Женева

Женева

LAT
  • 46.20381N, 6.13996E
  • Я здесь был
    Хочу посетить

    79 заметок,  78 советов по 57 объектам,  1 778 фотографий

    помощь Подписаться на новые материалы этого направления
    Вики-код направления: помощь
    Топ авторов Женевы помощь
    Все авторы направления
    1
    mils82
    помощь
    в друзья
    в контакты
    С нами с 23 окт 2011

    Европа с юга на север на машине

     
    26 октября 2011 года 30781

    Западную Европу с юга на север или летние каникулы 2009

    11.08.2009

    г. Бургас

    Пролог
    Итак, начинаю писать очередной отчет по летнему путешествию на автомобиле. Маршрут следования мы на сей раз поменяли в корне, причиной чему было желание провести хотя бы недельку на море (пляжного отдыха у нас не выпадало аж с далекого 2005 года, когда мы посещали замечательную страну Грецию). Приобретенная в прошлом году недвижимость в Болгарии в виде апартаментов в районе Солнечного Берега (Бургаская область, поселок Коблешково, комплекс The Vineyards) решила проблему выбора места морской части нашего вояжа. Тему покупки недвижимости за рубежом в целом и в Болгарии в частности я затрагивать в своем повествовании не буду, здесь как говорится на вкус и цвет… К тому же эта тема заслуживает отдельного рассказа, может быть напишу если время будет. Здесь я лишь в общих чертах опишу тот район этой замечательной страны бывшего Варшавского договора, где мы были и теперь, я надеюсь, будем бывать каждый год. Видимо Болгария станет отправной (или конечной в зависимости от маршрута следования) нашей точкой в Европе. Ситуация пока осложняется отсутствием этой страны в Шенгенском соглашении, но я думаю болгары эту проблему вскорости решат и можно будет с одной визой путешествовать по всей Европе. Швейцария наконец-то проблему решила, впрочем об этом дальше, а пока общие положения.
    Действующие лица: как обычно, семья из трех человек, а именно мои родители, и Ваш покорный слуга, пока еще холостой. А также как и в прошлом году проверенный в поездках автомобиль Audi Q7 3,0 TDi (2007) с пробегом на момент старта путешествия 56 000 км. Наш незаменимый электронный помощник навигатор Garmin Nuvi 610, за особую «тупизну» еще в прошлом году получивший ласковое прозвище «Гоблин», его младший брат навигатор Eplutus выполняет роль страхующего, если Гоблин вдруг сдаст. Финансовые составляющие – кредитные карты Raiffissen Bank. В прошлом году нас сопровождала карточка ВТБ, но срок ее действия истек, а продлевать банк отказался, по причине прекращения работы с физлицами. Сильно нас это не растроило, райффазеновские карты работают также стабильно, пока у меня возникла лишь одна проблема – при оплате онлайн билетов на паром Minoan Lines, но звонок в банк решил эту проблему в считанные минуты (спасибо девушкам операционисткам).
    Маршрут следования: впервые в жизни мы решили пересечь границу нашей Родины относительно недалеко от дома (а не в Ленинградской области как обычно). К сожалению (глубочайшему, могу сказать откровенно) Финляндии у нас рядышком нету, есть только Украина да Беларусь, а поскольку путь через Белоруссию нам как бы не очень удобен, показался, выбор само собой пал на Украину. Глядя на карту видно, что для попадания в столь желанную Болгарию нам необходимо пересечь аж ЧЕТЫРЕ границы, а именно Русско – Украинскую, Украино – Молдавскую, Молдаво – Румынскую и Румыно-Болгарскую (последняя чистая формальность, могу заверить). А вот на всех остальных….но об этом позже. Итак, в Болгарии мы отдохнули, допустим, ну в море искупались, покушали вкусную рыбку, это все понятно, но наши души истиных Путешественников рвались вперед, в неизвестное, туда, где мы еще не бывали (или где бывали и нам ОЧЕНЬ понравилось). Так что дальнейшее следование сложилось как-то само собой по обоюдному согласию.
    Итак, маршрут: Липецк – Одесса – Молдавия (транзит) – Румыния (транзит) – Болгария (8 дней отдыха) – Греция (транзит) – Италия (Милан, 3 ночи) – Швейцария (Женева, 2 ночи) – Франция (Париж , 3 ночи) – Германия (Гамбург, 1 ночь) – Финляндия (Транзит) – Тверь – Липецк. С дорогой и паромами – 23 дня пути.
    Подготовительные работы: визы на этот раз решили получать сами, ибо это последнее , что мы всегда доверяли турагенствам (а зря, должен заметить, так как дерут они за это нехитрое, в общем-то, дело втридорога). Благо и у Болгарии и у Греции (первой страны Шенгенского договора в которую мы въезжаем) в Москве есть замечательные визовые центры. Потрясающе удобный сервис, все быстро, практически никаких очередей, надо только грамотно подготовить пакет документов, что, в общем-то если следовать инструкциям на сайтах обеих центров весьма не сложно. У нас вышла лишь одна неувязка, мы летали в Болгарию в июне (оформляли документы на недвижимость) и турагенство открыло визы на два месяца (вместо необходимых пяти дней), почему этот момент не был с нами согласован и кто принял такое решение (билеты на самолет туда – обратно мы предоставили) непонятно, но на момент подачи заявления в визовый центр, «старые» визы еще действовали и в выдаче новых нам отказали, несмотря на то, что по ним мы уже летали. Пришлось ждать срока окончания старых виз и ехать снова (говорят можно аннулировать визу через заявление в посольстве, но мы не стали пробовать, мы в даты укладывались нормально). В обоих случаях визы были готовы в течении двух рабочих дней (правда болгарская идет как «срочная» и дороже соответственно, у греков два дня стандартное время рассмотрения заявки). Для жителей дальних регионов этот вариант сложен, конечно, в определенном смысле, а уж для москвичей, да тех, кто к Стольному Граду нашему близок, сам Бог велел не давать на себе наживаться посредникам.
    Номера в отелях и билеты на паромы я оплачивал через Интернет используя кредитную карту. Отмечу, что если отели как правило не снимают денег при бронировании (максимум могут заблокировать на карте деньги равные стоимости одних суток), то паромные компании снимают деньги моментально после оформления билетов, как и авиакомпании, так что будьте внимательны при оформлении, изменение дат отправки, типа каюты или транспортного средства может быть осложнено при неправильном оформлении. Паром на маршруте Греция – Италия компании MINOAN LINES (www.ferries.gr). Выплывает из Игуменицы и идет в Анкону (время в пути около 14 часов). Паромов очень много, выбор огромен, поэтому каждый может подобрать под себя наиболее удобный вариант. Паром из Германии в Финляндию компании FINNLINES (www.finnlines.com). Мы путешествовали на нем в прошлом году по тому же маршруту, нам он показался наиболее удобным. Посмотрим что будет в этом. Выходит из Травемюнде, приходит в Хельсинки, идет почти полтора суток. SUPERFAST быстрее, но нам в прошлом году на нем плыть не понравилось. Для справки www.superfast.com (кстати, они и из Греции в Италию плавают, так что может быть кому-то покажется удобнее заказать билеты в одной компании).
    Поехали!
    Все электронные устройства показывали, что от Липецка до Бургаса расстояние чуть больше двух тысяч километров. По территории России ехать нам надо было недолго, взяв направление на Курск к пограничному переходу «Крупец», переходящему в г. Глухов на территории Украины. Серединой пути оказывалась Одесса (очень жалею, что не было времени хотя бы одним глазком посмотреть этот замечательный город). Итак, тысяча километров в день, если хотим добраться до Бургаса с одной ночевкой. Бывалые водители скажут ерунда и будут в чем-то правы, а в чем-то нет, необходимо брать поправку на незнание дороги как таковой, а также форс-мажорные обстоятельства, коих что у нас на Родине, что у соседей наших славянских в избытке каждый день. В том же направлении в Украину можно попасть и через проходной пункт «Хомутовка», расположен он на трассе Киев – Москва. Но бывалые путешественники в Украину нас от этого маршрута отговорили, народу много там собирается обычно. Утверждать не могу, не видел, но уважаемым людям верить на слово можно. Дорогу до границы описывать не буду, неинтересно, да и у каждого она своя, в зависимости от того кто откуда едет, я же никому ничего не навязываю, лишь рассказываю свои ощущения и впечатления от всего что с нами случилось.
