Стамбул

Стамбул

LAT
  • 41.01954N, 28.94932E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    560 заметок,  428 советов по 268 объектам,  16 963 фотографии

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Стамбула помощь
    Все авторы направления
    1
    NatalyA
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 6 апр 2009

    Восточное лакомство. Стамбул /ч.12 Церкви Хора и Памакаристи

     
    3 марта 2011 года 40701

    Районы Балат-Фенер-Фатих. Церковь Хора. Церковь Паммакаристи. Греческий Патриархат. Влахернская церковь. Акведук Валента.
    Я уверена – в любом русском человеке генетически заложена жажда снега, снежинок и мороза на Новый Год и Рождество. Вот зимой я лояльно отнесусь к любой погоде, но на эти наши зимние праздники – вынь и положь мне снег.

    Проснулись утром 6 января. На улице проливной дождь. Как всегда на восходе солнца кричал муэдзин. Душе же хотелось православных радостей на Рождество. И мы решили познакомиться с церквями Хора и Паммакаристи в районах – Балат, Фенер и Фатих.
    Открыли карту в путеводителе, и опытный муж сразу же заметил: «Ты посмотри как это далеко. Вспомни, сколько мы шли от Галатского моста до площади Таксим, а это даже дальше». Путеводитель усиленно зазывал в этот район, но не предлагал никаких вариантов как добраться. Мы решили – берем такси. Поймали его у вокзала Сиркеджи (там стоянка). Цена – 25TL. Как выяснилось – мы сильно погорячились, это была цена для туристов, мы ещё не поняли, что нужно торговаться. Нормальная стоимость проезда должна быть в районе 10TL.
    Чем радуют турецкие водители, как и большинство турок, они совершенно не комплексуют по поводу собственного английского. Они его вообще не знают. Но общаются со всеми свободно. Мы понимали его язык жестов, а он, в свою очередь, звонил по мобильному телефону своему другу, чтобы перевести наши вопросы («Какой на завтра прогноз погоды?») и свои ответы («Дождя не будет, появится солнце») :).
    Ехали мы вдоль набережной Золотого Рога минут 15, потом повернули налево. Пешком – не то, чтобы просто не дойти, но найти саму церковь в переплетениях улиц – не представляется реалистичным. Даже не пытайтесь. Или наоборот, попробуйте её разыскать, чтобы «самим убедиться» в нашем совете.

    Мало того, эти районы – Балат, Фенер и Фатих – хм, хм, как бы это вежливее сказать – небогатые. А вернее, бедные. А ещё вернее, нищие и полутрущобные. Наш английский путеводитель об этом скромно умолчал и расписывал только их достопримечательности. Только в одном отзыве, мой глаз выхватил фразу: «цыганский район», и я это настороженно отложила в памяти.

    Сначала, давайте зайдем в изумительную церковь Хора, а потом я расскажу о наших приключениях.
    Церковь Хора или мечеть Карие. Если мы говорим о византийской культуре, то церковь Хора – идеальный пример. Помимо отливающих тусклым благородством золота мозаик, здесь в этой церкви присутствует невидимое нечто, неподдающееся описанию словами.
    Мозаики здесь – редчайшие. Они непонятным образом уцелели, даже когда церковь стала мечетью. Ещё фрески. Их много и они – прекрасны. Некоторые мозаичные картины обладают даже трехмерным эффектом.
    Церковь была – полностью золотой. Я читала кусочки её истории, но их мало. Здесь, на этом месте ещё в 4 веке была церковь. Потом вокруг неё появился монастырь. Потом византийский дипломат, философ, историк, астроном, поэт, первый министр Византийского государства и любимый советник императора Андроника Палеолога – Феодор Метохит - в 14 веке стал простым монахом в монастыре Хора и по его заказу были созданы эти мозаики и фрески для этой церкви.

    Но почему церковь «Хора»? Я не поняла. Хор(с) – это бог солнца. Читала версию, про перевод этого слова, как «удаленный от центра, находящийся в полях», но не убедилась ею. Причем здесь название местности? Так христианские церкви никогда не называли.
    Это очень сильное место. Энергия буквально льётся на тебя. Мы здесь провели около двух часов и даже не заметили этого. Стены главного нефа сделаны из очень красивых пород камней. Там у каждой каменной плиты свой светлый оттенок и природный орнамент.

