего, что мы там увидели. Впрочем, и тогда, когда мы только шли к ней, я была уверена, что она должна произвести на нас не хилое впечатление. Цистерну построили в 532 году при императоре Юстиниане для стратегического запаса воды на случай осады Константинополя. Таких цистерн было в городе в ту пору не мало, и даже сейчас археологи считают, что нашли далеко не все - всего 40.
    Раскопки одной из них мы видели на территории дворца Топкапы. Вот как цистерна выглядит сверху.

    Пока что цистерна Йеребатан считается самой огромной. В длину она составляет 138 метров, в ширину почти 65. Собой она представляет подземную пещеру с ровными рядами 336 античных колонн восьмиметровой высоты. Сейчас она частично заполнена водой и немного подсвечена, между колоннами можно ходить по мостикам, что мы, собственно, и сделали, ловить в воде отражение колонн и видеть многочисленных карпов и форелей, которых разводят здесь предприимчивые владельцы ресторанов.

    Еще из интересностей мы обнаружили в цистерне целых две головы медузы Горгоны. Обе они служили основанием для колонн, и, что поразительно, были установлены в перевернутом виде: одна на боку, а вторая вообще вверх тормашками, то есть, другими словами, попросту служили строительным материалом.

    Потом я прочитала, что, оказывается, ученые бьются до сих пор и не могут понять, почему там получилось. По одной из версий, ранние христиане, когда строили цистерну, просто не обратили внимание, что за глыбы камня они используют. Но по другой, они прекрасно знали, что медуза Горгона, так сказать, - языческий персонаж, в которую верили их предки, и специально установили ее голову в перевернутом виде, дав всем понять, насколько уничтожительно они относятся к прежней религии. Впрочем, как бы там ни было, но по этому жесту ясно, что древние памятники они действительно не ценили.

    Из цистерны мы вышли уже под вечер и вернулись на площадь Султанхамат, чтобы потом отправиться к Голубой мечети - последней нашей достопримечательности на первый день в Стамбуле. Площадь Султанхамат лично мне понравилась сразу. Она представляла собой очень милый скверик с фонтаном, с клумбами и с невысокими деревцами, по которому гуляли местные жители с детишками, влюбленные парочки и люди с ноутбуками - последние, потому что вся зона скверика была объявлена зоной бесплатного вай-фая, о чем гласили установленные здесь во множестве таблички. Но заходить в интернет мы не стали еще и потому, что остаили свой ноутбук в гостинице, а вместо этого осмотрели достопримечательности самой площади. Их здесь обнаружилось целых четыре.
    Первая - это Миллион - кусок торчащей из ямы колонны, являвший собой остаток триумфальной арки "Золотая миля", от которой раньше отсчитывали расстояния по всем дорогам империи.

    Рядом с колонной стояла потрепанная каменная башня. Она здесь появилась гораздо позже, уже при турках и служила водомером. Через трубу на ее верху выпускался излишек воды из водопровода.

    Вторая достопримечательность - Египетский обелиск. Обелиск соорудили аж 16 веке до новой эры, когда не только Стамбула и Константинополя, но даже Византия не было еще и в проекте. Привез этот обелиск из Египта Константин Великий. А барельефы на нем изображают императора Феодосия Первого в окружении семьи, наблюдающих за гонками колесниц.

    Третья достопримечательность - Змеиная колонна. Она тоже привозная и доставили ее сюда из храма Аполлона в Дельфах. Колонну соорудили в знак победы над персами и отлили, якобы, из щитов побежденных воинов. Собой колонна представляет двух свившихся змей, правда, без голов. Говорят, что головы раньше были, они держали золотую чашу. Но чаша пропала еще в античные времена, а головы продержались до 18 века, пока, по слухам, какой-то пьяный поляк не отпилил их. Зачем и почему он это сделал, так и осталось тайной.