    Граница…это страшное слово для любого советского человека. Да и для постсоветского порой тоже, мы, прожившие десятилетия под массой всевозможных запретов испытываем страх до сих пор при приближении к ней. Признайтесь, ведь подходя к окошку пограничника в аэропорту и протягивая паспорт вы всегда нервничаете. Ведь так? Мы боимся, а вдруг не пустят, а что если что-то не понравится, да и лица сидящих в «будочках» пограничников не предвещают ничего хорошего (где они их таких находят, не могу понять). Но это лирика все, а если по существу, то подъезжая к пограничному контролю я как всегда слегка нервничал, в голову лезут разные мысли, оплатил ли я последний штраф в ГАИ, пришедший от службы Судебных приставов, не привяжутся ли пограничники к блокам сигарет которые мы везем в чемодане (родители у меня курящие, увы), а вдруг, а если…и так далее. Обычные мысли «совка» так сказать, хоть и пересекал уже эту границу тысячу раз и не первый паспорт уже визами утыкан.
    Российские пограничники произвели прекрасное впечатление. Не скажу что первый раз в жизни, но все же не часто встретишь столь, не побоюсь этого слова, культурных и услужливых работников что погранслужбы, что таможенников. Единственное в чем мы еще не дотягиваем до Евросоюза, это в том, что машины все-таки смотрят (надо сказать весьма формально) и таможенную декларацию на временный вывоз автомобиля все еще заставляют писать. Бумага откровенно бессмысленная. В идеале – протянул в окошко паспорт, не выходя из машины, тебе «штампик» поставили и с Богом дальше. Неужели сложно? Много нарушителей вы поймали среди частных лиц, господа таможенники? Ведь будем откровенны, те кому есть что контрабандой везти, они уже давно нашли варианты и спокойно себе возят. Так есть ли смысл трепать собственных граждан. Но, должен сказать, скорость прохождения нашей таможни все равно оказалась очень быстрой. Нам даже пожелали счастливого пути и улыбнулись.
    Я очень надеюсь, что мы все-таки движемся в правильном направлении. Но очень медленно почему-то. А вот украинские таможенники и пограничники. Да. Без эмоций писать не могу, уж извините, но думаю те кто хоть раз в Украину ездил меня поймут. Возвести коррупцию на границе в ранг чуть ли не государственного дела это, простите, ну ни в какие ворота. «Банановой республикой» отдает то, что мы увидели на украинском таможенном посту. Так откровенно денег у нас не вымогали еще ни разу, даже наши родные гаишники, коих хают по чем свет стоит, ангелы по сравнению с украинскими таможенниками. В первой же «будочке» на территории Украины сидели парочка веселых пограничников, сунувших мне три бумажки на украинском языке со словами: «Может помочь, а то вы здесь надолго застрянете». Намек я понял сразу, терять время на объяснения что «не верблюд» не хотелось, поэтому с открытым сердцем пожертвовал пятистами рублями в качестве материальной помощи братскому украинскому народу. Скорость, с которой ребята заполнили свои бумажки была просто феноменальна, они тут же засунули их куда-то в тумбочку стола и выдали мне зелененькую бумажку. Готов спорить, в конце смены все из тумбочки попросту выбрасывается, ну не верю я что это кому-то нужно или в архив идет, мы там даже не расписывались.
    Дальше у пограничников пошло веселее, ребята по рации передали, что с нами «решен вопрос», до таможенников они видимо не дозвонились.
    Дальше началось: «Подгоните машину сюда», «Вы в первый раз в Украину», «А тут надо декларацию оформлять», «А потом мы будем машину осматривать», и так далее. Все бы это длилось до бесконечности, но тут подошел какой-то большой начальник и очень громко сказал своим подчиненным что они не правы. После чего нас отпустили в течение одной минуты, хотя грустный грустный таможенник все-таки попытался осмотреть машину и придраться к пачке «Парацетамола», лежащей в подлокотнике. Ужас. Других слов я просто не нахожу. Какое НАТО, какой Евросоюз, о чем вы, дорогие господа Вам надо для начала навести порядок внутри своей немаленькой республики, хотя бы минимальный, убрать всю эту мразь с постов, убрать ДАИшников, которые побираются хуже, чем наши в десять раз. Печально, очень печально наблюдать, как между теми, кто еще недавно был одной Державой пролегла черта непонимания и взаимных упреков. Это трагедия нашего времени иначе я сказать не могу.
    Но есть, есть еще в мире таможенники, которые хуже украинцев, пусть и не в смысле взяток…уж лучше бы они их брали. Об этом чуть дальше.
    По существу могу сказать, что неожиданной для нас вещью оказалось то, что при въезде мы должны указать пограничный переход через который мы покинем Украину. Смысл сего опять же от нас ускользнул, но надо так надо, а поскольку я не знал никаких переходов, по карте указал на мой взгляд ближайший «Рени», а в итоге мы попали в «Виноградное», где бравые пограничники чуть было не развернули нас назад, но за 50 гривен согласились выпустить здесь, погрозив пальчиками.
    Сдается мне это еще один полулегальный способ взяточниства, переходов много, все рядом, попробуй в нужный попади, а ехать потом еще 50 – 80 км., когда ты уже у заветной цели, вроде бы как не с руки, вот и пользуются этим господа пограничники. Хотя, положа руку на сердце, к «выпускающим» у нас претензий практически не было, таможенники даже не стали машину смотреть, хоть здесь молодцы. Мы им даже бутылку минералки дали, уж больно контраст сильный, хотя тоже побирушки, но хотя бы уважительные побирушки.
    Незалежная встретила хорошими дорогами и полным отсутствием обменных пунктов валюты (бабушек после границы мы как-то лихо проскочили, возможно они и меняют, да только курс скорее всего не совсем честный). А вот дороги подивили на самом деле. Абсолютно пустая трасса Москва – Киев расстроила лишь на участке ремонта, с объездом в километров сорок.
    А в целом очень хорошая и быстрая дорога. За 150 км. до Киева остановились перекусить в простом придорожном кафе, даже названия запоминать не стал, таких тысячи что у нас что там, цены удивили сильно, в Украине все дороже чем в России, причем на порядок дороже. Еда, кстати, оказалась неплохой, хотя настоящую украинскую кухню попробовать хотелось, жаль не знали мы где это можно сделать да и времени было мало.
    После Киева в южном направлении на Одессу идет потрясающий широкий автобан с идеальным покрытием. Глядя на покосившиеся домики в деревушках и практически полное отсутствие инфраструктуры вдоль трассы, дорогу мы воспринимали как нечто из фантастического фильма или как минимум из другого измерения. Отношение к русским разное, не скажу что негативное, скорее «никакое» если можно так выразится. Обниматься не бросаются, но и вслед не плюют.
    Хотя чем сильнее заворачиваешь на запад, тем чаще не хотят говорить по-русски. Причем видно, что человек язык знает, но принципиально разговаривать не хочет. Ну судить их мы не в праве, дело наше было лишь побыстрее их проехать. Что мы и постарались сделать, но учитывая поздний выезд из дома и потерю времени на границе, сделали не идеально, а именно не доехали 250 км. до Одессы, которые аукнулись нам на следующий день, из за чего в Бургас мы попали поздно ночью, но об этом дальше, опять я тороплю события. Ближе к Одессе вдоль дороги появляется жизнь, которая в сотне километров после Киева вроде бы закончилась. Ночевать остановились в небольшом мотеле вдоль трассы, оставив машину прямо возле входа. Ни мотель ни сам комплекс не заслуживает каких-либо как хвалебных, так и отрицательных высказываний, обычный, в меру чистый, очень не по статусу дорогой (люкс 600 гривен), в общем типичный представитель своего класса, останавливаться в которых можно лишь по большой нужде и единственное желание поскорее уехать на следующее утро.