    Вход – 15TL. Билеты продаются в отдельной кассе на улице. Сначала мы обошли церковь по кругу, переступая через лужи и пытаясь сделать снимки, одной мокрой рукой держась за зонтик, другой за фотоаппарат.
    Дополнительно посмотреть фото и почитать про историю церкви можно здесь: http://www.sestry.ru/church/content/life/masterskie/icons/events/11/.

    В каком-то состоянии парения мы вышли из церкви. Следующей мы хотели найти и посмотреть такую же замечательную древнюю церковь Паммакаристи. Вроде бы, если судить по карте – среднедалеко. Идем, болтаем, и тут мы, оглядываясь по сторонам, с удивлением отмечаем, что домики вокруг нас напоминают картонные коробки, оббитые вагонкой. Так же с удивлением для себя замечаем, что кроме нас никаких туристов на этих улицах нет. И наше удивление отзеркаливают все местные прохожие. Мы для них – как, извините, негры в деревне Андреевка. Улицы Фенера – это классический лабиринт из «Бриллиантовой руки». Местность сильно холмистая. Улочек много, они узкие, и вроде бы ты только что шёл вниз (а мы решили двигаться в направлении Золотого Рога, чтобы выйти на трассу и идти вдоль неё), как вдруг новая петля, и ты уже идёшь наверх.
    Мы уже озверели просто. От возможного и опасного общения с местными жителями, я думаю, нас спас Бог и проливной дождь. Мы петляли и петляли, крутили, спускались и поднимались по неведомым дорожкам. Но в результате нас совершенно непостижимым способом вывело прямо к Влахернской церкви! Вот это подарок на Рождество! Я читала, как многие люди безуспешно её пытались найти! Только не спрашивайте меня, где она находится. Хотя всё-таки дам для упорных очень примерную ориентировку. Если, начиная от моста Ататюрка, идти вдоль стены домов вдоль Золотого Рога, то нужно заглядывать во все переулки глазами. Если увидете впереди кусок темно-красной ограды – то это она!
    Мало того, что мы её нашли – мы в неё вошли! Туда как раз перед нами привезли маленькую экскурсию русских паломников и специально для них открыли храм! Церковь небольшая, лаконичного внешнего вида – как обычный дом. Это всё, что осталось от знаменитого Влахернского храма, который был домовым для византийских императоров (Царский Влахернский дворец располагался рядом, сейчас на его месте руины). Внутри находится очень красивая икона Богородицы в серебряном окладе и святой источник (в правой части, церковь изначально была построена над источником). Там стоит целый ряд одинаковых пластмассовых бутылочек с водой. А раньше – только вдумайтесь в эти слова – здесь в этой церкви хранились Риза, Покров и часть Пояса Пресвятой Богородицы.
    Руководитель группы удивился нашему везению и пригласил нас присоединиться к их микроавтобусу и съездить в Греческий Патриархат. Но тут заупрямился муж! Ему, видите ли, было неудобно и он горел горячим желанием пройти ещё раз все лабиринты улиц под проливным дождем. Автобус уехал, а мы пошли ... искать Патриархат. Вернее, наша цель – церковь Паммакаристи.

    Еще раз вернусь к этим районам. Балат – армяне и евреи. Фенер (Фанар по-гречески) – греки. Фатих – цыгане. Это бедные районы и каждый – разный. В Фатихе нас окружила стая детей. Не то, чтобы мы испугались, но идти в окружении непосредственных цыганят протягивающими к тебе ладони-лодочкой – это малоприятное удовольствие. К тому же к ним стали подтягиваться взрослые. (Это мы пытались углубиться – не получилось ). Глядя на совершенно не зимние тонкие стеночки домиков, сразу же напрашивается вопрос – а как они отапливаются? Вопрос сразу же снимается – стоит принюхаться к угольному запаху на улицах (топят, видимо, какие-то печурки вручную углем) и увидеть сгоревшие полностью дома. Там встречаются щербатые улицы – как отсутствующие зубы – дом целый, следующий горелый, домик целый, далее пепелище. Дотопились очевидно. Интересно, что где-то мы все-таки нашли замечательную семейную кафешку (ул. Vodina) и там насладились теплом, чистотой и вкуснейшими пахлавой и сырным слоеным пирогом – суворе (он огромный и его режут на части любого размера). И денег, кстати, заплатили в разы меньше чем в центре. Также видели много сугубо мужских кафешек – чайханы. На них даже нет вывесок – про них и так все знают без рекламы. Они похожи на наши советские чебуречные или пельменные – простейшие столы и стулья, никакого декора, зато толпа колоритнейших личностей мужского пола. Что они там делают? Общаются друг с другом. Читают газеты. Играют в шахматы-нарды. Кушают. Пьют чай. И посматривают через витрину на редких птиц – туристов. :)

