Я здесь был
Хочу посетить

2032 заметки,  1 083 совета по 890 объектам,  59 692 фотографии

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
1
WildStrelok
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 6 мая 2009

Отпуск в Патагонии, или по следам детей кап.Гранта

 
2 июня 2009 года 14781

Тополя соседствуют с пышными хвойными, вроде пихт, и соснами, завезенными сюда человеком. Южнее Лаго Буэнос Айрес уже нет естественых хвойных. Это на севере - чем ближе к тундре, тем меньше лиственных. Южные буки, как всегда, преобладают. Граница степей и предгорных лесов проходит на дальнем конце озера. Закупки продуктов, обед в пиццерии, где я стал требовать «теа де Патагоника». Городок, излишне лоснящийся от дорогих туристических магазинов, но не лишенный обаяния. Указатель «плацо археологико»: стоит колесо от повозки времен колонизации. Книги дороги, как нигде, как испаноязычные в целом, но еще и в турцентреС утра на микроавтобусе, тем же составом: немец с серьгами, Айвенго итп, едем попялиться на ледник Перито Морено.

Экскурсоводша не утруждает себя подачей дополнительной информацией и поет лишь о том, что видит (да мы и сами видим...), как оленевод в тундре. На въезде в парк Лос Гласиарес дополнительно заплатили за въезд. Ледник назван в честь Морено - аргентинского путешественника, первооткрывателя района. Издали ледник красив, за ним острые пики во льдах. Весь язык Морено, сползающий в озеро - лишь ничтожная часть огромного континентального ледника, лежащего не выше 1000м среди гребней Анд, протянувшегося на 350км.

Ледник - часть огромного нац парка имени Бернардо О Хиггинса – чилийского политического деятеля. Издали, с холмов, создавалось впечатление, что обрыв языка возвышающается над урезом озера метров на 10, не более. Оказалось, что от 50 до 70!!! Вышли на стоянке, дальше возможно лишь пешком.

Сначала увидели куски льда в озере (всего 250м над уровнем моря, при широте всего 50ЮШ) и отшлифованные валаамского типа палеоледником прибрежные камни. Выросший пред нами, за поворотом тропы, ледник поразил масштабом и синтетичностью синевы, словно для туристов накидали несколько центнеров синьки.

Ядовито-синий в каждой складке, особенно, при ярком солнце. Такие странности спектра, видимо, можно объяснить высокой среднесуточной температурой и, в силу этого, аморфностью кристаллической структуры, необычностью преломления.

Конрасты цветущих красных кустов- эмблемы Чили, темных буков, сухих стволов, воды, плавающих обломков в воде, рушащихся с грохотом каждые 10-15мин многотонных сераков, завораживали. Пик Кафедрал вдали, он подчеркивает гармонию ледника своей остротой. Раз в 6 лет разница в уровне основной части озера и отгороженного Морено залив превышает критическую и происходит прорыв перегородки- крушение целой части языка. Обычно же 2 части озера сообщаются через узкую подледную протоку. Гляциологи дают объявление о дате ожидаемого прорыва, и съезжается куча зевак поглазеть на «взрыв ледника».

Для желающих ходит катер до дальнего конца ледника. Но и с берега все видно отменно.

Прощаясь, гидша расцеловала каждого клиента. Любят латинос это. Вечером уехали к Фиц-Рою, в Эль Чалтен. В озере видны фламинго. Километров за сто среди почти плоской возникло нечто очень отвесное, лишь синий силуэт на горизонте, но стало ясно, что это -сам Фиц-Рой, названный так в честь капитана «Бигля». Парень впереди начал раздражать излишней подвижностью. В автобусе приметная надпись, запрещающая снимать ботинки. Намёк на особенности носков после похода. Остановка у затерянной в глуши харчевни. В харчевне можно поиграть в странную старомодную игру, заключающуюся в кидании металлических вещиц в дырки на деревянном полу и в пасть бронзовой жабе. Вдоль дороги бегают гуанако. На закате, а закат летом в 10 вечера, подъезжаем к Чалтену и видим во всей красе совершенно готический многошпилевый массив Фиц-Роя и, правее, гладь озера Вьедма, в которое тоже ссыпается немало ледников, вроде Морено.

