Узбекистан

Узбекистан

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

243 заметки,  72 совета по 38 объектам,  6 930 фотографий

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Узбекистана помощь
Все авторы направления
4
afrika281
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 26 июн 2010

Узбекистан 2010

 
26 июня 2010 года 68084

Рассказ о самостоятельной поездке в Узбекистан-Таджикистан апрель-май 2010 г.

Глава 1. УЗБЕКИСТАН
Это была самая бюджетная поездка за всю историю наших с мужем путешествий. Мы изначально преследовали цель сократить расходы до минимума, при этом экономя на комфорте, и не экономя на посещении разных интересных мест. 70 тыс. руб. за полтора месяца на двоих, объехав две страны, согласитесь, это приятно!
Итак, два месяца сидения в инете, детальная проработка маршрута, покупка билетов на поезд плацкартный вагон до Ташкента, сбор рюкзаков (палатка, спальники, пенки), все это в прошлом. И вот мы едем на вокзал.
Сели в своем родном Красноярске на поезд до Новосиба, оттуда идет прямой до Ташкента. Приехали в Новосиб. Сидим в зале ожидания, ждать нашего поезда 2, 5 часа. Народ прибывает, и на меня потихоньку накатывает паника: вокруг ни одного русского лица, сплошь граждане Узбекистана и пр. южные гости нашей Родины. Заграничность поездки ощущается все острее. Сели в поезд. Наши соседи все очень приветливые и приятные узбеки, шутят, смеются, - весело. В общем, зря боялась. Первая граница – выезжаем из России. К нам никаких вопросов, да и к соседям вроде тоже. Следом въезд в Казахстан. Тут и началось, то паспорт у кого-то на настоящий не похож, - пошли проверять, то багаж подозрительный – тоже проверять. В общем мурыжили всех и каждого, правда кроме нас (мы одни в вагоне граждане России). Говорят, вымогали взятки, просто так без причины. На 3-ий день выезд из Казахстана. Проводник со всех узбеков собрал по 500 руб. (нас опять эта участь миновала), - откупиться от пристального внимания казахских погранцов. О! чудо. Сработало. Никого не досматривали, для порядка прогулялись по вагону с собачкой, поставили штампы, все! А на соседних путях стоял встречный поезд того же направления, стоял еще до нас и остался стоять после нашего отправления. Там шмон шел по полной программе, даже проверяли казенное постельное белье и разбирали полки. И без конца уводили узбекских граждан куда-то вдаль, видимо, для личного досмотра. Наш проводник сказал, что в том поезде денег на взятку не собрали, и будет теперь он еще долго там стоять. Следом узбекская граница (и все это ночью!). Там денег ни кому не надо, но работу свою делают добросовестно. Проверяют абсолютно все сумки абсолютно у всех пассажиров. Пришлось вытряхивать так старательно упакованные рюкзаки, пересчитывать на глазах у всех всю валюту (баксы, рубли, сумы). Кстати сумы можно купить у менял в поезде, кои в изобилии снуют по вагонам в последний день пути. И продают, между прочим, по очень отличному курсу. Так выгодно купить их деньги нам больше за всю поездку не довелось. Давали по 78 сум за рубль. В самом же Узбекистане давали по 72-75. Жаль, мы им сразу не поверили и взяли маленько.

ТАШКЕНТ. После бессонной ночи, изрядно издерганные бесконечными границами, в 4 часа утра подъезжаем к Ташкенту. Наши соседи по вагону начинают собираться. Одевают теплые куртки, сапоги, шапки. Смотрим на них во все глаза и не понимаем, куда мы попали. На нас шорты и майки. Как никак Ташкент, середина апреля, прогнозы в инете обещали 25-30 градусов жары. Оказалось – все в порядке на улице тепло, а они всегда так одеваются. Сосед по вагону посадил нас на такси, чтоб, значит, не очень-то нас на бабки разводили. Едем к моим дальним родственникам. За 5 тыс. сум (66,6 руб.) через полгорода. Смеемся над местными ценами. Потом оказалось, что очень дорого доехали. Через пару дней тоже расстояние ездили за 2 тыс. Через весь город – за 3 тыс.
Поспать не получилось. С раннего утра побежали в ментовку делать регистрацию. Регистрация в Узбекистане дело очень муторное, но строго обязательное. Весь день в очередях, а забирать паспорта только через 3 дня, если повезет. Нам не повезло – забрали через 5, т.к. в назначенный день у нужного дяденьки милиционера нашлись дела поважнее. Нам просто сказали, его нет, приходите после выходных. А пока паспорт у ментов, за пределы города уезжать нельзя, в городе везде носить с собой копию заверенную ментами. Кстати, оказалось, что стражам порядка во всем Узбекистане до нас не было никакого дела. Мы приспособились у них дорогу спрашивать, вежливо отвечают, и вовсе не интересуются, в порядке ли у нас документы, и чем мы у них в стране занимаемся.
Аквапарк не работал – не сезон. Сезон, оказывается, открывается 25 мая. А в конце апреля при 27 градусной жаре им еще холодно. Жаль. Пошли в Ташкент-Лэнд. Очень и очень неплохой парк, особенно учитывая стоимость. Вход 12 тыс. сум (160 руб.), и катайся на всех каруселях сколько влезет. Мы и катались. Вполне приличные горки с мертвой петлей и т.д.