    Утро это слава Богу наступило и мы двинулись дальше на юг, кстати, хочу сказать, что нормальной карты Украины для навигатора у нас не было, поэтому на заправке была куплена бумажная, о чем мы ни разу не пожалели, а учитывая периодические «глюки» навигации везде, включая Западную Европу, в последствии я покупал карты всех стран где нам приходилось ехать. Из своего уже немалого опыта использования навигатора, могу сказать, что он незаменим в крупных городах, да вообще, в любых городах он незаменим, дорогу к отелю найти или правильное направление до следующего города взять. А вот на трассах навигация частенько сбоит, путается в развилках и может отправить совсем не туда, куда вам требуется. Так что мой совет – совмещайте навигацию и старые добрые бумажные карты, так будет много надежнее чем плутать по незнакомым странам не сильно понимая куда вы вообще двигаетесь.
    Одессу проехали быстро, очень положительные эмоции доставил сотрудник ДАИ, остановивший меня за неправильное поведение при движении по кольцу. Улыбнулся, представился, спросил куда путь держим, объяснил в чем я был не прав, спросил не пил ли я, на отрицательный ответ сказал «Та ты ж уже второй день в отпуске, пора бы и начать», отдал документы и пожелал счастливого пути. Спасибо тебе. Есть все-таки Люди еще на земле этой. (Его коллега поймав меня на радар в полусотне километров от границы начал клянчить четыреста гривен, но в итоге удовлетворился пятистами рублями. Думаю удовлетворился и тремя сотнями, но опять же было очень дорого время).
    После Одессы дорога заметно портится, но в целом остается не сильно загруженной. До границы остается от 50 до 110 км. в зависимости от перехода который вы выбрали. В Украине рекомендую и заправиться, так как бензин конечно же дешевле чем в Европе, хоть и дороже несколько чем у нас. Качество топлива в целом удовлетворительное, но чтобы не рисковать, мы выбирали комплексы посолиднее, желательно известных топливных брендов. Убить автомобиль плохой соляркой в самом начале путешествия крайне не хотелось.
    Украино – Молдавская граница как я уже выше писал, со стороны Незалежной прошла достаточно быстро и культурно, исключая маленький уже описанный инцидент с несовпадением указанного в паспорте перехода, с тем, на который мы попали.
    Молдавский КПП встретил тишиной полной и двумя скучающими пограничниками. Вышедший из КПП угрюмый мальчик, забрал паспорта и пошел к компьютеру. Паспорта он разглядывал минут пятнадцать, откровенно тянул время и всячески на меня поглядывал, но платить деньги при въезде в страну, по которой нам ехать от силы 50 км. мы посчитали излишним, в итоге я был отпущен к таможенникам, которые хмуро осмотрев автомобиль снаружи также сели, что-то долго и активно писать. После всей этой бессмысленной тягомотины, в банк была оплачена квитанция местного экологического сбора в сумме 100 рублей рублями же и мы отбыли дальше. Бумагу которую вам выдаст девушка в банке, ни в коем случае не выбрасывайте, ее спросят при выезде и если не будет придется я думаю опять платить, вряд ли в Молдавии есть развитая система контроля этих платежей, чтобы факт оплаты проследили на выездном пункте. Экологический сбор можно оплатить и на выезде, но это лишняя потеря времени. На переходе Вулканести, где мы въезжали в Молдавию людей не было, а вот на выездном Джурджулести их оказалось с избытком, чуть позже напишу почему.
    На переходе Джурджулести (могу ошибиться в транскрипции) собралась довольно приличная очередь. Вызвана она была, как потом выяснилось, удивительно медленной и невероятно глупой работой молдавских пограничников. Ждать пришлось не меньше получаса, после чего нас пропустили к КПП, где местный паренек в большой зеленой фуражке занимался тем, что проверял номера кузова автомобилей. Всех без исключения, сверяя его с тем, что указан в техпаспорте. На вопрос «Зачем?» получил ответ «Так положена» и мы с ним принялись искать, поскольку место расположения номера кузова я не знал. Думаю эта затея и ему самому в скором времени надоела, но мы добрались-таки до багажника, где нашли какую-то табличку удовлетворившую представителя власти республики Молдавия. Думаю парню просто интересно где у какой иномарки расположен номер кузова, или под капоты любопытно смотреть, незнаю, но больше такого дурдома мы нигде не встречали, тем более непонятно какая разница ему, ведь мы покидаем страну на той же машине что и въехали. Логики найти невозможно. Не говорю уже про то, что оформлял нас он очень медленно, за это время собралась очередь у таможенников, проверяющих наличие оплаты за экологию, где пришлось постоять еще минут десять.
    Румыны по сравнению со всеми – истинные европейцы. Таможни мы не видели вообще, пограничники забрали паспорта, вернули через одну минуту и пожелали счастливого пути.
    В общем если вы решили ехать подобным маршрутом, то советую запастись терпением. Общая потеря времени может составить четыре часа как минимум, возможно больше, если повезет меньше.
    Дальнейшее повествование буду вести по странам.
    Румыния: Несмотря на недавнее вхождение в Евросоюз и явную гордость, связанную с этим событием (евросоюзовские флаги развешаны на каждом шагу), Румыния пока еще далека от того, что мы привыкли понимать под Европой. Сразу отмечу, что в деревнях найти англоговорящего человека большая проблема. В целом страна не очень располагает к изучению, язык непонятный, дорожные знаки на английском не дублируются, дороги узкие и в основном даже хуже чем в центре России. Если заправится на территории Украины и запастись там же бутербродами и водой, то Румынию можно пролететь не останавливаясь. Нам показалось это наиболее правильным, но необходимо поменять пару евро на местные «леи», так как по дороге надо заплатить 8 лей за переезд по мосту через Дунай. Поменять деньги теоретически можно в любом отделении банка, но мы потратили на это порядка сорока минут, так как занести фамилию из паспорта в компьютер у местной операционистки долгое время не получалось. Честно говоря, до конца выяснить причину столь длительной задержки нам не удалось, так как ни на каком языки кроме местного никто в банке не разговаривал. Машина тоже вызвала у местных «аборигенов» настоящий ажиотаж, к нам сразу стали собираться местные попрошайки и бомжеватого вида люди. В общем приятного на самом деле было мало, при первой же возможности мы ретировались с улицы. Также фиаско потерпела и попытка купить воды в маленьком магазинчике ближе к границе с Болгарией. Магазин оказался аналог среднестатистического российского «сельпо» с весьма ограниченным ассортиментом и очередью из дюжины местных жителей. Так что останавливаться в Румынии надолго я бы не советовал, хотя конечно ближе к Бухаресту ситуация скорее всего улучшается. Также не рекомендую ехать по Румынии ночью, можно не заметить большую яму прямо по среди дороги или, не дай Бог, гужевую повозку местных крестьян, опознавательные знаки на коих отсутствуют в принципе. В приложении постараюсь прикрепить карту маршрута по Румынии или если не получится опишу его по населенным пунктам, поскольку заблудиться в этой стране легко, а нормальной карты для навигатора я лично найти не смог. Если обратный ваш маршрут также будет пролегать по Румынии, то желательно приобрести на любой заправке местную экологическую карту (Виньетку), на въезде ее могут и не спросить, а вот на обратном пути спросят обязательно, штраф за ее отсутствие таможенники выставляют просто сумасшедший – 50 евро. Но договориться можно и на двадцатку. Так что проще купить за десять лей недельную виньетку и избежать проблем.
    Пограничный переход в Болгарию находится в районе города Констанца, ехать по Румынии довольно-таки далеко, около 300 километров. Дорожное покрытие нормализуется только ближе к побережью, но полотно все равно очень узкое, обгонять неудобно. Поскольку мы постарались максимально быстро проехать Румынию, каких-либо достопримечательностей этой страны рассказать не могу, туризм пока развит слабо, побережье занято в основном местным населением, вдоль дороги стоит очень большое количество людей, сдающих помещения под наем. В целом побережье производит более приятное впечатление, но и ему еще до Европы далеко.
