Стамбул

Стамбул

LAT
  • 41.01954N, 28.94932E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    560 заметок,  428 советов по 268 объектам,  16 963 фотографии

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Стамбула помощь
    Все авторы направления
    3
    olegoleg
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 8 апр 2009

    Стамбул за три дня, или NO SHOPPING. Часть 2.

     
    25 мая 2011 года 21563

    Итак, день первый.

    Сегодня я решил особо не мудрить, и посетить главные достопримечательности. Вооружившись картой и фотоаппаратурой, я потопал в сторону Софии и Голубой Мечети. Идти до них оказалось меньше десяти минут вдоль трамвайных путей. По дороге был так же обнаружен вход к археологическому музею и дворцу Топкапы, но они были оставлены на потом. За домами замаячили минареты Софии, и вот я уже на площади около фонтана, слева возвышается розовато-коричневая гора Айя Софии, а справа Голубая Мечеть пытается проткнуть синее стамбульское небо всеми своими шестью минаретами. Начать я решил с мечети.

    Небольшое отступление. В пятнадцати миллионном Стамбуле в этот день было не меньше десяти миллионов туристов. Большинство ходило группами, которые мешали проходу как местным жителям, так и индивидуальным туристам, которых тоже было больше, чем нужно. К тому же, судя по всему, в эту субботу был толи всеобщий выходной, толи какой-то местный праздник, не знаю, но казалось, что все стамбульцы вышли на улицы города. Было не протолкнуться. Везде очереди. Народ толпами закручивался по площади.

    В мечеть соответственно, тоже была очередь. Сначала на вход. Потом из внутреннего дворика в саму мечеть, где снимаешь обувь и кладешь ее в пакет, который берешь тут же. В мечети народу было столько же, сколько бывает на концертах популярных исполнителей на танцполе, благо, что вели они себя спокойнее.

    Снаружи Голубая Мечеть была более голубая, чем внутри, даже не смотря на знаменитую Изикскую плитку. Если протолкаться через толпу до ограды, за которую туристов уже не пускают, и оставить весь народ позади, то только тогда становится понятно, насколько велика и просторна мечеть на самом деле. Высоченный центральный купол со светящимися от солнца окнами, огромные колонны, поддерживающие его по углам, разноцветные витражи в высоких узких окнах в стенах.

    Стены, колонны и купола покрыты красно-сине-зелеными узорами и той самой знаменитой плиткой, а в стратегических местах, на лазоревом фоне золотом было что-то написано арабской вязью. Пол был покрыт красным ковром. Где-то далеко впереди молились несколько мужчин, совершенно не обращавших внимание на беспрерывно щелкающих фотоаппаратами туристов, и гидов, рассказывающих историю мечети на десятках языков, и размахивающих флажками… Единственно, что немного портили вид лампы, укрепленные на металлической конструкции, которая свисала с потолка на многочисленных тросах.

    В свое время я был в мечети Омейядов в Дамаске, но не помню, что бы она произвела на меня такое впечатление…

    Насмотревшись на внутреннее убранство мечети, я протолкался через все прибывающую публику, и вышел на улицу. Попытавшись обойти мечеть по кругу, что бы сделать фотки с другого ракурса, я вышел на небольшой рынок, который называется Arasta Bazaar, рядом с которым находится музей мозаики. В музей я не пошел, а вот по рынку прогулялся, благо там был тенек, и с целью ознакомления с ассортиментом предлагаемой продукции.

    Ассортимент был широк, и местами весьма симпатичен, но я уже давно понял, что гораздо лучше и дешевле сфотографировать лавочку, чем накупать в ней кучу красивых, но совершенно ненужных вещей, и потом тащить их домой. И! NO SHOPPING! Самое ценное, что удалось обнаружить на базаре – был свежевыжатый апельсиновый сок, который, как потом оказалось, можно было купить практически везде. Но первый стакан – он всегда самый вкусный. За 1-3 лиры (20-60 рублей) получить стакан вкуснейшего сока – что еще надо, особенно если вспомнить московские цены.

    После рынка я пошел к Софии. Храм настолько огромный как снаружи, так и внутри, что просто не укладывается в голове. Если смотреть на него со стороны площади, то он кажется очень тяжелым и приземистым, с кучей кажущихся лишними контрфорсов и минаретов. Что бы понять, что на самом деле представляет собой храм, сподвигнувший князя Владимира на крещение Руси, надо заплатить 20 лир за билет, и зайти внутрь.

    Что бы понять, надо зайти. И увидеть. Рассказывать об этом занятие неблагодарное.

