Валаам

Валаам

LAT
  • 61.37600N, 30.95192E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    29 заметок,  13 советов,  1 048 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Валаама помощь
    Все авторы направления
    1
    zaychik
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 7 дек 2010

    Валаам

     
    13 января 2011 года 28981

    В хорошую погоду Валаам виден от Сортаваллы и Питкяранте. Без него понять, где заканчивается небо, и начинается озеро, в пору белых ночей было бы невозможно. В такие ночи горизонт тает в серебряной дымке, и, кажется, что, если поплыть к нему на лодке, то получится приплыть прямо на небо. Но тут взгляд упрется в гористый остров и понимаешь - на небо попасть опять не получится.
    Почему-то издалека думается, что Валаам гористый. Но, оказавшись рядом, видишь несколько холмов, лес с которых сбегает прямо к воде, кое-где в озеро обрываются скалы. И множество островов вокруг. Архипелаг.
    Люди едут на Валаам. Белоснежные теплоходы стоят у причала Никоновской бухты. Экскурсоводы рассказывают туристам, что сюда дошел апостол Андрей две тысячи лет назад. Разрушил языческие капища и поставил каменный крест и тем утвердил торжество христианства... Может апостол и не был здесь вовсе, но стоя в прохладной тени сосен и глядя, как искрится солнечными бликами озеро, приятно думать, что был.
    По мощеной дорожке туристы поднимаются в Воскресенский скит.
    В летние выходные здесь даже экскурсии выстраиваются в очередь. Жесткий регламент круиза не предполагает отвлечений: нижняя Андреевская церковь, к кувуклии – только паломники, верхняя церковь Воскресения Господня, фото на память, сувениры в лавке…
    Белоснежный лайнер продолжает путь к Монастырскому заливу, а туристы так и не успевают понять главное - то, что они увидели не Валаам.
    Тысячи лет тысячи людей мечтали дойти до острова на границе воды и неба, поселиться на нем в тишине и безмолвии, думать, молиться, работать. Какая сила вела их? Но ведь тысячи людей отправлялись в путь, не зная, дойдут или нет. Сколько их сгинуло в пути? Сколько их кануло в безвестности? Или они этого хотели – безвестности?
    В тысячелетней монастырской истории мало имен. Если не брать во внимание полумифический визит апостола Андрея с учениками, то Сергий и Герман – первые. У финнов есть чудесная легенда о том, как придя на остров, Сергий и Герман выразили желание купить за бесценок кусок земли такого размера, чтоб легко накрывался лошадиной шкурой. После того, как шкуру порезали на узкие полосы, которыми и окружили лучшие земли на острове, местные жители остров покинули.
    Когда это было? Да и было ли? Жития Сергия и Германа не сохранилось. Монастырские предания рассказывают, что Сергий был греком, что пришли основатели откуда-то с востока, похоже, совершали каботажное плавание вдоль берегов озера. В древнем соборном Летописце есть записи о том, как в 1163 году при угрозе нападения монахи вскрыли захоронение и перевезли мощи святых с Валаама в Новгород, а в 1182 году - обратно. Сейчас это звучит странно, но в средневековой Европе была мода на владение святыми мощами. Их дарили, завоевывали и, даже, покупали. Может быть, из желания сохранить святыню на острове, в скале на вершине холма была высечена глубокая могила. В ней «под спудом» и покоятся Сергий и Герман, Валаамские чудотворцы, заступничества у которых просят, потеряв всякую надежду кроме последней – надежды на Чудо.
    Над могилой Сергия и Германа стоит Спасо-Преображенский собор. Это седьмая по счету Преображенская церковь, выстроенная на этом месте. Счет ведут с конца XIV века. О том, что было здесь раньше, история умалчивает.
    На самом деле, на Валааме история умалчивает о многом: о пожарах, голоде, чуме, бесконечных войнах, переговорах, после которых остров отходил то одной стране, то другой. «История основания Нового Валаама на территории Финляндии» - может быть неверно истолкована. «История интерната для ненужных стране героев Великой Отечественной Войны» – а вдруг станет стыдно за Родину?
    Но, как ни странно, все эти истории не противоречат той силе, которая, по-прежнему, влечет людей на Валаам. Ты шагаешь чуть в сторону от натоптанных туристами дорожек и вдруг понимаешь, что истории начинают причудливо переплетаться между собой. И каким-то непостижимым образом, знать ничего не зная, вдруг оказываешься в нужном месте в нужное время, что для Валаама немаловажно. Вот, например, Игуменское кладбище. Придет же в голову мысль пойти туда утром. Ведь покажется же противоестественным ходить среди могил в составе экскурсионной группы.
    С утра вековые лиственницы на алее, ведущей к кладбищу, отбрасывают длинные сизые тени. Тишина такая - кажется, воздух звенит. Роса на цветах придает торжественности каменным крестам настоятельских могил. Сейчас достану путеводитель и узнаю, кто среди них кто. Вот только зайду в церковь, она, оказывается, открыта уже. В церкви пусто, девушка, призванная следить за порядком читает книгу. Как, почему завязалась беседа? Наверняка с дежурного вопроса всех невоцерковленных российских граждан, непременно желающих знать, как данная церковь называется. Ответ прост и светел, как и дающая его особа – ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЕЦ В ПОСТЕ И МОЛИТВЕ ПРОСИЯВШИХ… Как?!