    Болгария: Пограничный переход Дуранкулак. Болгары и румыны мигрируют туда-сюда просто проверяя удостоверение личности, как же хорошо все-таки быть одним государством. Нас тоже задерживать не стали, проштамповали паспорта и пропустили в страну. Из машины мы даже не выходили. Кстати, автомобильную страховку, так называемую Зеленую карту (Green card) у нас спрашивали на всех границах, начиная с украинской и заканчивая болгарской. После болгарской ее не спрашивали ни разу, хотя, надо признать, больше у нас и небыло границ в привычном понимании. Между Варной и Бургасом примерно 70 километров горных перевалов, дороги там хорошие, но довольно крутые, водят болгары резковато и порой очень рискованно, что доказывает достаточно большое количество аварий, будьте осторожны.
    Что посмотреть в Болгарии если вы отдыхаете на Солнечном Берегу или в его окрестностях? Ну конечно же Старый город Несебр в первую очередь. Особенно интересно гулять там вечером, когда старинные истинно болгарские домики подсвечиваются со всех сторон. Туристов очень много, в основном жители Великобритании, обосновавшиеся на черноморском побережье по причине низких цен и вполне европейских условий проживания и сервиса. В Старом Городе очень много замечательных маленьких ресторанчиков, предлагающих в основном свежую местную рыбу приготовленную различными способами, а также некоторые морские деликатесы. Из посещенных нами могу отметить рестораны Романтика и Нептун, они расположены на разных концах города и имеют открытые террасы с превосходным видом на залив (Романтика) или Солнечный Берег (Нептун). Есть еще неплохой ресторан называющийся Gloria Mar, расположен чуть ниже Романтики, вечерами столик там не найти, весь местный бомонд на дорогих автомобилях бронирует весь ресторан заранее, но вот вкусно пообедать днем там вполне можно, цены не сильно отличаются от средних по городу. В целом еда в Старом Несебре практически во всех заведениях похожа, в большинстве из них есть меню на русском языке и как правило русскоговорящие официанты. Для незнающих ни одного иностранного языка Болгария – лучший выбор. Не поддавайтесь на работу зазывал, коими изобилуют не очень качественные рестораны. Вообще все самые хорошие рестораны расположены внутри города, наверху. В нижнем ярусе и возле парковок находятся небольшие забегаловки, как правило предлагающие на самый лучший товар за те же деньги. Если выйти из Старого Города, перейти мост и пройти по дороге налево, примерно в паре километров слева будет очень большой ресторан болгарской национальной кухни. Найти его несложно, он расположен напротив единственного в той стороне платного паркинга, уже практически на выезде из Несебра, по направлению к Равде. Цены во всех ресторанах умеренные, местная валюта «лев», обменников много, на момент нашего визита оптимальный курс покупки к евро был 1,93 лева за 1 евро. Сувениры в Несебре дешевле чем на Солнечном Берегу и выбор их больше, однако должен заметить, что популярную у туристов косметику из роз и розовое же мыло выгоднее покупать в аптеках или крупных магазинах Бургаса. У лотошников на курортах она стоит порой в два раза дороже.
    Обязательно посетите аквапарк Несебра. Он стоит на прибрежной трассе Бургас – Варна и лично меня просто поразил. Людей правда в сезон очень много и порой сложновато найти свободный шезлонг или круг для катания, но оно стоит того. В парке сорок различных водных аттракционов, включая очень высокие горки и красивую искусственную речку. Аквапарк будет интересен и взрослым и детям, так что потратить на его посещение целый день вполне можно, уверен вы захотите вернуться туда снова.
    Когда решите отдохнуть от моря и заняться шоппингом, совсем не обязательно ехать по серпантинам обратно в Варну, посетите недавно открывшийся в Бургасе центр Burgas Plaza с большим количеством магазинов известных европейских брендов. Цены вполне демократичные, как и на все в Болгарии.
    Из отелей могу порекомендовать комплекс Sol Nessebar Palace (звезды 4+) или расположенный в Поморье пятизвездочный Sunset Resort. К русским в Болгарии относятся очень хорошо, язык очень понятен для родного уха и даже если вы не говорите по-болгарски, а продавец в магазине не знает и слова по-русски, вы всегда найдете общий язык. Дороги Евросоюз строить начал, от Софии до Бургаса трасса просто великолепная. Побережье развивается семимильными шагами и я думаю в течении лет пяти все строительство будет закончено. Кризис бы главное все не убил.
    В процессе формирования маршрута, обнаружилась любопытная вещь – практически на протяжении всей Греко-болгарской границы нет ни одного автомобильного перевала. И хотя глядя в карту кажется, что от Бургаса до Греции рукой подать, нам на самом деле пришлось ехать в другой конец страны. Хорошо еще страна попалась небольшая. Так что выехав из дома рано утром 14-го августа, мы тронулись по трассе Бургас – София в направлении Пловдива на Салоники. Кстати навигатор здесь упрямо предлагает ехать до Софии и лишь оттуда уходить на большую трассу в направлении Греции. Такой путь возможен, но по времени он весьма длительный, правда исключает путь по горным перевалам, коих западнее Пловдива в избытке. Мы же взяли курс на Пазарджик, после него на Велинград и благополучно миновав перевалы выдвинулись к Греческой границе. Эти области Болгарии изобилуют горнолыжными курортами, к сожалению пока у нас небыло возможности проверить их с точки зрения пригодности к посещению, но по крайней мере они должны не уступать по уровню прибрежным курортам. Благодаря горным лыжам, туристический сезон в Болгарии длится фактически круглый год, все сувенирные лавочки в конце сентября, начале октября перебираются на горнолыжные курорты, где обитают до апреля – мая. В горах местные жители продают мед, его кстати можно купить практически везде в стране, но выбор в горной местности больше, на побережье в основном продают не очень вкусный розовый.
    Греция: Последняя граница, на которой у нас проверили документы и поставили штампик о въезде в зону шенгена. Вся процедура заняла десять минут, не больше. Кстати у болгар документы тоже смотрят, но разумеется никаких виз им не требуется и штампики им не ставят. До Салоников от границы около сотни верст по строящемуся автобану, машин крайне мало, ехать приятно. Главное при объезде города не запутаться на больших развилках, они у греков очень своеобразные, если вам надо ехать по трассе направо, на развилке занимайте левую сторону. Я таким образом чуть было не въехал в сами Салоники, делать там при движении транзитом и наличии билетов на паром на текущую дату, нечего. Все-таки лучше тоже купите карту. Навигатор не всегда корректно определяет маршрут. После того как трассы разделяются на ту что уходит на юг к Афинам и на западную, идущую к Игуменице и Италии соответственно, шоссе превращается в великолепный многополосный автобан с невероятным количеством тоннелей. Имейте ввиду, дороги в Греции платные, хотя эта плата по сравнению с Западной Европой весьма скромна, но иметь карманные евро на проезд надо. Некоторые турникеты принимают кредитки, но с ними как мне показалось много возни. Мы отдыхали в Греции в 2005 году и страна произвела на нас очень благоприятное впечатление, в этот раз мы пролетели ее достаточно быстро, чтобы сделать какие-то выводы, но народ по прежнему доброжелателен, не говорит по-русски и почему-то редко готовят что-то кроме свинины на обед. Трасса до порта великолепная, средняя скорость потока – 120 км/ч, что позволяет без усталости к вечеру добраться до нужного терминала. Единственное чего показалось мало, так это придорожных кафе (их по-моему после Салоников нет вовсе) и заправок. С пустым баком сильно, как в Германии, не разгонишься. Можно крепко встать.
    Порт Игуменицы оказался достаточно небольшим и очень грязным. Граница с Албанией сильно сказывается и на порту и на городишке в целом. Он явно далек от туристического центра, хотя увеселительных заведений и всякого рода кафе и барами здесь хватает. Кстати в отличие от финских паромов, здесь необходимо проходить предварительную регистрацию в самом здании порта, у стойки своего паромного центра. В скандинавских линиях оформление происходит непосредственно перед посадкой на паром, такая система намного более удобная.