В пруду мирно плавают гуси. По травке гуляют аисты. Ташкентская телебашня 220 метров в высоту, 6-я по высоте в мире. А потом мы денег поменяли, совсем немного, 500 долларов всего. Получилось 11 больших пачек. Не знали куда их сложить, пришлось по рюкзакам рассовывать.

Ташкентская область. Не послушались мы милиционеров и все-таки поехали за город. Муж - страстный рыбак – мечтал половить иноземных рыб. Наши родственники познакомили нас с Валиханом, клевый чел, казах. Вызвался отвезти нас на речку Чирчик, ловить маринку.
Это типа близкий родственник форели. Рыбу-то поймали. Много. Пришлось отпустить из-за неприлично малых размеров. Больших съели – невкусно.
Поехали дальше. В Чимганские горы. На Чарвакское водохранилище. Порыбачим и там.
Воды в водохранилище оказалось мало по причине опять же «не сезон». Берега – вязкая грязь. Купаться и рыбачить - удовольствие ниже среднего, но виды красивые.
Здесь, в кишлаке Юсуф-хона, и состоялось наше историческое знакомство с таджиком Кудратом. Вечером и изрядно под-шофе я докопалась до местного аборигена с просьбой покормить нас супом, очень уж надоел сух.паек. Он нас и домой пригласил и накормил от пуза. И за разговором выяснилось кто мы и откуда, и что хотим поймать форель на речке Кок-су. Он сообщил, что в Бурч-мулле ( кишлак на р. Кок-су, воспетый Никитиными), у него живет брат, и любезно пригласил нас к брату в гости, пообещав, что платить ни за что не надо, надо только взять продукты. Под продуктами, конечно, подразумевалось и море водки. Мы обрадовались. Сгоняли в город за паспортами. И на электричке поехали до Ходжикента, дальше – только такси. Встретились с Кудратом, он заселил нас явно на базу отдыха. На очередной вопрос «это точно бесплатно?» снова заверил нас, что конечно, бесплатно, но можно и дать хозяевам маленько, сколько не жалко. В общем отдыхаем, рыбачим, поим Кудрата и его многочисленных откуда-то взявшихся друзей. Даже, о! чудо, поймали форельку 12 см длиной, снова пришлось отпустить младенца. Весь улов – микроскопические маринки (не сезон ), отдаем хозяйке, почти не говорящей по русски таджичке. Колян в порыве благодарности за гостеприимство даже, рискуя жизнью, залез на столб, починил им проводку. На четвертый день решили уезжать, предложили Кудрату заплатить хозяйке 50 тыс. Он сказал – мало. Немного поскандалив на тему, что ты обещал бесплатно, предупреждать надо, мы вам на водку больше истратили, сошлись на 80 тыс. Он взял деньги, пошел отдавать хозяйке, и… пропал навсегда. Всю ночь я не могла уснуть, мерещились толпы таджиков, вымогающих деньги, Кудрат так и не вернулся. На утро мы пошли на остановку такси, и, конечно, были остановлены добродушной хозяйкой. Для удобства общения был вызвонен ее сын. Оказалось, что Кудрат – их работник, а вовсе никакой не брат, денег он им не отдал, сказал, что мы потом в городе рассчитаемся, и он привезет. Сын, Равшан, позвонил Кудрату, долго ругался на непонятном языке, после чего нас отпустили с богом и с приглашением приезжать еще. Легко отделались!
Там же в Бурч-мулле нам попался еще один аферист Фахрутдин (Федя). Увидев, что мы шатаемся по деревне с фотоаппаратом наперевес, тут же кинулся к нам с предложением отвести нас на водопад Пальтау-сай. Мы пожелали отправиться туда на конях, он пообещал их к утру найти, а также накормить нас завтраком в чай-хане друга, и там же взять припасов с собой. Наутро чай-хана оказалась закрытой (друг про нас забыл и мирно спал), а Фахрутдин про коней тоже видно забыл, или вообще не собирался искать. В общем пошел он за конями и тоже пропал. Мы ждали как дураки часа 2. Потом встретили Шерали - соседа наших гостеприимных хозяев, изложили ему суть проблемы, и он пояснил, что на Пальтау-сай не попасть, надо заранее заказывать пропуск в администрации Угам-Чаткальского заповедника в Газалкенте. Но взамен предложил съездить на водопад Нанай, что возле кишлака Нанай, и за цену в половину меньшую (только оплатить такси), ну и разумеется, попоить его водкой, мусультмане, блин! И еще рассказал, что Фахрутдин –то , оказывается, бандит. Сидел 2 раза за то, что обворовывал туристов. Не знаю, насколько это правда, но мы решили не проверять и Федю больше не ждать.
У Шерали есть брат - Бегали, между прочим, инспектор заповедника. И если хочется посетить заповедные места без официального разрешения, то это к нему. Надо только договариваться заранее. И, что немаловажно, он не пьет!