Нашли забронированную на рождественскую ночь комнатку с двухэтажными нарами. Соседи по приюту - молодежная компания - приглашает к столу, услышав голландскую речь.

Утром резкий набор высоты по эрозированной от избытка туристов тропе, среди суховатого букового леса. С платообразного первальчика с озерками открылся сногшибательный вид на Фиц-Рой (3405м) и Серро Пойнсенот. Один из великих дней жизни, событие, сопоставимое с созерцанием Амадабланг, пиков Аксуу, Блока, 1000-летия Крещения, кратера Мутновского, кратера Эль-Алтарь в Эквадоре, да ледника Морено. Прошли рощу, набитую народом, с общественным сортиром. Здесь разрешено ставить палатки строго в отведенных местах, как и в Торрес дель Пайне. После моста долгий спуск вдоль реки. Вершин уже не видно. Обед, переход мощного притока по каменному завалу с видом на удивительно синий ледопад и кусочек Фиц-Роя. Поворот по бушвелду с видом на Каглиеро (2584м) с отвесной ледовой стеной, перелезание через колючую проволоку- границу парка, и далее- долго по прекрасному буковому лесу, полному гусениц, превращающих дуплистые стволы в труху. Ощущение Гевсиманского сада от этих кривых и дуплистых стволов. В конце леса, за палеомореной, у мощной реки, прячется от ветра частное владение предприимчивого аргентинца, который приватизировал весь участок поперек ущелья и лупит по 5 баксов с каждого проходящего туриста, вне зависимости, хочет ли он ночевать в его кемпинге. Решили, чтоб не платить зря, разбить палатку на удобной, защищенной от ветра, лужайке, с прочими удобствами , вроде перспективы заказа обеда (а продуктов у нас мало), сортира с бачком итп. Вокруг деревянного домика немало палаток. Пошли налегке выше, к озеру Электрико- мрачному, длинному, в скальной чаше, со сползающем в него в дальнем конце ледником. Ветер крепчает, дождь, скользкие скалы, конец тропы. «Озеро Варягов»- под настроение. Ария варяжского гостя. Земля титанов. Овальные, облизанные палеоледником скалы становятся слишком скользкими, возвращаемся. Дикие гуси у реки. Утром рано не все хотят на перевал Куадрадо с видом на обратную сторону Фиц-Р.оя. Набираю резко вдоль порожистого ручья. Вскоре выясняется, что рядом идет торная тропа. Налегке быстро, часа за 2,отпахал порядка 1250м набора. В конце было немного непросто, крутой снежник на ледничке, но трещин почти нет. На выполаживании - озерцо под льдом. Седловина узкая, каменистая под кубической скалой, отсюда и название. Радиалка 1Б, 1750м. Острые ржавые шпили напротив. Вид за перевалом очень впечатляет- рванные изломы ледников, острые иглы из бежевого гранита (основной материал самого Фиц-Роя, очень твердый). Видна вторая седловина , вполне проходимая с этой стороны, но пора возвращаться. Сам Фиц-Рой не так крут сзади, как спереди, но, все же -альпинистская 5-ка. С восточной же стороны - отвесная стена метров 500. На спуске целая толпа туристов идет навстречу. Один француз опасливо спросил, сколько еще переть и много ли снега.

Спустившись вниз, обнаружил, что пришла целая группа пожилых французов с гужевыми лошадьми и расположилась на том же пятачке, заполонив всё. Заказанный обед оказался очень даже кстати, несмотря на немеренное, по-аргентински, количество мяса. Переход назад в лагерь Пойнсенот. По пути завернули к озеру Пьедрас Бланкас, что под синим ледопадом, среди хаоса светлых обломков скал.