    В ожидании парома, скучали и искали в толпе возле машин на посадку, хотя бы одного…нет, не русского, хотя бы европейца. Албанцы заняли все. Причем включая пол в коридорах парома и на открытых палубах. Подобного дурдома я давненько не видел, но мириться с ним приходится. Наблюдать картину как ребята из неплохой по сути БМВ Х5 с английскими номерами, высаживаются на грязный асфальт возле машины и начинают играть в карты забавно, но в то же время страшновато. Видимо у этих людей в крови режим жесткой экономии, поскольку оснащены они для подобных вояжей по полной программе. Спальные мешки, надувные матрацы, насосы для того чтобы эти матрацы качать, даже небольшие двухместные палатки и те были разбиты практически по всем открытым палубам. На скандинавских паромах, особенно на коротких внутренних рейсах мы встречали спящих в коридоре людей, но такой массовости там небыло никогда. Возможно время для плавания было выбрано неудачно, в будущем я с этим разберусь обязательно. Сам паром Europa Palace компании MINOAN LINES вполне стандартный, разве что заметно больше тех на которых мы плавали ранее. Типов кают довольно много на любом пароме, поэтому каждый выбирает себе наиболее удобный вариант, мы предпочитаем чтобы обязательно было окно, потому что во внутрипалубных каютах не сложно заработать клаустрофобию.
    Италия: Впервые в жизни нас заставили выезжать из парома чуть ли не задом, прыгая по стальным тросам противоскольжения. Семья англичан, припаркованная на автопалубе рядом с нашей машиной выразила свое отношение к итало-греческому парому одним словом «CRAZY” и не согласиться с ними мы не могли. Мало того что паром набили на порядок большим количеством машин чем он должен брать (еще при въезде нас заставляли парковаться не по разметке а максимально близко к другой машине, причем как потом из авто выходить, шустрых, плохо говорящих на каких либо языках, матросов не интересовало вообще, им надо было «набить» как можно больше машин, чтобы поместились все кому продали билеты. На выезде обслуживающий персонал вообще пустил все на самотек и в результате каждый ехал туда куда хотел, несмотря на то, что вокруг него было как минимум тысяча других выезжающих автомобилей.
    С трудом выбравшись на улицы Анконы мы ввели в навигатор адрес отеля в Милане и двинулись в путь. Принцип движения по платным итальянским магистралям был нами изучен еще зимой, когда мы посещали эту страну на новый год. Смысл прост – при выезде на трассу, турникет выдает вам талончик на проезд, вы его сохраняете и когда съезжаете с магистрали в любом населенном пункте, там стоит терминал оплаты, в который служащий вставляет ваш талон и в зависимости от пройденного по трассе километража вам выставляют счет на оплату. Оплата возможна как банковской картой, так и наличными, но смотрите вывеску над кассами, один и тот же терминал не принимает и карты и кэш, поэтому будьте внимательны. Проездные типа Telepass, это тоже не для нас, путешественников, ими пользуются те, кто ездит по стране регулярно, как то дальнобойщики и водители магистральных автобусов, цена проезда по «проездным» значительно дешевле, да и очередей в автоматические терминалы не бывает, камера считывает показания с лобового стекла приближающегося автомобиля и заранее открывает шлагбаум. Проезд, кстати, довольно дорог, за чуть больше трех сотен километров от Анконы до Милана мы заплатили более тридцати евро, будьте готовы к подобным расходам. Перекусывать по дороге удобно в больших, свешивающихся над дорогой забегаловках с логичным названием Autogrill. Еда в основном стандартная, но выбор достаточно большой, к сожалению в сезон отпусков покушать в тишине невозможно, европейцы все-таки передвигаются на машинах гораздо больше чем мы, русские. Тоже касается и заправок, если будете следовать нашим маршрутом, залейте полный бак в Греции в порту, на протяжении двух сотен километров вдоль итальянского побережья в августе очереди на заправках достигают пятидесяти машин на колонку. Такое я видел только на нашем юге в период отсутствия топлива в середине девяностых.
    Милан оказался городом с весьма неоживленным движением и очень жаркой погодой (до +40). Отель Starhotel Rosa Grand (Piazza Fontana, 3, Milan, 20122. www.starhotels.it ) хоть и претендует на гордые четыре звезды на фасаде, по сути является лишь хорошей «тройкой» и рекомендовать его я бы стал только по причине весьма удачного местоположения практически на площади Duomo в двух шагах от знаменитого собора и собственно сердца Милана. Даже если вы не миллионер и у вас нет возможности скупить все в бутиках Галереи Виктора Эммануила II, потратить добрую половину бюджета Молдавии на семи этажах комплекса La Rinascente или выпить бокал колы со льдом за восемь евро в баре на крыше этого же комплекса с великолепнейшим видом на верхние этажи собора Duomo, я настоятельно рекомендую вам все-таки пройтись и поглазеть на все то великолепие, коим славится столица европейской моды. Да, в Милане не очень много достопримечательностей, это не Рим, не Флоренция и не Венеция, но побывать здесь хотя бы раз стоит. Сфотографируйтесь около большого, но ничем особо не примечательного фасада знаменитого La Scala (если бы не слава театра, его можно было бы и вовсе не заметить среди других зданий в центре города), посетите церковь Санта Мария делле Грацие, в трапезной которой хранится «Тайная Вечерия». Для любителей истории есть еще замок Сфорца. Если возьмете в отеле карту центра города, можете увидеть ряд интересных музеев и картинных галерей. А вообще, надо признать, что Милан – город шоппинга, причем шоппинга недешевого и дорожку сюда уже протоптали многие состоятельные российские граждане. Во всех бутиках Галереи и La Rinascente обязательно есть русскоговорящие продавцы, прекрасно знающие свое дело. Три дня это наверное мало для того, чтобы посмотреть весь этот город, мало чтобы понять его, пропитаться его духом, хотя Милан не заряжает вас такой энергией, как это делает например Рим, в котором можно бесконечно удивляться. Север Италии совсем другой, более сдержанный. Кстати обедать или ужинать внутри Галереи и в ресторанах в пределах площади Duomo настоятельно не рекомендую. Платить за феноменальную услужливость официантов в три раза дороже чем в обычном ресторане, да еще при том, что еда сама обыкновенная, а порции не по-итальянски маленькие. Увы, времени на исследование города у нас небыло, так что порекомендовать какой-либо хороший и недорогой ресторан я не могу, возможно исправлю этот пробел при следующем посещении Милана.
    Швейцария: Чтобы попасть из Италии в Швейцарию, надо проехать практически весь путь до Женевы по Франции. Дорога проходит в основном в горах, но после норвежских серпантинов во фьордах, по которым мы два года назад проделали путь из Хемседала в Берген, нам уже ничего не страшно. Хотя дорожки местами достаточно узкие. На выезде из Италии собралась небольшая пробка, как оказалось, причиной ее служил терминал оплаты проезда по знаменитому тоннелю «Фреджюс», протяженностью более восемнадцати километров. Стоимость проезда в один конец также достаточно высока, мы заплатили 28 евро. На память дают билет и правила поведения в тоннеле на случай непредвиденных ситуаций. Тоннель узкий, одна полоса в каждую сторону, машин много, все едут крайне медленно, от этого ощущение бесконечности подземного пути только усиливается. Людям страдающим клаустрофобией надо быть конечно готовым. В общей сложности на проезд по тоннелю у нас ушло минут тридцать. Зато при выезде пейзажи поражают воображение, а уж посмотреть на то какие виртуозные мосты возводят французы в своей части Альп, обязательно надо , кажется что попал в фантастический фильм, потому что с инженерной точки зрения такой мост просто не может существовать.
    Дороги во Франции оплачиваются по такому же принципу как и в Италии, разве что турникетов здесь поменьше, а очереди порой побольше. Стоимость проезда также высока, около двадцатки за участок от итальянской границы до поворота на Женеву. С заправками и едой вдоль дороги также хорошо как и во всем Евросоюзе.
    Для тех кто еще не знает, повторю, что уже почти год, как Швейцария наконец-то вошла в Шенген, что заметно упростило путешествие по этой замечательной стране банков, часов и сыра. Наверное по Швейцарии, как и по любой другой стране, интересно путешествовать неделю, а то и больше, забраться в горы, посмотреть страну изнутри, как мы посмотрели Норвегию. Но у нас на это небыло времени, так что первое посещение Швейцарии мы ограничили Женевой, рассматривая ее как мировой центр, все-таки штаб квартира ООН расположена именно здесь. Забегая вперед, скажу, что пока еще швейцарцы не поняли до конца, что от туристов можно получать большие прибыли, возможно это связано с тем, что страну до вхождения в шенген туристы не жаловали, в частности из России, кому было охота получать отдельную визу, когда вокруг можно путешествовать по одной, допустим, французской. Так что использовать индустрию развлечений швейцарцы не умеют, по крайней мере так, например, как это делают те же итальянцы или французы, создавшие из Парижа самый посещаемый туристами город в мире. На въезде в страну еще сохранились все погранично-таможенные КПП, самое любопытное, что сохранились и таможенники с пограничниками. Они выборочно останавливают машины для проверки, нас, правда останавливать не стали, но на российские номера посмотрели с любопытством.
