Зона Гандаки

Зона Гандаки

LAT
Я здесь был
Хочу посетить

150 заметок,  34 совета по 34 объектам,  5 537 фотографий

помощь Подписаться на новые материалы этого направления
Вики-код направления: помощь
Топ авторов Зоны Гандаки помощь
Все авторы направления
4
Arlandina
помощь
в друзья
в контакты
С нами с 11 сен 2010

Королевский трек вокруг Аннапурны, прогулки ночи...

 
13 сентября 2010 года 29274

Эта заметка является частью дневника «Annapurna Circuit Trek - королевский трек»

Annapurna Circuit Trek, или как меня покорил Непал- продолжение. Муктинат. Тысячелетиями по горным тропам, по берегу священной реки Кали Гандаки, через перевал сюда идут и идут паломники. К святым местам.

Муткинат

Автор: Arlandina

Муткинат

Из окна гостинички видна с одной стороны Аннапурна, с другой край монастырской стены. Через час после ухода попутчиков, окончательно проснулась. И начались мучительные размышления русского интеллигента – — Как быть? Что делать? Понятное дело, надо вставать, выбираться из-под теплого одеяла, собирать манатки и трогаться вниз. На окнах иней, белый парок изо рта. Высота 3850. Непальцы отоплением себя не утруждают и окошечки у них в одно стекло. Привычные. Вылезла таки, собралась. А мысли продолжают в голове бродить -так, что решила? Что дальше-то? На самом деле, в Москве, когда готовилась к поездке, когда прорабатывала маршрут, не знала и не думала, что как так шустро пройду предыдущую часть пути. Сама себе удивляюсь, — видимо с перепугу, не иначе. Собиралась трек пройти до Джомсома. В нем есть аэропорт и из него улететь в Покхару. А тут целых три дня опережения. Надо идти весь трек, все кольцо. А что? Слабо? А нет…. Достала из рукзака рулон туалетной бумаги, теперь понятно на фига брала их целых два – этот на мой насморк и кашель.. отмотала побольше – в карман. Оплатила отельчик, вышла на улицу… И поняла окончательно – никуда я отсюда не полечу… буду гулять тут.. потому что это надо видеть… Вышла из Муктината… Достала карту, ну не карту, а схему маршрута, если уж быть точной. Карта была, но она так и пролежала почти все время на дне рюкзака. А зачем, собственно говоря, она нужна? Тропы местные, в лесу, по горам проходящие, не указаны, а по схеме видно, что идти надо от пункта А до пункта Б .. и это А на высоте одной, а Б .. гораздо выше. Да и всегда вообщем-то, в нужный момент на тропе появлялся либо местный житель, либо шерп или турист, и было у кого спросить. А если не было, то стояла и ждала, когда появится, и ведь появлялся, и пяти минут не проходило с момента ожидания... Так вот, смотрю на карту и понимаю, что идти как советует описание в деревушку Когбени, что королевство Мустанг, мне не хочется и вообще не хочется домов, людей… цивилизации( в следующий приезд был приятный сюрприз — это место, но о нем позже), и решаю идти в Джонсом по долине, по руслу реки Кали-Гандаки, самому глубокому руслу в мире. Река течет между вершинами выше восьми тысяч метров, глубина ущелья где-то пять-шесть тысяч… решила и совсем нисколько потом не жалела… Такой сюрр по дороге… Пыталась в русле реки солиграммы искать. Так и не заметила как время пролетело, а уже вот – Джонсом. Вошла в Джонсом. Не приглянулся он мне, больно цивилизованным показался. Спутниковые тарелки, повсюду приглашения- инет, телефон… Прошла мимо вывески госпиталя, проигнорировала и его.. сами разберемся, без докторов. Потом мимо отелей аэропорта… мимо взлетной полосы, мимо американской военной бызы, так прошла его насквозь и пошла дальше. В деревню Марпу или Марфу?(Marhpa на указателях). К ее яблочным садам, гомпе, ступе на скале, узким каменным улочкам… пришла и не пожалела… Выбрала отельчик поприличней. Заплатила подороже, но зато в номере душ с туалетом горячей водой огромная кровать с теплым одеялом просто манит. Время пятый час. Надо бы поесть наверное. А то шла весь день на пяти яблоках и организм потребовал дозаправки, и справедливо. Нашла прекрасную кафешку с такой приятной хозяйкой. Заказала огромный кусок яблочного пая... и три стакана горячего чая, и суп – томатный, суп – это просто сказочная еда, с травками, сыром… огромная пиала… Съела, выпила. Достала блокнотик, записала, все, что за день произошло и поняла, что если сейчас не встану и не пойду в отель, то усну прямо тут, за столом. Вышла из кафе, бреду в отель, с одной мыслью: — Спать, спать… Навстречу идет Дава с Морахом. Ну ладно у Мораха глаза огромные от природы, но у Давы они оказались, при встрече со мной, еще больше. — Света? И ни тебе здрасте, ни как дела... сразу с дурацкими вопросами: — Ты завтракала? Ты во сколько вышла? Ты заходила в госпиталь? Погодите. — Дава, Морах… все гуд, я только что поела и иду спать, слип, в отель, понимаете? Мальчики покивали в ответ, расступились молча, пропуская меня, и я удалилась, и только утром сообразила, что даже с ними так и не поздоровалась, и вообще. Посожалела, а что толку-то после драки... Так, решаем текущие вопросы, из Марпы куда идти? Описание уже ответов не дает, так как закончилось на Джонсоме. Сколько по времени идти, через что идти... а, сама теперь думай.
Пустынная дорога, и смерч