Каракалпакия. Через 10 дней путешествия по Ташкенту и его окрестностям, мы вдруг осознали, что время идет, а у нас впереди еще вся страна, и срочно рванули в Кунград. Наш новый друг Валихан, сказал, что в Кунграде у него живет его друг – Закир. Позвонил ему, и вот мы едем в дикие степи Каракалпакии на встречу неизвестности. Закир – супер, отличный мужик! Встретил нас как родных, и устроил нам экскурсию. Порыбачили на оз. Судочьем. Удалось попробовать змееголова, (или восточный налим). Эндемик региона. Страшный, но вполне вкусный.

Посмотрели застывшее соляное озеро Барса-Кельмес ( в переводе «Пойдешь – не вернешься»).
На фотках – это все соль, насколько хватает глаз. Вычерпывают камазами, а она только прибывает.
Долго мы уговаривали Закира съездить на Арал. Дня 3 наверное. И, ура! он согласился. Дорога на Арал, это было нечто. Точнее ее, дороги, и нет вовсе. Берег ушел км на 200. Обнажилось дно, по нему то и предстояло добираться. Сначала наш путь лежал в Комсомольск-на-Устюрте, бывшая газовая компрессорная станция. Станцию расформировали, людей сократили, а они ничего, живут себе в соленой пустыне. Ни работы, ни магазинов, и на огороде не растет ничего. Так мы и не поняли, за счет каких ресурсов они выживают. Посреди пустыни, как мрачное напоминание, валяются разорванные трубы. Последствия взрывов газопровода. Пока ехали, видели пару сайгаков, но они так быстро умчались, что фотоаппатат даже достать не успела. Добраться за день – нереально. После многих часов жуткой невероятной тряски, пришлось ночевать в степи.

И вот он, долгожданный и загадочный, еще не весь высохший Арал. В бинокль был виден берег – остров Возрождения. Я все глаза проглядела, хотела увидеть заброшенную военную базу, дома, колючку, бешеных собак. Но, увы, увидела лишь туманную дымку. Наверное когда-нибудь придется замутить отдельную экспедицию на остров.

Вода в Арале соленая нереально, а дно скалистое, да и штормило что-то. В общем, окунулись и назад. А еще там плавали кулички и что-то в воде собирали. А по официальным данным с 2004 г. жизни в Арале нет. Мы с куличками это опровергли.

Спасибо гостеприимному Закиру и суровой Каракалпакской земле, мы едем дальше. Берем такси в Хиву. По пути просим таксиста заехать пофоткаться на развалины древней крепости Аяз-кале. Заехали, пофоткались, но что-то мне кажется, наврал таксист и не туда привез. Вроде на фотках в инете Аяз-кале выглядела по-другому.