    Мы сильно промокли. Дождь лил в этот рождественский день нещадный. Бредём по булыжниковым улицам, по которым текут ручьи, всё дальше и дальше. Здесь уже нет разноцветных цыганят, но все люди, которых мы встречаем – в черном. В буквальном смысле. Все мужчины – в темных одеждах и шапочках. Все женщины – в парандже! Меня уже негодующе сверлят глазами. Я говорю, что надо было взять павлопосадский платок и прикрыться им как паранджой – оставить один нос (курносый) и глаза (голубые). Муж, как ни странно, шутку воспринял всерьёз и сказал, что одобряет поведение здешних мужчин. Так и надо с нами, женщинами!

    Тут я случайно заметила крошечный магазинчик, где продавались длинные мусульманские женские платья. И решила прицениться. Мы зашли. Большеглазые продавщицы в черных платках и платьях с уважением посмотрели на мужа. Мол, давно пора, давай, заводи свою красавицу сюда, мы её приоденем по нормальному. Из длинного ряда мне стали вытаскивать платья. Честно говоря, я рассчитывала приобрести такое в качестве домашнего халатика. Но они все были из жуткой синтетики, немыслимых расцветок и одного фасона: под горло и в пол. В общем, шоппинга не состоялось. Зато немного погрелись.

    И опять неведомо как мы вышли прямо к бывшему Греческому Патриархату (сейчас здесь Лицей для мальчиков). На самом деле – здание очень внушительных размеров темно-красного кирпича, напоминает готический замок – и находится на вершине холма (тоже можно заметить, идя вдоль домов вдоль набережной и заглядывая в переулки). Но добраться до него сложно. Угол наклона улицы здесь - 80°. К тому же – мокрые булыжники. Взобраться – мы взобрались. Посмотрели на замок на воротах. Это неудивительно. В 1955 году в Стамбуле произошел погром греческой общины (в ответ на взрыв в греческих Салониках турецкого консульства). 73 православных церкви из 83 – были разорены. Поэтому – замки и засовы. Надо было постучаться, но мы не решились. Читали, что на территории находится церковь Святого Георгия и в ней очень много святынь. (Сам Патриархат, как выяснилось позже, был чуть дальше, он светлого цвета, и надпись на Лицее – «Патриархат» сбивает с толку всех неосведомленных туристов).
    Спускались таким образом. Муж делал шаги назад (он в кроссовках). Я – падала к нему сверху (на 5см-х каблуках спускаться по крутому каменному мокрому наклону было крайне сложно). Он ловил. Самое смешное - на этом крутояре была припаркована машина :). Я пыталась её снять, но все равно угол наклона не передавался. Патриархат мы обошли по какому-то чудом найденному каскаду ступенек справа (если стоять лицом).
    И, поднявшись, увидели, наконец, «руки-маяки»-минареты. Это должна была быть Паммакаристи по всем путеводительским признакам. Но шли мы – опять наугад, наощупь. Здесь идем – её видим невдалеке. Повернули – ничего нет. Когда нашли (на улице со смешным названием Manyazade) – практически слезы счастья смешивались с дождинками на наших лицах (:)).

    Церковь Божией Матери Паммакаристы - Всеблаженнейшей – тоже удивительная, и в ней надо обязательно побывать. Она когда-то была – огромной, а там, где сейчас располагается музей (вход – 7TL) – это всего лишь часовня. Стены из серо-розового камня. Мозаик и фресок здесь очень мало. Но и это «мало» ... – оставляет сильнейшие ощущения. На куполе – Иисус Христос (14 век). По бокам – святые. Именно в этой церкви раньше размещался Патриархат и в одной из келий жил Патриарх. В 16в. церковь превратилась в мечеть Фетие – мечеть Победы.