Автор: Arlandina

Пустынная дорога, и смерчи, подымаемые послеобеденным ветром. Справа виден восьмитысячник Дхаулагири (8167)

Порассматривала карту-кроку, покрутила так, эдак... ну вот деревушка Лете, а дальше Татопани. Вот, так, принимаю решение, иду до Татопани. И пошла. Туристы иссякли. Видно многие до Джонсома шли, а там самолетом в Покхару. Мои шерпы ушли к Аннапурне или еще куда. Иду по дороге одна, правда к какой-то момент догнала молодую парочку японцев, и небольшой отрезок пути мы шли рядышком, потом они куда-то подевались.

Автор: Arlandina

Иду, красотой окружающей восхищаюсь, впитываю… даже иногда щелкаю фотоаппаратом, достала его из чехла, на шею повесила… что ни час, то пейзаж меняется. Вчера шла – чистый Тибет. А нынче — кедры, сосны, река набирает силу… горы дышат облачками… ветер в лицо, но не мешает, это тебе не перевал и не мороз да минус десять. В Лете пришла в обед. Прошла ее, на выходе чек-пост, меня "посчитали". Чек-пост, это где туристов, записывают, откуда идешь, куда направляешься… и проверяют пермит – разрешение на нахождение в заповеднике. Вышла, стоит джип. А от Джонсома и до Лете проложена дорога.. ну такая.. для экстремальной езды и по ней джипы и байки туда сюда. (Все соображала, а как их туда завозили, джипы эти, на вертолетах что-ли?) У водителя спрашиваю, а дальше едешь? Машет головой, а куда? Называет… смотрю в карту. Следующая деревенька, близко совсем от Лете. Но лучше проехать немного, чем тащиться, но не спортивно же… Потом смотрю, а перепад высот между ними – четыреста метров… нет… надо ехать. Попросилась, направилась к дверям, а он показывает на багажник, тебе туда… На нем сидит бугай, по виду пакистанец, с огромным чистеньким рюкзаком и мыльницей все щелкает, направо-налево. Закинула свой рюкзак, забралась по лесенке на крышу джипа. Только решетка и рогожный мешок свернутый… Подложила под грудь мешок, распласталась на этой решетке, что тот куренок-гриль. Вцепилась руками, ногами… думаю: — Света, так ты еще не путешествовала, это точно. Дорога узкая, с одной стороны пропасть и далеко внизу река шумит, с другой скала вверх уходит. И прыгает этот козлик на всех ухабах и камнях… и серпантин вниз-вниз… и непрерывно сигналит, то караван мулов навстречу, то джип… как они разъезжаются, это такой адреналин для меня был… колесо нашего джипа наполовину висит над речкой, что в метрах пятистах внизу… и кренится, а я на решеточке…. Мда. Лежу, по сторонам смотрю и себе удивляюсь, что это так философично воспринимаю свое положение, и не трясусь и не умираю от страха. Или это уже полное отморожение? Минут через двадцать доехали до деревушки, в которой дорога закончилась. Из джипа высыпало штук десять тетушек в сари и три мужика. Спросила у одного, далеко ли до Татопани? Оказался наш человек, с гордостью произнес, что он де не говорит по-английски. Картой заинтересовался молодой человек, начал тыкать в Татопани и за ней еще в какую-то деревню… поняла, что им туда. Интересуюсь, сколько по времени до Татопани, по его словам выходило, два часа. Меня это порадовало, расслабило. И пошла я не спеша, с берега на берег по висячим мостикам, по каменным ступеням, то вверх, то вниз- любуясь водопадами, пейзажами и прочей экзотикой… Время шестой час. А тут все строго, в шесть солнышко встает, в шесть выключается… У меня уже который раз возникает вопрос, да где же оно, это Татопани? На пути симпатичные домики, огороды.. может все, пришла? Спрашиваю у крестьянки, идущей навстречу: — Татопани? Она смотрит молча на меня жалостливым взглядом, начинаю нервничать: — Что, нет? Кивает головой. Потом смотрит на небо, на дорогу… — Еще далеко? Надо спешить? — мне уже явно не по себе. И опять в ответ покачивание головой… Благодарю и срываюсь с места. Бегу.. В какой-то момент наступает закат. Останавливаюсь как вкопанная. Закаты тут скоротечные, раз и все закончилось и такое пропустить, нет — не могу. Выковыриваю фотоаппарат, делаю снимки, бормоча под нос: — Ну и пусть, пусть спать буду под кустом.. такое должна запечатлеть обязательно…