    К сожалению, большинство из того, что там было в те времена, когда храм был византийский – не сохранилось, когда он был мусульманский – убрано, когда из культового сооружения его перевели в разряд музея, поэтому ничего сверхъестественно красивого внутри вы не обнаружите. Но само помещение – огромное, с куполом подсвеченным солнцем, бьющим из многочисленных окон и находящимся на недосягаемой высоте, с разноцветными мраморными стенами и колоннами с капителями, покрытыми изысканной резьбой, внушает уважение и что-то большее. Огромные арки и переходы, изящная колоннада, ограждающая второй ярус храма – все гигантского размера.

    Когда вы вдоволь находились по первому этажу, и, постояв в очереди, приложились к Колонне Плача заболевшей от напряжения головой, можно подниматься на второй этаж, уж извините, не знаю, как это все правильно называется. Туда ведет лестница с многочисленными поворотами. По ощущениям поднимаешься на пятый-шестой этаж, если сравнивать с современным домом.

    Именно там находятся знаменитые фрески. Их немного, и сохранились они лишь частично – но тем не менее. Тем более что со второго яруса как минимум с двадцатиметровой высоты открывается, не побоюсь этого слова, захватывающий вид. А если найти место, откуда в стародавние времена за службой наблюдали византийские императрицы (там есть табличка), то в полной мере можно оценить, насколько глобальна постройка.

    Охотно верю, что кто-то может пожалеть затраченное на посещение время и заплаченные деньги…а другой может провести там целый день. Но даже если не подходить к посещению храма с некими религиозными целями и мыслями, то можно и нужно восхититься умением и мастерством людей, живших полторы тысячи лет назад, и сотворивших такой архитектурный шедевр, вне зависимости от целей строительства.

    После Софии я вышел к бывшему ипподрому, что бы посмотреть на три небезызвестные колонны. Колонна Тутмоса была просто в идеальном состоянии – стелы, которые я видел в Луксоре, просто отдыхают. Но больше всего удивил уровень культурного слоя – основания колонн стояли на четыре-пять метров глубже уровня площади. Вот, что значит время…

    Неподалеку от колонн стоят лавочки, я нашел местечко в теньке, купил пакетик жареных каштанов, и устроил себе небольшой перекур с дремотой.

    Следующим пунктом было посещение Цистерны Базилики. Если вы найдете ничем не примечательный вход (я его идентифицировал по табличке и очереди из туристов) и заплатите 10 лир за билет, то следующие полчаса вы проведете в весьма и весьма интересном месте. Почерпнуть информацию об этой достопримечательности можно из брошюрок на разных языках (в том числе и на русском), которые можно взять на стенде после того, как спуститесь вниз.

    Огромное, темное помещение с подсвеченными оранжевыми лампами колоннами, растущими прямо из воды. В воде, в красновато-оранжевом свете ламп, плавают здоровые, стремные на вид рыбы, которые при свете вспышки от фотоаппарата превращаются всего-навсего в жирных голых карпов. Со свода капает просачивающаяся вода, причем частенько прямиком вам за шиворот. Играет тихая музыка.

    Но самое занимательное – это сотни колонн, поддерживающие десятиметровый свод. Мокрые и зеленоватые, они выглядят не просто старинными, а по-настоящему ДРЕВНИМИ. Первый раз я поймал себя на таком ощущении. Казалось, что они стояли тут всегда, а не жалкие полторы тысячи лет с тех пор, как было построено это водохранилище.

    Для осмотра проложены специальные мостики, по которым можно обойти практически все помещение, и уж как минимум все самые достойные места, типа двух голов Медуз, служащих постаментами для все тех же колонн. Огромные женские лица, изваянные из мрамора неизвестно кем и когда, зеленые от времени и влаги, равнодушно смотрят сквозь суетящихся вокруг них людишек. Пройдет еще тысяча лет – а они все так же будут лежать в темноте и смотреть в вечность.

    После темного и сырого водохранилища, жаркий и солнечный Стамбул показался мне другой планетой.

    Следующим пунктом моего маршрута была мечеть Сулеймания. В планах было разделаться сегодня со всеми мечетями разом, что бы потом уже не соблюдать дресс-код, который требуется при посещении мусульманских храмов. Шел я туда вдоль трамвайных путей, решив не пользоваться транспортом, потому что просто прогулка по другому городу доставляет мне удовольствие не меньшее, чем от посещения конкретных достопримечательностей.

    Нет плотного потока туристов, на улице преимущественно местное население, которое занимается своими делами и не обращает на тебя никакого внимания. Путь лежал мимо мавзолея не помню какого султана, куда я зашел любопытства ради. На территории мавзолея находится кладбище, где похоронены всякие достойные личности.