Вечером расположились в густо насиженной роще с видом на массив. Народ ведет себя, в целом, прилично, мусора практически не видно. Всюду призывы забирать его с собой, на 2-х языках, но «туристическая» эрозия заметна.

С утра - набор к озерам под массив. После 550м набора по плывущей от эрозии тропы, попадаем в хаос камней и льда- нет уже ни кустика, и следов людей не видно, к тому же рано, и никого еще нет. Место поражает неким пароксизмом скалистости, остротой пиков и двумя озерами в поле зрения, разделенными узким уступом с каскадом водопадов между озерами с перепадом в 300м! В нижнее, наиболее эффектное озеро, низвергаются 2 водопада, с радугой на них, с вылизанного льдом полосатого уступа. Все это- на фоне самого Фиц-Роя и Пойнсенота во всей красе! Трудно поверить, что такое сооружение- не плод фантазии!

По пути вниз встречаем человек 40, ломящихся в обратном направлении. Припекло, мухи табаньос повылезали из нор... Едальня для туристов, желающих спрятаться от дождя, украшенная бычьим черепом на варяжский лад. Вечер на том же месте- первые ленивые пол-дняОчень эффектное место с сухими деревьями и песчаным выдувом. Бежевый упитанный орел. С утра пасмурно, вершины скрыты. Долгий путь вдоль длинного озера, затем вдоль маленького. Лес из огромных буков, с отчаянно работающими красноголовами хохлатыми дятлами, которые непуганы и подпускают почти в упор. Встретили четырёх нехилых размеров зайцев и массу мелких птиц. Здесь мало кто ходит, Фиц-Роя не видно... Поворот к крупнейшему на массиве леднику- началу реки Фиц-Рой. Через 3 гряды палеоморен в бивак, набитый желающими поглазеть на Серро Торрес, одну из чудо-скал. Увы, за полтора дня она так и не открылась. Впрочем, из автобуса была видна. Очень острая игла в 3102м. Видна лишь скала- «спиленный под углом пенёк» рядом с ней. Осмотр озера и подступов к леднику для завтрашней вылазки. Через поток из озера, могучий и непроходимый, подвешен тросс для наиболее удобного подступа к леднику, но карабин с обвязкой не взяли. Молодежь из Германии тренируется в лазании на 2-х ледорубах по мертвому рыхлому стволу. В общественной едальне есть даже печка, позволяющая жечь сушняк в холода. Разведение же открытых костров запрещено. С утра погода еще хуже. Будучи оптимистом пошел вдоль озера к трудному выходу на ледник, убил два часа только на крутой осыпной спуск до начала языка. После простого кармана ледника камнепад был не подарком, тем паче в дождь, перешедший в снег. Не видно ни зги, повернул назад, свалив в лес за дамбой озера. Там еще один бивак, но не для всех желающих, а лишь для тех, кого приводят гиды.

Утром переезд в Эль Калафате, где оторвались в обед в заведении со шведским столом. Пялимся на книги и карты в магазинах с лютыми ценами. Выехали в Пуэрто Наталес. Вдалеке, за пампой, видны силуэты шпилей Торреса дель Пайне и еще одного скального массива. Таможенники суровые, но работают быстрее и не смотрят на наличие овощей. Холодно. Спуск по холмам к океану, в городок-рыболовецкий порт Пуэрто-Наталес. Полночь. Паренек из автобусного агентства довел до частного пансиона со скрипучими полами, где можно было посушить палатку. 31 декабря бродили по грязноватому, но колоритному рыбацкому порту, беседовали с рыбаком. Зимой уловы выше, ветров меньше, чем сейчас, хоть и холоднее.