    И ты уже слушаешь историю про старца Николая, угощавшего репкой со своего огорода царя Александра I. О том, как не было у старца ножика, чтоб царь репку очистил. Но царь сказал, что он солдат и есть будет как солдат. И очистил репку зубами. Эту историю все экскурсоводы туристам рассказывают, но сейчас она звучит лично для тебя. И про всех игуменов - для тебя, и как найти за кладбищем часовню над могилой схимника Николая – для тебя. И про неизвестного летчика, и про то, как инвалидов стали на игуменском кладбище хоронить, и про то, как они жили на Валааме никому не нужные, а друг другу помогали, как за садом ухаживали, какие овощи выращивали. И вдруг понимаешь - тебе уже не стыдно за свою Родину. Потому что это они - они твоя Родина. И эта чудесная барышня. И даже финский солдат Август Петконен осенью 1941 года нацарапавший на ограде могилы старца Николая: «Это святое и прекрасное место» - тоже твоя Родина.
    Вот так незаметно Валаам проникает в твою душу. И вдруг задумаешься о том, как в 1917 году Финляндия отделилась от Советской России, о том как жили рядом валаамские монахи и финские пограничники, о русско-финской войне, о бомбежках советской авиации. А потом, если позволяет время, отправляешься в Никоново искать подземные казематы финской заставы. Как отправляешься? Пешком, как все на Валааме. Или на велосипеде.
    Сейчас на Валааме часто можно встретить людей на велосипедах. Очень удобно - из Санкт-Петербурга до Приозерска электричкой, откуда «Кометой» на остров. И путешествуй, где хочешь. Можно, например, объехать все Валаамские скиты. Их здесь несколько. Внутрь, как правило, не пускают. Но, даже просто оказавшись рядом, сразу понимаешь – вот оно - материальное воплощение истинного Валаама. Внешне разные, внутренне они похожи один на другой полным отсутствием помпезности. Непостижимым образом, даже являясь основным объектом показа экскурсий (Воскресенский скит) или стоя на единственной дороге по которой ходит общественный транспорт (Гефсиманский) они сохраняют атмосферу безлюдности и отстраненности. Жизнь в них идет, но будто в другой плоскости и с нашей жизнью не пересекается.
    В скитах много символики. Гефсиманский и Воскресенский скиты стали воплощением идеи паломничества и поклонения святыням, связанным с земной жизнью Христа. Все здесь устроено по подобию Святой Земли. Здесь есть Элеонская гора, высота которой всего 30 м. Обычная протока из Никоновского озера в Ладогу стала ручьем Кедроном. Долгое время в маленькой часовне Гефсиманского скита стоял единственный образ – Моление о чаше. А когда в 911 году здесь построили церковь, ее освятили в честь Успения Пресвятой Богородицы, ведь Богородица была погребена в Гефсиманском саду.
    От Гефсиманского скита к Воскресенскому дорога поднимается в гору, на холм - гору Сион. Поэтому в стоящей на холме двухэтажной Воскресенской церкви все символично. Нижний этаж – церковь Апостола Андрея построена по подобию пещеры храма Гроба Господня. Здесь мало света. В мерцании свечей паломники идут к Кувуклии, где помещена подлинная частица камня из Иерусалима. Все здесь призвано напоминать о земных страданиях Спасителя. И как же радостно подняться из сумрака на второй этаж, в светлую и радостную церковь Воскресения Господня. Здесь все понятно без слов – как живет человек, к чему стремится его душа. Здесь, в трапезной часто можно увидеть туристов сидящих на подоконнике. Русские и иностранцы. Сидят, молчат, улыбаются чему-то внутри себя.
    Эффект перехода из темной нижней церкви к светлой и праздничной верхней обычен для храмов, в том числе и христианских: земное тепло и Небесная синь; Тело – Душа – Дух; Преображение – Воскресение – Вознесение. Но по выразительности воплощения в жизнь этой идеи мало на Земле храмов равных Спасо-Преображенскому собору Валаамского монастыря. В низкой и сумрачной церкви Сергия и Германа не сразу находишь неприметную дверь на винтовую лестницу, ведущую наверх. Начинаешь подниматься, и вдруг ощущаешь, что ты не один. Слева и справа вместе с тобой идут люди. Мужчины, женщины, дети. В монашеских рясах, кольчугах, княжеской одежде. С нимбами над головами. Сонм Святых Земли Русской. И ты среди них… О великолепии декора Спасо-Преображенского собора говорить излишне. Это нужно увидеть хоть раз в жизни.
    Каналы, заросшие кувшинками, соединяют Мертвое море с Ладогой. Здесь на Валааме роль Мертвого моря исполняет Лещевое озеро. Когда-то каналы играли важную роль в транспортной системе Валаама, но сейчас заросли, обмелели. Любителям экзотики можно попробовать пройти по ним на лодке, и по ощущениям путешествие это будет сродни путешествию в дебрях Амазонки. Для лодок с моторами каналы непроходимы, поэтому желающие по ним путешествовать в очередь не выстраиваются, а напрасно. Душа обмирает, когда лодка идет между отвесных скал, меж которых видна только узкая полоса неба. Главное условие - лодка должна быть маленькой, а то или по ширине не пройдет или под мостом застрянет. Каналы выводят во внутренние протоки Валаама, которые по сути своей являются Ладожскими заливами. Здесь вовсю снуют прогулочные катера, можно встретить маленькую яхту или катамаран. На таком судне есть смысл отправиться путешествовать по всему архипелагу.
    Какой он, Валаам? Среди прибрежных скал вдруг открывается узкий проход в Монастырский залив. На высоком мысу издалека видна белоснежная церковь Никольского скита, а в глубине залива, над водой плывут, сливаясь с небом голубые купола Спасо-Преображенского собора. Таким запоминается Валаам всем. И если возникает вопрос ехать на Валаам или нет, ответ может быть только один. Ехать!
    ОБЯЗАТНЛЬНО ЕХАТЬ!!!

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    17 фото
    dots

    Дешёвый перелёт по направлению Валаам
    сообщить модератору
      Наверх