Хива. Ну и ничего особенного. Даже удивляет такой ажиотаж и наплыв иностранных туристов. Останавливаемся в гостинице за 40 тыс. сум (530р по нашему), вполне приличная. Балкон выходит прямо на древнюю крепостную стену. А были и по 70-80 дол., но, кто ищет, тот всегда найдет!
Цена за вход в музеи как и везде в Узбекистане. 300 сум для узбеков и 3000 для иностранцев. Удалось проканать за местных, сэкономили денег. Залезли на минарет. И на крепостную стену. Вообще, что удивляет повсюду в Узбекистане, можно залезть везде и всюду, и не прибежит никакой мент с гневными криками. А если куда-то и нельзя, надо дать тому же менту маленько денег, и сразу станет можно. Что мы и делали.
Бухара. Снова на такси едем в Бухару. Чтоб удешевить поездку ищем двух попутчиком. Ими оказались две девушки неопределенного возраста. Всю дорогу они орали, громко смеялись (похоже, что над нами), пели свои узбекские песни, в общем вели себя безобразно, из чего мы заключили, что они чего-то курнули. В Бухару приехали глубокой ночью в 23.30. Надо еще найти ночлег. Таксист нас высадил на въезде в город и передал нас другому таксисту, т.к. мы высказали желание найти жилье подешевле, а сам он был не местный. Второй таксист кому-то позвонил, и договорился, что мы остановимся на квартире за 20 тыс. Мы согласились, и он нас туда повез. Сделал круг и вернулся на то же место, где нас и взял, и попросил при этом 4 тыс. денег, что по ташкентским меркам – вокруг города можно весь день кататься. На замечание, что он хитрый жук, и привез нас туда же, где взял, долго клялся, что это совсем другое место, просто похоже. Спорить было лень, дали 3 тыс. Развел-таки. Комната оказалась совсем пустая, без мебели, только курпачи на полу. Да еще и свет отключили. По причине позднего времени, не стали продолжать поиски, достали спальники и завалились спать. На утро гуляли по Бухаре. Красиво, лучше, чем в Хиве. Тоже проканали за местных и прошли в мечеть Калян вообще бесплатно.

В Бухаре жарища страшная, градусов 40. И это в начале мая. Как же они летом спасаются, бедные! Ходим, поливаем головы водой, а местные, видя это, смеются. Ближе к вечеру садимся на рейсовый автобус до Навои, и прибываем туда снова вечером. Похоже это становится традицией.

Навои, Нурата, Айдаркуль. В Навои, прямо в здании автовокзала, оказывается есть гостиница. Туда и заселяемся по рекордно низкой цене 6500 сум с человека (87 руб.). Впервые в жизни нас не хотят селить вместе, так как разные фамилии. Еле уговорили. Гостиница – жуткий клоповник. Белье на кровати вызывает сомнения, но у нас же есть спальники! Выходим в местную чай-хану попить пивка и докапываемся до тусующихся рядом таксистов. Нам надо, чтоб нас завтра увезли на Айдаркуль, по пути заехав в ущелье Сармыш – самая большая в мире галерея наскальной живописи, затем в Нурату, в храм со священными рыбами. Оставили бы на озере на 4 дня, а потом бы забрали и отвезли в Самарканд. Долго торгуемся, наконец находим отличного парня, тоже Закира, соглашается за 220 тыс. (почти 3 тыс. руб.), вроде по их расценкам это дорого, ну да ладно. Ущелье Сармыш потрясает. 16 тыс. лет назад первобытные люди выдалбливали эти рисунки, а теперь мы стоим на том же месте и трогаем руками, аж дрожь берет. Ощущаешь себя частью истории. Правда, чтоб подобраться поближе, надо маленько по скалам карабкаться. Но первобытные же смогли, сможем и мы. Таксист сам не знал про это место, но оказался молодцом. Доехал до пионер.лагеря, расположенного возле ущелья, договорился с местным охранником, чтоб тот провел и показал, и сам пошел с нами. Заинтересовался. Больше всего мы были рады, что сами смогли найти самый знаменитый петроглиф, где тетенька стоит рядом с инопланетянином. Уж не знаю, рисовали ли они действительно инопланетян, или это мифологический персонаж, но очень впечатляет!

Священные рыбы в мечети в Нурате оказались нашими старыми знакомыми маринками. Их никто не ест, зато с удовольствием пьют воду, в которой эти рыбы живут и гадят. Приезжают со всех концов страны, специально, чтоб набрать воды. Вода бесплатна, зато процветает бизнес по торговле бутылками и канистрами. Мы пить не стали.