    И, наконец, четвертая достопримечательность - Бронзовая колонна Константина Богрянородного. Несмотря на свое название, она сложена из каменных блоков-плит. Константином Богрянородным был император, живший в 10 веке и восстановивший ее. Говорят, что первоначально она была покрыта бронзовыми пластинами, но на них позарились крестоносцы, когда грабили город в 1204 году. Сейчас она на реставрации.

    В общем, потихоньку мы дошли до Голубой мечети.

    Голубая мечеть или по-другому мечеть султана Ахмета считается самой монументальной в Стамбуле. Но на глаз определить, какая из мечетей здесь самая большая, на самом деле, весьма сложно. Все они кажутся большими и весьма похожими. Поэтому отличить Голубую мечеть от прочих, в том числе, от Айя-Софии можно, прежде всего, по ее шести минаретам вместо обычных четырех. Четыре минарета стоят, где им полагается, а еще два - по ее внешним углам. Вообще, как такое случилось на самом деле, никто не знает. А по легенде, было так. Султан велел построить у мечети обычное число минаретов - четыре, но велел позолотить их. А по-турецки слово "золото" будет "алтын". Когда же султан увидел, что минаретов построили шесть, он знатно озлел, вызвал к себе архитектора и всех его помощников и стал требовать объяснений. На это они все в один голос заявили, что это он сам так просил. По-турецки "шесть" значит "алты", а это действительно созвучно с "алтын". Султан, обалдевший от такой находчивости, сменил гнев на милость. А в Медине, где находилась самая главная мечеть мусульман, и у которой тоже было шесть минаретов, построили еще один.

    Вообще же, если взглянуть на Голубую мечеть снаружи, то ничего голубого вы в ней не увидите. Она серенькая, как и большинство вокруг.

    Чтобы оценить всю ее красоту, надо идти внутрь. Как оказалось, для мусульман и немусульман в мечеть есть два входа, но, в принципе, внутри все всё равно смешиваются, и для чего нужны разные входы, я не совсем поняла. Раньше я читала, что девушки, прежде чем войти в Голубую мечеть, должны не только разуться, как это делают все, но еще и облачиться в длинную юбку и платок. Как назло, я платок напрочь забыла в гостинице, а юбки я в путешествия вообще не вожу. Поэтому вся надежда была на то, что перед входом мне выдадут какое-то облачение. И действительно, оно там лежало перед самым входом, и я уже было потянулось за чем-то вроде длинного холщевого плаща, как сидевший рядом работник мечети остановил меня и сказал, что никаких проблем, я могу идти и так. Я удивилась, но настаивать не стала, и мы с Антоном вошли внутрь. Удивительно, но действительно очень многие женщины в мечети были одеты в брюки и на головах у них не было платков. Нравы слабеют? В общем, не понятно! И еще интересно, что для правоверных мусульман деревянным заборчиком в мечети была отгорожена примерно половина пространства. У входа на эту половину стояли девушки с бейджиками и никого, кроме верующих, туда не пускали. Но все равно молилось там буквально несколько человек. А все остальные ходили по другой половине и любовались красотой мечети.

    Голубую мечеть назвали так из-за ее купола, выложенного изразцами голубого цвета.

    Для возведения мечети использовали камень и мрамор, а для внутреннего оформления более 20 тысяч белых и голубых изразцов ручной работы. Ахмед Первый, во время которого проводилось строительство, приказал фабрикам присылать в Стамбул самые красивые экземпляры и даже запретил вывоз продукции на другие строительства. В итоге для узоров на изразцах в Голубой мечети только изображений тюльпанов было использовано больше 50 вариаций. В общем, что тут говорить! Очень красиво! А еще, несмотря на большое количество народа, здесь много воздуха и свободного пространства, отчего всегда легко дышится.
    В Стамбуле мы жили в отеле "Best Town Hotel", ели в ресторанчике "Topkapi Palace" и в кафе "Sirin".

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    4 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Стамбул
    сообщить модератору
      Наверх