    Гостиница ROYAL MANOTEL (Rue de Lausanne 41-43, Geneva, 1201 www.manotel.com), на мой взгляд в нашей поездке оказался лучшим. Во-первых это настоящие четыре европейских звезды, хороший уровень сервиса, новые номера (хотя отель сам очень старый) и приветливый обслуживающий персонал. С точки зрения расположения от основных достопримечательностей – в пределах пяти – десяти минут ходьбы пешком. Еще один плюс отеля – бесплатный ваучер на пользование всеми видами общественного транспорта в период пребывания в отеле. Может быть трамваи и автобусы мало кому пригодятся, но к общественному транспорту относятся и желтые лодочки, курсирующие по Роне и Женевскому озеру, на них можно немножко попутешествовать. Первым делом конечно же надо сфотографироваться на набережной Женевского Озера, обязательно на фоне фонтана, бьющего в высоту на добрую сотню метров. Весь центр до отказа забит бутиками и магазинчиками, торгующими как одеждой дорогих брендов, так и всевозможными швейцарскими часами, от более менее доступных Tissot до великолепных Rolex. Хотя после Милана на шоппинг мы тратить время не стали, к тому же впереди нас ждал Париж со своими Галереями Лафайет.
    Женева поражает парками, складывается впечатление, что это основное занятие мэрии города. На набережной расположен такой потрясающий сквер с вековыми секвойями, что просто дух захватывает, а фотографии получаются – в пору на открытку или в картинную галерею. Кстати возле этого сквера на Promenade du Lac, расположены знаменитые «Цветочные часы», в которых высажены пять тысяч разных цветов, а механизм, ну конечно же швейцарский – идут они абсолютно точно. Через дорогу от часов можно увидеть неприметную вывеску - le Relais de l'Entrecote. Очень забавное кафе, в котором меню только на напитки, а из еды, как не сложно догадаться, антрекот под соусом из шпината и картошка фри, все это приветливые официантки без устали добавляют в тарелки. Лично мне подобные заведения нравятся, может быть кто читал мой прошлогодний отчет, про ресторанчик в финском Куопио, где в меню семь видов ряпушки. В антрекотах тоже есть своя прелесть, по крайней мере можно не сомневаться, что в их приготовлении шеф повар данного заведения достиг совершенства.
    Для тех кому нравится покушать разнообразно, на берегу озера, чуть в стороне от основных улиц, стоит шатер il Lacustre – замечательный итальянский ресторанчик, в котором нам подали великолепный сибас в соли. Цены уже не столь демократичны, как в антрекотах, но, стоит признать, Европа в целом недешевое место.
    В целом, когда уже вернулся домой и можешь спокойно поразмыслить над тем, что ты увидел, что почувствовал, какие самые яркие впечатления остались от той или иной страны, понимаешь, что первое, достаточно ровное впечатление от Швейцарии скорее ошибочно. Женева – великолепный город, народ очень доброжелательный, пожалуй в некоторой степени самый доброжелательный из всех с кем мы общались за время поездки, разве что исключая болгар. Так что наше мнение – Швейцария заслуживает более глубокого изучения, хотя бы так же как мы изучили Италию зимой этого года. И обязательно купите брелки в виде коров, которые поют национальную швейцарскую песенку – очень хороший релакс по возвращении на родину, нажимаете на пузо коровы и вот вы вроде бы снова в хорошей стране. В нашей семье эти брелки уже не первый месяц вызывают улыбку.
    Франция: Опять попадаем на дорогие, но очень качественные французские дороги и держим курс на Париж, путь до которого чуть более пяти сотен километров. Город, кстати, огромный (это я понял поглядев на него с высоты второго уровня Эйфелевой башни). Улочки в центре узкие, но большинство отелей расположены на широких проспектах, добраться до них при помощи навигатора – пара пустяков, единственное что нужно учесть – очень большое количество светофоров (на каждом перекрестке) и своеобразную манеру вождения французских водителей. Пешеходов, кстати, здесь пропускать не принято вовсе, а вот сигналить и подрезать – вполне обычное дело. Впервые в жизни нас разочаровал отель моей любимой, до недавних пор, сети Radisson. Их в Париже несколько, выбор наш пал на тот, что возле Парижской Оперы (построена Наполеоном III, очень рекомендую посмотреть – захватывающая архитектура). Местоположение я выбирал с учетом условной пешеходной доступности всех основных достопримечательностей Парижа, так как мы прекрасно отдавали себе отчет, что поездка эта наша ознакомительная и за три дня изучить самый посещаемый туристами город планеты мы все равно не сможем. Тем не менее в обязательную программу входили Лувр, Монтмартр, Эйфелева башня. Увы мы не доехали до Версаля, но думаю что в Париж мы обязательно попадем в будущем. Как я уже написал выше, пешеходная доступность всех достопримечательностей получилась весьма условной, я немного не учел размеры города и то, что Лувр от Эйфелевой башни все-таки далековато. В результате отель Radisson Blu Ambassador Hotel, Paris Opera (16 Boulevard Haussmann 75009 Paris France. www.radissonblu.com) оказался ровно по середине между основными достопримечательностями и достаточно далеко от любого из них. Помимо всего прочего, в древнем здании стоит невероятно шумная система вентиляции, спать при которой не представляется возможным, да и ремонт бы сделать в номерах не мешало. На «четверку» отель не тянет. Больше всего удивил завтрак в один из дней, когда со столов прекратили убирать грязную посуду. А все официанты ходили с такими лицами, как будто постояльцы заняли у них денег пять лет назад и не отдают. А уж метрдотель, копающийся в документах в нашем автомобиле, припаркованном возле гостиницы на их платной стоянке (мама случайно увидела в окно), так это вообще ни в какие ворота. В общем гостиницу сею я вам крайне не советую, хотя к сети, когда она правда была не BLU, а SAS мы все относились очень хорошо.
    Доброжелательный пожилой француз на остановке, увидев нашу нерешительность в вопросе куда идти, указал пальцем вверх старого города и сказал «Монтмартр», и мы пошли. Вообще полное незнание Парижа приводит к постоянным блуканиям при ходьбе пешком. Ориентиром на Монтмартр был конечно же белоснежный собор, находящийся буквально рядом с ним. Но вот беда, за невысокими парижскими зданиями, на узких парижских улочках, этот собор то и дело пропадал из виду и ощущение направления терялось полностью, к тому же улочки непрерывно петляют и выбрать верный путь крайне сложно. Как раз на пути к Монтмартру нас первый раз за все время путешествия попытались обокрасть. Это оказалось довольно забавно – человечек, явно албанской внешности подбежал к нам, начал здороваться, что-то говорить, потом попытался делать какие-то выпады в нашу сторону, чтобы плотнее прижаться. Наблюдать за этим было интересно, к тому же в наружных карманах мы, буду опытными путешественниками, ничего не держали. Поверить в неудачу воришка долго не мог, вился вокруг нас минут путь после чего, несолоно хлебавши резко испарился. Забегая вперед скажу, что жуликов здесь много и все хотят поживиться на неопытных туристах. Например в одном очень приличном ресторане нам сказали , телефоны со стол на уличной веранде лучше не класть, типа могут пробежать мимо или проехать и плакал ваш телефон. Больше в Европе я нигде ни с чем подобным не сталкивался. На Монтмартр мы фактически вползли, самое обидное было узнать позже, что с противоположной стороны от «знаменитой лестницы» по которой мы еле поднялись наверх, находятся канатные трамвайчики, поднимающие на Монтмартр всех желающих, вот только незнаю за деньги или нет и там скапливается небольшая очередь, как собственно и на любую парижскую достопримечательность. На самой горе как и ожидалось – огромное количество рисующей братии. Художники везде, много галерей с уже готовыми произведениями искусства, в общем интересно и захватывающе. Но вот есть ряд нюансов, которые лично нас смутили. Во-первых очень смутило то, что продавцы в большинстве картинных галерей – китайцы. Это уже наводит на мысль о «массовости» выпуска картин. То, что рисуют при вас на улице стоит как правило немыслимых денег, от 300 евро за небольшую картину без рамы, те что дешевле вообще крохотные. К сожалению я не эксперт, но в моей семье есть два члена Союза художников России, так что при первой возможности мы дадим им посмотреть «натуральность» тех двух картин, что мы купили в пожалуй единственной на весь Монтмартр галерее, где продавцом был не китаец, а серб, да к тому же говорящей по-русски. Картины обошлись 250 и 280 евро соответственно. Насколько они настоящие, сложно, они конечно же писанные, это факт, а вот насколько они «эксклюзивны», другой разговор. В «китайских» лавках продают работы по 30 – 50 евро, но их там стопки, по десять штук, причем в большинстве лавок почти одинаковый ассортимент. Печально, что великие мастера подделок добрались и до святая святых художественного искусства. Вывод прост – если вы не разбираетесь в живописи, есть большой риск купить на Монтмартре не то что вы хотели, но в то же время если позволяют средства, стойте возле понравившегося мастера и ждите, наблюдать как из под его кисти выходят настоящие произведения искусства очень захватывающе.