    Паммакаристи: сразу на входе около потолка сохранились остатки росписей; чуть дальше в левом углу – в углублении на песчанистой неровной стене крест, изображенный еле видной красной краской; в основном зале остатки мозаик, изображающие священников Восточной Патриархии и Иерусалима (всего 13 портретов – 6 пропали): Clement, Jacob, Cyril, Athanaslus (слева) и Ignatus Theophoros, Gregorius of Nyssia, Grigory of Agrigentum (справа).

    Когда мы, наконец, поставили галочки напротив посещения этих двух важнейших византийских достопримечательностей – было где-то часа 3-4.
    Далее мы наконец-то вышли из клубка улиц и направились к Мечети Фатих. Раньше на её месте стояла православная церковь (Святых Апостолов) и здесь находился пантеон великих византийских императоров, в т.ч. и самого Константина (основателя Города). Сейчас – всего вышеперечисленного уже давным-давно нет. Есть – мечеть Фатих и тюрбе (гробница) Мехмеда II Завоевателя. Того самого, который завоевал Константинополь, и присоединил к Великой Порте балканские земли, часть Персии и Крыма. Эта мечеть возведена в честь завоевания Азербайджана и Грузии. Скажу честно – посещение мечетей дело нелегкое. Что-то в этом есть странное, когда ты с туристическим любопытством заходишь в культовые места. Фатих внутри вся в лесах и строительных перегородках. Оценить внешнюю красоту под дождем сложно. Мечеть много раз перестраивалась. Тюрбе султана и его любимой жены Гюльбахор – находится в саду рядом. Ему, кстати, жесточайшему 7-му Османскому владыке принадлежат следующие слова: «Священной является война, которую ведут не против неверных, а против невежества».

    И ещё одно важное наблюдение. Мусульмане очень уважительно относятся к естественным потребностям любого человека. Пришел в мечеть – вымой ноги, умой лицо, сходи в wc... Последние – всегда есть на территории любой мечети... Bayan (женский), Bay (мужской)… Не ищите там туалетную бумагу… В стене есть маленький краник, рядом стоит маленький ковшик…

    За Фатихом вышли, наконец, на какой-то модный и оживленный проспект, и, идя по нему, очутились прямо перед Акведуком Валента. Надо сказать – зрелище даже под проливным дождем – впечатляющее. Это – «водопровод, сработанный еще рабами Рима». Его построили – в 4 веке! Хотите верьте, хотите нет – он до сих пор стоит как новенький (почти)! Конечно, сохранился не весь, а лишь его участок в 625м. Вообще когда видишь такие вещи как Акведук Валента или древние стены Феодосия, на которых сражался против турок последний византийский император Константин IV (мы проехали мимо них на такси, направляясь в церковь Хора, а надо бы было там прогуляться) – отчетливо понимаешь смысл фразы: «не верю своим глазам». Это Такая История – аж дух захватывает.

    Дальше по ходу у нас будут мечети Шехзаде и Сулеманийе, но о них позже.

    PS. Дома, все опасности посещения районов Балат-Фатих-Фенер были благополучно подзабыты и мы весело и в преувеличенном масштабе рассказываем всем так: «идём… тут выскакивает толпа цыган… убегали… отстреливались гранатами…, мандаринами и сушеными персиками…» :). Все весело смеются… К слову, утром, перед походом в Фатих, муж провидчески завёл разговор о сейфе в гостинице. Туда мы пошли с паспортами и деньгами. Чего настоятельно всем рекомендуем не делать. По хорошему, гуляя по этим районам, надо иметь при себе ксерокопии документа и минимальный кэш…
    Кстати, у тех же местных женщин подсмотрели подробности: оказывается, паранджа проходит на лице ровно под носом, а складки на шелковых платках на головах, турецкие женщины закалывают булавками по бокам – так он не соскальзывает с головы, и сзади получается такой объёмистый «мешочек», куда, прячутся волосы. Насчет модности одежды в этих районах вообще не заморачиваются. Женщины могут ходить в шерстяных носках на босоножки.

    Продолжение следует.
    (с) http://www.pamsik.ru
    При использовании текстов гиперссылка на сайт и указание имени автора обязательны.

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    25 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Стамбул
    сообщить модератору
      Наверх