Мусор лежит на берегу плотно. Черно-белые лебеди. Типично русские деревянные домишки. Обедали отменным супом морискос из мелких двухстворчатых моллюсков, трепангов, креветок и яичного желтка. Приобрели бутылку красного, в честь новогодья. Перезд в Торрес дель Пайне через столовые горы с полосами скальных поясов, и пампу с массой гуанако. Гор вовсе не видно, сел туман. Купили непомерно дорогие билеты (по 30 евро) на границе знаменитого парка. До гостиницы, что прямо на границе природы, у конца дороги, при этом шикарной, нас подвезли на микроавтобусе через узкий мосток. Оказалось, что места по 110 баксов, а новогодний ужин- по полста с носа...Пошли по сильно эрозионной тропе вверх по ущелью до очередного места для палаток с добротным деревянным приютом альпийского типа, где тоже пригласили на праздничный ужин и, уже, за 30 с рыла. Многоязычная толпа, в основном, молодежи, греется в гостинной. На доске на десятках языков, в том числе - на русском, написано, что обувь при входе следует снимать. В результате было решено поставить палатку у водопада (место тоже не бесплатное, 6 баков) близ приюта и встречать Новый Год своими припасами, что прошло с немалым успехом, правда до полуночи уже крепко уснули.

2005

В пол шестого утра первого дня нового, 2005-го, солнце наредкость удачно позолотило выглянувшие вдали пики знаменитых скал Торрес. Идем вверх по лесистой торной тропе, встречаем уже знакомых израильтян, среди коих появился новый блондин родом с Украины, говорящий по-русски свободно. Перед местом для палаток с нехитрым, но со смывом, сортиром, ответвление тропы резко вверх, к «башням» Торрес дель Пайне.

Через час крутого набора по хаосу камней открылся вид на великолепное озеро с изысканнейшими в мире скальными образованиями за ним. Три бежевые башни выстроились вряд влево от острой изрезанной скалы, бежевой снизу, с коричневой кровлей из более рыхлого материала. Под башнями повис ледник, истекая водопадиками прямо в озеро. Всё идеально для наслаждения формами рельефа, кроме немеренного числа людей, идущих все чаще вверх. Не обошлось и без любителей природы с магнитофоном на полную катушку. Такие ночуют в приюте и идут налегке... Публика посолиднее позже приходит налегке, прямо из сытого отеля. Завершенность невообразимо совершенного рельефа еще выше, чем на озерах под Фиц-Роем. Спуск, обед в пустой хижине с остатками винца, и продолжение спуска по тропе в кемпинг Камперо Хапонес (японский). Покатил юмор, что доступ в этот лагерь, должно быть, этнически ограничен. Масса ягод, шикарные леса и народу в лагере минимум- всего лишь 5 японцев, оказавшихся южно-корейскими альпинистами. Поставили палатку, и я пошел разведать верховья за поворотом. Лес быстро кончился, т.к. тропа уведа резко вверх и за поворотом открылся густо засыпанный камнями ледник и 2 шикарные, более могучие, столь же отвесные бежевые скальные башни, но с бурыми «черепичными» кровлями: Эскудо и, самая высокая,- Форталеза (2681м).

Рядом с ними черные острые пиковины массива Голова индейца, а напротив - обратная сторона одного из торресов, не производящая особого впечатления. Цирк не имеет легких перевалов, а лишь высококатегорийные - сплошные серые отвесы. Долго шел среди хаоса обломков скал. Зверский ветер. Спустился к палатке и наблюдал пару уток, купающихся в реке. Ужин вместе с корейцами, почти не говорящими на европейских языках, в уютной хижине с печкой. Они угостили чимчей- особой острой капустой, которую не поленилсь привезти на край света, мы их- порошковым сыром, оказавшимся им в диковинку. Утром спуск назад по самой людной из известных мне альпийских и пиренейских троп, и поворот вправо, вдоль длинного озера Норденскьольда (в честь шведского путешественника). Красивый черный массив слева, редколесье на почти плоской прибрежной равнине вначале, а, затем, берега все круче, и выше, и лесистее. После затяжного набора отменный вид на синий ледовый массив высшей точки района - Кумбре Принсипал (3050). Зашли в приют весьма добротный, альпийского типа, из лакированных досок, с высокой крышей. В зале сидят, как оказалось, голландцы, а я по ним прошелся на «хидден лэнгвидж»...