И, наконец , Айдаркуль! То место, куда турфирмы привозят туристов и селят в юртах за гору денег, загорожено шлагбаумом. Ну и хорошо. Мы с Закиром покатались маленько, и нашли отличную бесплатную полянку. Снова в ход пошли палатки и спальники. Айдаркуль поражает обилием дичи. Видели цапель, бакланов, зайцев, варанов, и еще всяких неопознанных птиц. Днем на водопой приходили верблюды. Ночью на костер сбегались фаланги и скорпионы. Даже было немного жутковато.
Колян и тут отличился, наловил воблят, и даже одного большого судака. Потом прогулялся по трассе до придорожной харчевни и выпросил у них лодку. И мы катались на лодочке, ныряли, рыбачили, ели-пили. В общем, было нам счастье.

Пыталась посноркелить, -ниче не видно, только зеленая муть.

Самарканд. Было немного страшно: а ну как таксист про нас забудет, и не приедет нас забирать, и останемся мы жить на этом Айдаркуле. Молодчина, приехал ровно как договаривались, увез в Самарканд, даже повозил по городским достопримечательностям, и нашел недорогую гостиницу. Вселились – 20 дол. двухместный номер в сутки + завтрак, прямо возле мавзолея Амира Тимура. Гуляем по городу ночью, ужас - как красиво!
Любуемся на ночной Регистан, закрытый для посещения по причине позднего времени. Подходит милиционер и предлагает за 15 тыс. забраться на самый высокий минарет, и вообще погулять по всему комплексу. Сторговались на 10 тыс. Прикольно, ночь, никого нет, и мы одни шаримся по Регистану везде, где захотим!
На следующий день посетили святой источник Даниэля, напились святой воды. Месячная регистрация подходит к концу, пора задуматься, как отсюда выбираться. Едем на ж/д вокзал за билетами. Очень осложняем жизнь работникам вокзала, т.к. сами не знаем докуда билет нам покупать. А надо нам в Таджикистан, через погран.переход Сара-Асия – Пахтаабад. Есть поезд на Термез, а оттуда пригородный на Сара-асию, но не согласованы по времени и стыковка невозможна. Потом догадались взглянуть на схему ж/д путей на стене вокзала, и поняли – если выйти в Кумкургане, на пригородный пересесть успеем. Дежурный по вокзалу делает странное предложение: заплатить ему цену чуть ниже, чем цена билета, и он посадит в поезд. А билетов в продаже нет, продавать их начинают после того, как поезд отправляется из Ташкента, если останутся места. Решаем рискнуть. Приехали ночью перед отправкой поезда, и правда посадил, и даже с местами. Поезд безбожно опоздал, хотели пересесть на утреннюю электричку, а теперь сомневаемся, что успеем на обеденную. Вообще расписание движения поездов в Узбекистане – вещь очень относительная, и по-моему они всегда опаздывают, и очень прилично опаздывают. Слава богу на 14-часовую электричку успеваем.

Граница. Информация для собирающихся путешествовать по Средней Азии: мужчина – эркак, женщина - аелл. Соответственно в туалет женщины идут на букву «А», мужики на «Э». Не перепутайте.


В результате опоздания поезда на границу приезжаем снова вечером, в 17 часов. До скольки работает переход – точно выяснить не удалось, но вроде на протяжении светового дня. А может и круглосуточно. Снова досмотр всех личных вещей, декларации, пересчет денег, и нас благополучно выпускают из страны. Вопреки слышанным нами страшилкам, денег никто не вымогал, и вообще не слишком докапывались, очень вежливые и приветливые погранцы. Правда досматривают настолько дотошно, что меня тетенька даже общупала. Везде. Ну и правильно, вдруг мы наркоту везем. В общем на закате мы отбываем из страны и медленно бредем с рюкзаками в сторону Таджикской таможни навстречу неизвестности.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
30 фото
dots

Дешёвый перелёт по направлению Узбекистан
сообщить модератору
  • Asuorden
    помощь
    Asuorden
    в друзья
    в контакты
    С нами с 8 фев 2011
    8 фев 2011, 16:42
    удалить
    В Узбекистане до сих пор проживает много русских, потому то вы и сошли за местных.
    Думаю, что о подобном "номере" в России и речи быть не может для коренного жителя Средней Азии. ))
Наверх