Автор: Arlandina

Потом опять бегу, влетаю почти потемну в какую-то деревушку, улочка настолько узка, что лошади, вернее мулы, штук сто перегородили ее напрочь. Стоят, морда-хвост, морд-хвост и как их обойти? У меня уже истерика, громко причитаю: — Ну пропустите же меня, уберите вы их, мне очень нужно пройти… Появляется молоденький погонщик, смотрит на меня изумленно, прокладывает путь в этой живой стене… пробежала несколько метров, остановилась около какого-то дома: — Можно у вас переночевать? И понимаю неуместность вопроса — вопиющая бедность.. Живут они как на сцене.. дом у дороги, двери настеж.. солома на полу, стол, семейство огромное за ним, дети, женщины, хозяин... Тот смотрит на меня, я ему про Татопани… Из его ответа понимаю, что до него минут 15-20… опять побежала. На выходе из деревни поперек дороги загородка из двух толстенных сучьев. Пытаюсь их обойти. Мне из последнего домика, что-то кричат. Автоматически уже: — А Татопани? Далеко до Татопани? — Света, Татопани, чай… Иди сюда. В домике сидят Морах, Дава… улыбаются мне.. Падаю на скамью и понимаю, все, проблемы мои закончились… Слышу, про крейзи рашен… про ай да Света… Пью горячий сладкий чай и умираю от нежности к этим людям. Идти до Татопани, по словам Давы 5-7 минут. Допили чай. Пошли. Уже ночь, фонарик мой где-то в рюкзаке. Иду за Морахом, света его фонаря мне хватает. Проходим минут пять и все. Огромная куча земли, Дава взбирается на нее, ходит, смотрит, возвращается и говорит, что дороги дальше нет. Так вот что за взрыв был пару часов назад. Вот почему лошадки…. И нет людей… Дава поворачивает назад к деревне, идем за ним, прямо перед последним домиком он ныряет в кусты и приводит нас к висячему мостику. Переходим на другой берег ущелья, идем в обратную сторону, потом за гребень, потом опять мостик и теперь уже идем в сторону Татопани, тропа то вверх по этим древним каменным ступеням, то вниз. В какой-то момент спотыкаюсь и падаю, впервые за все мое путешествие.. вроде просто споткнулась. Дава останавливается, заставляет меня найти фонарик. Перерыв рюкзак, нахожу, водружаю на голову, идем дальше… домик, крестьянский двор и вот оно, взорванное место, на той стороне реки, луна его хорошо освещает … через пару минут еще мостик, обратно на тот берег, и Дава, уже улыбается и сообщает: — Через пять минут Татопани, все пришли… И правда, вскоре мы уже были в отельчике, сидели за столиком… ждали ужина…

вики-код
помощь
Вики-код:
Выбор фотографии
Все фотографии одной лентой
24 фото
dots

Дешёвый перелёт Зона Гандаки на SkyScanner.RU
сообщить модератору
    Наверх