    Очень интересные надгробия – на саркофагах стоят либо два небольших столба, либо две плиты характерной формы, густо покрытые арабской вязью. Внутри мавзолея плотно стоящие саркофаги были укрыты разного цвета материей, и у каждого стояла табличка, в которой рассказывается о заслугах усопшего. Удивило то, что местное население проявляет недюжинный интерес к этому делу, ходит, внимательно изучает таблички, фотографирует…

    Потом прошел мимо баней Чемберлиташ, Гранд Базара, где-то в районе Университета свернул направо, и через некоторое время вышел к искомой мечети. К сожалению, она была закрыта на капитальный ремонт, и на территорию не пускали. Пока я шарахался по двум рядом расположенным мавзолеям, я увидел, что группа организованных туристов пенсионного возраста под чутким руководством гида, через незаметную калитку только что бывшую закрытую на замок, просачивается на территорию мечети.

    Такого случая я упустить не мог, прикинулся европейским пенсионером и вместе со всеми проник на стройплощадку. Там велся совершенно конкретный ремонт, и снаружи и внутри мечети. Тем не менее, нас пустили внутрь, и мы, пригибая головы, что бы не стукнуться о строительные леса, имели полную возможность убедиться в том, что турки – хорошие строители. Леса внутри мечети занимали всю полезную площадь по периметру и от пола до потолка. Уже только это было весьма занимательным зрелищем.

    Но самое удачное – что с территории, на которой стоит мечеть, открывается замечательный вид на Золотой Рог в сторону Галатского моста, и на изрядную часть города. Сфотографировав панорамы, я решил было распрощаться с моими пенсионерами – ан нет, калитка оказалась закрыта, причем с другой стороны. Пришлось ждать всю группу, и выходить вместе с ней. При проходе через калитку гид внимательно пересчитывал группу, дабы удостовериться, что никто не заблудился в лесах. На меня он очень подозрительно покосился, но тоже сосчитал. Остается только надеяться, что вся его многочисленная группа закончила экскурсию в полном составе.

    После посещения мечети, сориентировавшись с высоты, я потопал вниз, по узеньким горбатым улицам, которые минут через 15 вывели меня на набережную Золотого Рога как раз недалеко от моста. Там же мною было обнаружено еще пара мест, достойных посещения. Первое – это Новая Мечеть, красиво расположенная почти на набережной, и второе – это Спайс Маркет, или Египетский Базар.

    Новая Мечеть оставила у меня самые приятные впечатления. Никакого ремонта, как в Сулеймании, и практически полное отсутствие народа, в отличие от Голубой. Внутри было максимум десятка полтора человек, поэтому никто не мешал зайти в мечеть, сесть на ковер, и спокойно посидеть, поглазеть по сторонам и вообще попытаться проникнуться атмосферой. Украшенная ничуть не хуже, чем Голубая, просторная, прохладная и тихая, мечеть навевала некое блаженство на мой уже утомленный ходьбой организм.

    Посидев минут пятнадцать, я вышел из мечети и пошел на базар, вход в который был совсем рядом. Вот это был настоящий турецкий базар в моем представлении! Довольно небольшой, он изгибался буквой «Г» и был битком набит всяким разным. Содержимое соответствовало названию – на лотках стояли различные емкости, с горкой наполненные разнообразными пряностями, как в молотом, так и в оригинальном виде.

    Пахучие, разноцветные, непонятной формы и предназначения пряности были изрядно разбавлены разнообразными сладостями, которые выглядели более чем аппетитно. Никогда не думал, что всякой халвы, козинаков и рахат-лукума может быть столько разновидностей. Радовало только то, что я равнодушен к сладкому, но даже на глаз это выглядело очень вкусно. Но! NO SHOPPING! Засняв на фотоаппарат приблизительно половину рыночных прилавков, я покинул пахучий разноцветный рынок, и снова оказался на площади около мечети.

    Оттуда было совсем недалеко до Галатского моста, ощетинившегося удочками сотен рыбаков. Они плотно стояли вдоль парапета по обеим сторонам моста, то и дело вытаскивая из воды одновременно штук по пять-шесть серебристых рыбок. Судя по ведрам, банкам и прочим емкостям, стоящим рядом с рыбаками и полным рыбы – клев был отличным. Пока смотрел на рыбаков, увидел интересную картинку.

    У причала танцевали на волнах два ярких красных кораблика, все из себя украшенные золотой резьбой. И с них с методичностью автоматов, ребята в фирменной одежде без перерыва передавали что-то на берег. При этом с кораблей шел дым, и периодически ветер приносил вкусный запах жареной рыбы. Меня крайне заинтересовал как сам процесс, так и запах, поэтому я расстался с рыбаками и пошел поближе, дабы понять, что же там все-таки происходит.