    Там же на горе можно неплохо покушать, мы сели в ресторанчик на основной площади где сидят художники и не прогадали, там подают великолепный луковый суп. Обслуживают быстро, несмотря на большое количество народа, единственный минус – у французов порой не бывает меню ни на каком языке кроме их родного французского, что осложняет выбор блюд.
    На следующий день посетили Лувр, проведя два часа в поисках входа. Просто мы пришли к нему не так как все нормальные люди – со стороны Елисейских полей, а откуда-то сбоку, поэтому сразу не догадались, что вход расположен внутри стеклянной пирамиды, которая стоит в центре двора. Снаружи Лувр производит ошеломляющее впечатление, таких огромных дворцов мне еще встречать не приходилось. Описывать здесь его историю, постройку и прочее мне кажется бессмысленно, каждый может найти эту информацию в открытых источниках. Я же опишу наши впечатления о музее в целом и о его главных экспонатах, а именно, как вы уже поняли, о Моне Лизе и Венере Милоской.
    Если сравнивать Лувр с его по сути российским аналогом – Эрмитажем, то Лувр однозначно больше, при этом он 100% музей, французы не побоялись убрать историческую отделку, напичкать здание сверхсовременными системами безопасности, вентиляцией и кондиционированием, чтобы поддерживать тот микроклимат, который необходим экспонатам. Эрмитаж более пафосный, если позволите, там в историческом контексте воспроизведены многие залы, коридоры, лестницы. Лувр переделан с головы до ног. При всем при этом сделана данная работа грамотно, снаружи никаких изменений не видно, разве что спорно смотрится как раз-таки сама эта стеклянная пирамида-вход по среди дворца, но без нее пожалуй было невозможно создать столь удобный вестибюль, через который тысячи посетителей ежедневно, безо всяких очередей, попадают в один из крупнейших музеев мира.
    Из экспонатов музея все посетители конечно же в первую очередь идут к Моне Лизе. (От входа указатели с картинками ведут пожалуй только к ней и к Венере Милоской). Мы не стали исключением и пошли посмотреть на величайшее произведение искусства. Лично мое мнение – картина меньше чем думаешь пока ее не увидишь в живую, ничего сверхестественного я в произведении великого Леонардо для себя не нашел, но, конечно, осознание того насколько возвысили эту картину накладывает отпечаток благоговения перед ней. Кстати фотографировать Джоконду можно и получается она на фотографиях нормально (вопреки мнению, что она защищена специальным стеклом искажающем фотографию). Правда это единственный зал где стоят охранники и доступ к картине ограничен на расстоянии метров четырех. Толпа туристов днем собирается очень большая и долго в зале задерживаться просто не хочется – очень шумно и душно, но, если говорить откровенно, Сикстинская Капелла произвела на меня гораздо большее впечатление, вот уж где я стоял с открытым ртом затаив дыхание и поедал глазами потолок на протяжении минут двадцати. В Лувре нигде ничего подобного не испытываешь.
    Венера Милоская запомнилась только одним – в реальности она гораздо худее чем представляешь себе по фотографиям. Поэтому когда женщины в теле начинают говорить, что у древних греков именно такой типаж женщины считался эталоном красоты, я им не верю, вспоминая настоящий эталон, изображающий девушку весом максимум в пятьдесят кило, с очень подтянутым животом и красивыми бедрами. Смотреть на скульптуру на самом деле приятно, она резко выделяется из массы подобных, выставленных в том же Лувре. Лично на меня Венера произвела больше впечатления чем Джоконда, возможно в силу большей «реалистичности» восприятия скульптуры рядом с живописью в моей голове.
    Потом были залы Древнего Египта с единственной мумией, множество средневековых залов, бесчисленное количество живописи, мебели разных эпох и много чего еще интересного, для описания чего стоит завести отдельную статью. В любом случае осмотр Лувра у нас прошел в очень быстром темпе, при этом мы посетили в принципе все четыре комплекса, но нигде по долгу не останавливались и все равно потратили на Лувр больше шести часов. Это правда включая обед – в кафе на территории выстроилось очень много людей в очередь, пришлось ждать пока освободятся столы. Еда оказалась самая обычная и при этом достаточно дорогая, есть в музее не советую.
    Двор Лувра переходит в парк Елисейские Поля, который вызывает очень положительные эмоции в процессе прогулки по нему. Елисейские Поля разительно отличаются от парков, посещенных нами в Женеве, хотя и здесь яблоку негде упасть от туристов и просто желающих позагорать на травке. Красиво остриженные деревья и кустарники, много фонтанов, с расставленными вокруг удобными креслами. Вся атмосфера направлена на расслабление. Вокруг снуют шустрые представители народов Африки, продающие со льда воду в бутылках по 1 евро (для справки, в любом магазине она стоит 0,60 центов). Кстати, при входе в Лувр к вам могут подбежать те же представители народов Африки с бейджиками и планшетками в руках – отгоните их что бы они не говорили, это жулики вытягивающие деньги из туристов якобы на благо народов Африки, а по сути просто жулики, коих в Париже несметное количество.
    Прогулявшись по Елисейским Полям, мы пересекли Сену и по противоположному берегу отправились к маячившей на горизонте Эйфелевой башне. Должен сразу предупредить любителей ходить пешком – путь от Лувра до Эйфелевой башни не близкий. Мы потратили на дорогу по моим подсчетам не меньше часа, а то и больше, а время уже практически перестали смотреть. Добравшись до башни, обнаружили у ее подножья очередь, сопоставимую с очередями в Мавзолей Ленина в период его популярности. Возможно и большую, как очередь за колбасой в конце восьмидесятых. В общем у меня лично сразу возникла масса негативных ассоциаций на сей счет.
    У подножья башня конечно же производит впечатление, с этим спорить сложно, массивные металлические конструкции, опоры, вообще силуэт, столько раз виденный в различных фильмах и на фотографиях. Потрясающее впечатление на самом деле. Удивительно другое – вокруг башни, при таком скоплении туристов, всего один общественный туалет, который на момент нашего туда прибытия и вовсе был закрыт на какую-то профилактику. Благо в районе много кафе и ресторанов, куда при желании можно сходить справить нужду, но для Европы сей факт весьма странен. На Эйфелеву башню я больше не полезу, как наверное не поеду больше в Пизу или в Неаполь. Да, у меня есть фотография с Пизанской башней, теперь у меня есть фотография с видом на Париж со второго яруса (115 метров) Эйфелевой башни – задача выполнена. Думаю таким же образом появятся фотографии с Биг Беном и, дай Бог, со Статуей Свободы – туристические Мекки которые просто необходимо посетить и увидеть – не более того. Не Лувр, не Версаль и, как ни странно, даже не Колизей. Вот в Рим я еще вернусь, вернусь я разумеется и в Париж, город нам очень понравился и мы понимаем, что и сотой его части не увидели, здесь, как и в Амстердаме, надо провести неделю, а то и больше. Мы будем изучать Париж, медленно, как изучали Рим или Флоренцию, как изучали Норвегию целиком или немножко Финляндию. Но на Эйфелеву башню я больше не полезу. Во-первых потому что там все-таки очень много народу, во-вторых потому что мы обиделись на французов, не объяснивших, что для попадания на третий уровень башни надо купить отдельный билет, который продается на втором уровне. Почему при входе сразу не продать билеты на все – непонятно. Да и вообще, башня не настолько завораживает внутри. Снаружи она смотрится гораздо более впечатляюще. Сувениры внутри башни дороже чем снаружи, еда на втором уровне – никакая (в основном бутерброды и кола), на первом уровне мы не останавливались вовсе.