Поели дико дорогих сэндвичей, завозимых по воде, дорог тут нет. Слева 2 характерные, опять с коричнивыми кровлями, бежевые башни, одна двуглавая. Между ними 2 водопада до 50м.

Берег с пляжем напоминает средиземноморский, с пышной жестколистной растительностью. За отрогом - спуск влево по реке, к лагерю Итальяно в долине Рио Франсес. Бивак огромный, народу немеряно, так как это точка пересечения многих маршрутов. Разбили палатку в бездарно истоптанной роще с сортиром без какой-либо панорамы, рядом с избой охранников, за которой красивый висячий мост. Утром оставили палатку со всем скарбом, и пошли вверх по тому же берегу Рио Франсес. Прекрасный вид на ледники и отвесы высочайшего массива с и бешеные пороги в желобе чисто скального ложа реки (35-45 град, 200м). Странные, круглые, ноздреватые желтые грибы гроздями на ветвях дерева. Лесом мимо 2-х других бежевых башен с кровлями и выход на обзор цирка с палеоморены.

Цирк поражает воображение отвесностью скал, замыкающих его.

Высочайший двурогий массив, затем, правее, очень острый Собор, черный массив с бежевым острым ребром, Форталеза с обратной стороны, и несколько белых безкровельных острых пиков. Прошли лагерь Британико и резко поднялись выше леса, на уступ под перевалом между Форталезой и белым массивом.

После обеда - путь по чисто скальной осыпи со все более крупными каменьями, языки снега, напротив видны 2 озерка под ледничками. Замыкает распадок, ведущий к перевалу, скала, очень напоминающая типичную голландскую провинциальную позднюю церковь, только уж очень больших размеров.

Подъем все круче, а времени уже нет. Впрочем, перевал все равно непроходим без снаряжения, пошли назад. Все же обогнали прочих немногочисленных желающих размяться и прошли выше них. Местная смородина не блещет вкусовыми качествами. Один парень пристал, мол, расскажи о ягодах. Мог бы - в Средней Азии и Сибири... С вечера, по обыкновению ночевок на мягком грунте, палатка была растянута на старых советских ледорубах, к прискорбию - не на дорогих западных. В 6 утра обнаружил, что растяжки аккуратно отрезаны и кайла пропали! Шит! Пошли жаловаться к охранникам, дом которых совсем рядом. Те сказали, что рано утром отсюда снялись американская и израильская группы, что такое- впервые... В рюкзаке спрятать не долго, а шанса узнать, куда ушли и кто, да еще нащупать в чужом мешке кайло, сводится, при таком количестве народа, к нулю. Бесит то, что это не от бедности, а какой-то сытый собиратель альпинистских реликвий. Пройдя мост, бредем к Лаго Скотсберг.

Далее микроперевальчик к озерку Лос Патос. Похоже на побережье Белого моря с отшлифованными палеоледником скалами и скальными островами. Шхеры. На открывшемся суровом сером озере Лаго Грэй плавают льдины. С мыса открылся поразительный вид на ледник, язык Континентального, падающий в озеро вдали. Простор плоского ледника необозрим. Прогулочный катер плывет к нему. Миновали мощные водопады на скальном ложе реки, один всего 20м, другой- 50, затем странный сухой скальный коньон. Спустились к Рефуджио Кэмпинг Грэй. Отобедали и сходили на смотровой пункт на мысе, ближайшем к леднику. Потом говорили с бывавшем здесь 15 лет назад голландцем, оказалось, что ледник отступил за этот срок на 1,5 км... В середине ледника 2 обросших слегка нунатака. Поднимаемся по тропе над ледником, над обрывающимися к нему слоистыми скалами до следующего диковатого места для бивака, где народу не много и прекрасный чистейший водопадик. Все это прямо в высокоствольном лесу могучих буков. Трава вытоптана мало. Сюда не доходит кто попало.