    Оказалось, что там готовят, продают и едят Balik Ekmek или «Рыбный хлеб». Пара человек на раскачивающемся кораблике, в режиме нон-стоп, жарят распластанные тушки сардин на огромной плите, от которой в воздух поднимаются клубы дыма и обалденный запах. Еще один кладет уже готовую рыбу в разрезанную пополам половинку буханки хлеба, кидает сверху салат и передает ее на берег.

    На берегу стоит быстро движущаяся очередь, вовсю раскупающая эти «сэндвичи» по 4 лиры. Купил и я, и должен заметить, что свежая жирная сардинка в свежем мягком хлебе, была более чем вкусная. Напротив корабликов находится что-то типа кафешки под большим тентом, с пластмассовыми столиками и стульями, напрочь оккупированными поедающим рыбу местным населением. Свободных мест там не было, поэтому пришлось есть бутерброд стоя, но зато можно было выплевывать попадающиеся косточки прямиком в Золотой Рог.

    Я жевал рыбу, и прикидывал, куда податься дальше. На другой стороне пролива заманчиво маячила Галатская Башня. Уворачиваясь от удилищ и стараясь не попасть на крючок рыболовам, я перешел мост, зарядился стаканчиком апельсинового сока, и пополз по почти вертикальной улочке, которая вела в направлении Башни. Минут десять подъема и несколько поворотов, и я вышел к Башне, вокруг которой вилась очередь желающих увидеть Стамбул со смотровой площадки.

    После недолгих раздумий – стоять в очереди, или лучше прийти сюда в другой раз, я все же занял очередь, в надежде, что она будет идти быстро. Быстро или нет, но минут 20 постоять пришлось. Пока стоял, все думал – а как в этой башне поднимаются наверх? Неужели по лестнице? А так как из гостиницы я вышел около 9 утра, а сейчас был уже пятый час вечера, я сильно сомневался, что мне удастся одолеть этот подъем.

    Однако все оказалось куда как проще. Генуэзцы, строившие эту башню лет 700 назад, подумали об уставших туристов, и, вы не поверите, предусмотрели два лифта, которые поднимают вас на шестой этаж, а оттуда до смотровой площадки остается подняться по спиральной лесенке всего-навсего на два этажа. Вот молодцы! Билет стоил 10 лир, лифт быстренько доставил меня наверх, и вот, с узенькой смотровой площадки, опоясывающей башню, я, затаив дыхание, любуюсь на потрясающую панораму.

    Босфор с впадающим в него Золотым Рогом делит город на три части. Слева, за Босфором – азиатская часть города. Прямо внизу красные черепичные крыши Нового Города, и на другой стороне Золотого Рога торчат колючие минареты мечетей и храмов Султанахмета в Старом Городе. София, Голубая Мечеть, Новая Мечеть, какая-то еще, Сулеймания… Прекрасная панорама города!

    Широкий Галатский Мост, соединяющий берега через Золотой Рог, белоснежные лайнеры, стоящие на рейде на Босфоре левее, десятки лодок, катеров, корабликов, кораблей и пароходов, стоящих, приплывающих, отплывающих и плывущих по синим проливам. Незабываемое зрелище! Обойдя по кругу смотровую площадку и насладившись видами Стамбула, я, снова воспользовавшись генуэзским лифтом, спустился вниз, вышел на улицу, и понял, что идти куда-то еще я уже не в состоянии. Поэтому я потихоньку поковылял в сторону моей гостиницы, по дороге подхватил баночку холодного родного Эфеса (2,75 в магазинчиках по соседству с гостиницей), и завалился на кровать в моем мини-номере.

    После пары часов отдыха, турист, живущий где-то в моем утомленном теле, возмутился таким времяпрепровождением, заставил меня одеться и выгнал на улицу. Последней задачей на сегодня было увидеть и заснять Софию и Голубую Мечеть с ночной подсветкой. Ночная площадь тоже была красива. Основной количество народа схлынуло, жара прошла, поэтому можно было свободно погулять, или посидеть на лавочках у фонтана, который подсвечивался разноцветными лампами, и все время менял цвет. Воспользовавшись недавно приобретенным штативчиком, я сделал нужные фотографии, и с чувством выполненного долга отправился домой в надежде отдохнуть и выспаться, так как впереди были еще два нелегких экскурсионных дня.

    вики-код
    помощь
    Вики-код:

    Дешёвый перелёт по направлению Стамбул
    сообщить модератору
      Наверх