    Задача минимум по Парижу была выполнена, в отель мы возвращались на такси, ноги ни у кого уже не шли. Ехали на удивление долго, я был удивлен как мы прошли пешком по жаре такое расстояние, видимо у Парижа есть то же замечательное свойство, что и у Рима – он заряжает вас энергией надолго и вы можете часами гулять по его улочкам и проспектам не чувствуя усталости, потом перекусить кофе с круассаном в любом заведении на любой парижской Rue, улыбнуться настоящей француженке – официантке (приятно, что они еще остались, несмотря на засилье таек и албанок), и с новыми силами пойти потратить половину с вашей VISA в одном из центров Galleries Lafayette, ничем не уступающим миланскому La Rinascente, а по богатству интерьеров еще и превосходящему его.
    В последний вечер мы ели устриц в одном из ресторанчиков, коими изобилует центр и сходили посмотрели здание Парижской оперы. В детстве я обожал фильм «Большая прогулка» с Луи де Фюнесом, об английских летчиках времен Второй Мировой Войны, катапультировавшихся над Парижем, про приключения их и нескольких французов, которых они волей неволей втянули в свое спасение. Многое в этом фильме закручено как раз возле Оперы, и лично мне просто безумно хотелось постоять на ступеньках, с которых сбегал Станислас Лефорт (герой Луи де Фюнеса) отправляясь в турецкие бани (кто смотрел фильм, тот поймет, остальным можно просто посмотреть на красивое здание времен Наполеона III).
    Путь домой: Из Парижа тронулись рано утром, до парома в Травемюнде было почти сутки, часов восемнадцать по-моему, но все равно решили не рисковать, мало ли какие форс-мажорные обстоятельства могут случиться за тысячу то километров. Францию проехали довольно быстро, Бельгия встретила на удивление далеко не идеальными дорогами, любопытно, что второй год подряд мы пересекаем почти всю ее вдоль, но ни разу не остановились ни в одном городе. Надо будет исправить это недоразумение в будущем. Германию с ее автобанами также преодолели быстро и прибыли в порт перед самым началом регистрации. Порт Травемюнде показался наиболее гостеприимный и разумно устроенный, по сравнению с Ростоком и уж тем более с сумасшедшими Игуменицей и Анконой. Во всем чувствуется немецкая основательность, никакой суеты, никакого шума, пробок, все четко, грамотно, быстро, вежливо. В очередной раз взгрустнулось – если уж братьям по Евросоюзу до немцев далеко, то уж нам, победившим их в сорок пятом и подавно проигравших не догнать. Любопытно было наблюдать, как с одного из паромов сгружали невероятное количество автовозов с родными до боли Нивами или как они теперь называются Лада 4х4. Взгрустнулось еще раз – родина где-то рядом.
    Тихий спокойный и абсолютно пустой (два десятка легковушек в автопалубе) паром Finnstar компании FINNLINES опять выиграл наш внутрисемейный конкурс «Лучший паром для путешествий». Самая большая каюта, самая вкусная еда, нет албанцев. В порту Хельсинки ждал сюрприз – три полицейских наряда на выезде с территории, тормозящие все русские машины и произносящие одно слово «страковка». Вот было бы нам на орехи, два года чудом отъездивших по Европе без «Грин кард». Теперь я даже непонимаю как так получилось, в этот раз ее спросили на всех границах которые мы пересекали и даже при въезде на территорию Финляндии. Так что всем начинающим путешественникам на заметку – Грин кард должна быть обязательно, причем действовать везде в Евросоюзе.
    Несколько приятных событий на границе. Во-первых, мы никогда не получали назад деньги за Tax Free, потому что в аэропортах это очень долго и муторно, а на машине просто забывали. В этот раз мы все сделали правильно и получили аж добрых шесть сотен евро в «будочке» при пересечении финской границы. Во-вторых, у наших пограничников сломались все компьютеры и очередь из бедных иностранцев, желающих попасть в Россию выстроилась чуть ли ни до самой Котки (утрирую конечно, но машин было много). Вежливая девушка в зеленой форме попросила нас их объехать и проследовать на таможню. Для граждан России оказался работающим один единственный компьютер. Редчайший случай в истории, когда наше государство поставило приоритет для своих граждан, а не для иностранцев, перед которыми мы все привыкли почему-то пресмыкаться и лебезить. Приятно. Кстати и прохождение границы много времени не заняло, удивило только что за год опять изменились бланки и форма заполнения таможенной декларации, лично я не понимаю в чем смысл постоянных замен, может быть проще вообще отменить эту глупую бумажку оформляющую «временный вывоз» автомобиля.
    Утренний паром очень удобен, при своевременном прохождении границы и уверенной езде (я первый раз в жизни не пропустил поворот на КАД, спасибо навигатору) в Тверь мы попали когда чуть начало смеркаться. Наш любимый Тверь Парк Отель, ночевка и молниеносный перелет через Москву до Липецка по дороге, которую я проеду пожалуй с закрытыми глазами. Дом.

    Эпилог:
    Ностальгии по Европе в этот раз было меньше. 23 дня в пути, много стран, много городов. Семь с половиной тысяч километров за плечами. Впервые мы, пожалуй, наелись Европой, но от этого не стали ее меньше любить. Там я ни встретил ни одного полицейского с радаром, здесь они «живут» в каждой из многочисленных деревень на М10 «Россия». Чувства по возвращению опять двоякие. Да, здесь наш дом, мы родились и выросли здесь, эта страна дала нам возможность увидеть другие страны (спасибо ей за это), она дала нам возможность даже покупать что-то в этих странах, но черт возьми, почему же она все-таки не такая как они. Ведь мы ничем не отличаемся от европейцев, да взять тех же болгар к примеру. Однако там все другое, вот в Украине все такое же, в Молдавии – без комментариев, а там все другое. А главная проблема нашей страны, как мне кажется, в ее непредсказуемости, потому что здесь непонятно кто ты сейчас а кто завтра, вот что самое печальное. Мы любим свою страну, может быть особо незачто, но мы ее любим и мы будем работать здесь, жить здесь и, надеюсь, здесь и упокоимся однажды с миром, но мы будем смотреть, мы будем восхищаться другими странами и пожалуй мы будем им завидовать, по крайней мере до тех пор, пока эта зависть не превратится просто в теплое отношение. Из этой поездки я лично для себя добавил в список любимых городов Париж, теперь он стоит на одной строке с Римом, Амстердамом и Копенгагеном. Дальше больше, если получится, на следующее лето будет большой вояж по Америке, дали бы всем визы, а если нет, углубимся дальше в Европу, дойдем до Англии и Испании, благо точка старта у нас есть. И последнее, обращаюсь к господам политикам, может быть кто из них ненароком прочтет мое повествование. Давайте попробуем договориться с ЕС об отмене виз, нашим гражданам это так было бы полезно. Ибо Египет и Турция культуре на дорогах не научат, а я еще раз, как и в прошлом году, повторюсь, что наших сограждан, определенные их слои, очень полезно было бы вывозить в нормальную заграницу, чтобы они там учились вести себя и тогда культура на самом деле пойдет в массы. Я вам это гарантирую.
    26.10.2009

    вики-код
    помощь
    Вики-код:
    Выбор фотографии
    Все фотографии одной лентой
    29 фото
    dots

    Дешёвый перелёт Женева на SkyScanner.RU
    сообщить модератору
      Наверх