С утра пршел недалеко вверх по тропе и видел опять пару дятлов и ледник на восходе.

Ушли назад в лагерь на Пеоэ.Прикупили пищи и готовили в той же кухне. Чилийка русского происхождения - гид французкой группы. Всю ночь то дождь, то ветер. Утром отчалили на непомерно дорогом катере-катамаране на дальний берег, в Рефуджио Пудето. Ледяной ветер и ливень хлещет. Так и не удалось заснять рогатый Куэрно Принсипаль за озером. Сходили к мощному водопаду на протоке меж озерами Норденскьольд и Пеоэ. Он метров 30, но могуч. Народу полно там, хоть и холод. Отсиживаемся на автостанции в избушке, сушимся в ожидании автобуса в Пуэрто Наталес. Всего в Торрес дель Пайне отпахали пешком 80км.

В городишке бежим опять в то же заведение, насладиться еще раз супом мориско на Православное Рождество и ночуем в том же пансионе. Фрукты и овощи в основном лежалые, вроде советских времен, но есть и добротные. Север... Дед хозяйки магазинчика был русский.

Утром отбываем автобусом на крайний юг материка- в Пунто Аренас, откуда имеется билет на самолет. Бетонированое добротное узкое шоссе. Пампа почти не населена, влажна, с рощами мелких кривых буков, порой мелькнут бродящие без дела гуанако, а южнее, прямо вдоль дороги- страусы нанду стаями по 4-6 штук. Анды вырождаются здесь в холмы. Редкие фермы, но вдоль всей дороги, как и на севере, бесконечные загородки, пожалуй, подлинее Великой Китайской, через всю Патагонию, вдоль каждого шоссе.

Пунто Аренас весьма велик для южной Патагонии, южнее Пуэрто Монтта, где живет всего 5% чилийцев и аргентинцев (из которых, всего 5% практически истребленных в 19 в. аборигенов- огнеземельцев и континентальных мапуче, которые больше уцелели). За Магеллановым проливом, вдали, серый, холмистый, невыразительный берег Огненной Земли (Тьерра дель Фуэго). Городок полон деревянных старых домов, богатые каменные, конца 19в, - в фешенебельном центре, пара церквей, красивое кладбище с огромными склепами. Памятник Магеллану с группой русских туристов (впервые встретил) вокруг. Позорно грязная городская речка. Разговор с владельцем дешевой забегаловки - пожилым мужиком, бывшим докером- коммунистом. Убежденный и поныне. Имел удовольствие лицезреть выступление Че Гевары и жать ему руку, видел Кастро и Альенде. Интересуется языками, говорит немного по-английски, знает пару слов по-русски, начитан, словом - личность незаурядная. Вылетели к вечеру в Сантъяго из весьма добротного аэропорта. В Сантъяго, за полночь, пришли в знакомый приют для рюкзачников, где оставалась свободной комната на 8 человек с нарами. Почти никто еще не вернулся с гулянок, и мы тоже пошли в бар, чтобы не быть грубо разбуженными в начале засыпания. Улицы центра полны праздно шатающейся веселой молодежи. Жарко. Разбужены были к утру, когда ввалилось несколько человек. Позавтракали в саду, согрев чай на кухне, и пошли в центр. Много помпезных богатых эклектических домов и красивый собор на площади со странным монументом. Дальше- романтические псевдоготические сооружения на холме. Громозкий неоготический собор. Вокзал начала 20 века с драконами. Полно китайских ресторанчиков. Церковь с летящим крестом. Дикие скопления автобусов на бульваре.

В аэропорту выяснилось, что наш самолет в Мехико опаздывает из Буэнос-Айреса и будет нестыковка с гватемальским. Пошли в ресторан со шведским столом нахаляву, за счет чилийской авиалинии. Обжорство весьма вкусными вещами, изобилие громадных черешен и клубники.

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
14 фото
dots

Дешёвый перелёт по направлению Южная Америка
сообщить модератору
    Наверх