...Хаттон я покинул рано утром. Как уже было известно из разных путеводителей, ближайшая к пику Адама населённая деревня называется Dalhousie. Но как я не произносил это слово, никто не мог меня понять. После узналось, что слово это произносится «Далус». Но и словосочетание «Шри Пад» тоже понимают.
Культ камней и отпечатков на них восходит к каменному веку, когда ничего, помимо камней, не попадалось человеку долговечного и устойчивого. Камней у людей было много, но поклонядись не всем, а особым камням. Или очень большим (как горы), или с особой историей (типа метеоритов), или с некоими «отпечатками». Здесь же, на «пике Адама», культ горы совместился с культом камня.
Чем гора эта замечательна? Ведь это не самая большая гора на Цейлоне. Но это очень прикольная, отдельно стоящая гора, которая возвышается, как пупырь, довольно острый. Поэтому с вершины этой горы хорошо видно все окрестности. А на рассвете солнце, освещая гору и леса вокруг, показывает интересную тень на местности, если, конечно, не слишком много тумана, дождя и облаков. Обычай встречать рассвет на вершинах гор есть в разных местах – вспомним например гору Синай в Египте.
Тут же, на вершине Шри Пада, имеется некий след. Этот след является, по буддийской легенде, отпечатном ноги Будды. По другой версии, это след Адама, которого спустили из рая именно в эту местность. Или же это нога апостола, или другого человека или божества. Вообще след это очень большой, примерно 60 на 25 сантиметров, и принять его за след человека могут только очень впечатлительные люди, каковыми наверное и были древние. Да и что древние? Вот Виссарион нашёл в тайге в Красноярском крае некий камень-сердце, пуп земли, и вокруг него учредил целый город и даже систему поселений, а ведь это в наши дни происходило.
Так или иначе, любят люди горы, камни и отпечатки на них, и любовь эта с древности тянется. Я тоже решил посетить гору, из научного интереса. Итак, поехали. Сначала автобус, делая сто поворотов, едет в деревню Далус. По пути просто офигительные, красивейшие виды. Это горная местность (Далус – 1300 м), есть горы, покрытые лесом, озёра и водохранилище с островами (скромный ГЭСик, но плотина его охраняется солдатами). Приезжаю в восемь утра в Далус. Вся деревня заточена под паломников и туристов. Буддисты идут туда со святой целью, и святые люди их бритоголовы. Индуисты – с похожей же, но своей целью, святые люди их волосаты и бородаты. Туристы же всякие, и бородатые, и лысые, всякие, и в основном они поднимаются вечером и ночью, чтобы увидеть рассвет.
Я же отправился, наоборот, утром, чтобы обратно спуститься в тот же день. Оставил рюкзак в камере хранения (есть тут и такая). Пошёл наверх; навстречу спускались десятки и наверное сотни граждан. Оставляя за собой груды сора. Куда этот сор девается, непонятно. Возможно этим сором можно было бы сложить ещё целый пик Адама-2.
На горе, на каэждых десяти метрах, продают что-то: еду и одежду. Одежды продают много – шапки, варежки... Эффект Нурелии: экваториальные люди считают за крутость возможность испытать холод. Покупая варежки, на один лишь в жизни вечер, они потом годами будут понтоваться, показывать висящие на стене шапки и перчатки и рассказывать, как было холодно (днём 20, ночью 10 градусов тепла).
Подъём на пик Адама технически совсем прост. Там имеется примерно 6666 ступенек. Точное число ступенек непонятно, так как то одни, то другие части лестницы в ремонте, заменяются на более свежие. На крутых местах – перила, а ночью везде – электрическое освещение. Плюс ларьки с едой, чаем и плюшками с равномерно повышающейся ценой. Туалеты, вода в краниках. Изредка закутки – спрятаться, если дождь пошёл, или просто передохнуть. Рекламные плакаты тоже есть, рекламируют мобильную связь и ещё что-то. Статуи Будды и его друзей встречаются часто, разного размера.
Последняя столовая – на высоте 2140 метров (вершина – 2240). Всего, то есть, подняться нужно на километр примерно. Вход на гору бесплатен, хотя желающие могут делать пожертвования – мест для этого предостаточно.
( Лет через тридцать так будет выглядеть дорога на вершину Эвереста – за исключением того, что тропа там длиннее, цены на чай выше, и будут брать билеты на каждом километре подъёма. Например по следующей системе: на 5 км = 10 у.е., с высоты 6 км = 100 у.е., с 7 км = 1,000 у.е., на 8 км = 10,000 у.е., на вершине будет особый заборчик и касса = 100,000 у.е. с выдачей квитанции, что всё, совершил восхождение. За отдельную плату - лифт. )
За три часа поднялся на пик, осматривая окрестности (виды очень красивые, видно за много километров, в том числе – упомянутое водохранилище и деревни вокруг). На финише нужно снять ботинки. Там уже прохладно, +18 и ветер, приносящий частицы облаков. Вершина горы украшена монастырём, где нельзя фотографировать (но изподтишка можно). Монастырь двухэтажный. На верхнем этаже сама вершина была покрыта маленькой беседкой, в которой стоял взрослый монах в оранжевом и в микрофон распевал что-то. Рядом стоял милиционер в носках. Ещё четверо активистов в белом сидели и ждали, а потом как задудят в барабаны и дудки! Тут же стояли два огромных ящика для пожертвований, каждый с кубометр размером.
В отличие от зуба Будды, который вовсе никому не показывают, -- на ступню Будды можно краешком глаза взглянуть, она под покрывалом – и, кажется, покрашена или позолочена. И размер ноги у этого Будды, или Адама, был великанский. Астагфирулах! Избави нас Всевышний от поклонения всяким камням, ступам, гробам, статуям и прочим сувенирам!
Настала пора спускаться. Пошёл и дождь. Впервые пригодилась мне моя куртка, которую я всё это время тащил с собою. Защитился от дождя, продолжил спуск. Навстречу уже начали идти самые первые калеки и инвалиды, желающие встретить восход на горе – им-то топать и топать. Кроме них, бодро, поднимались портеры – носильщики, которые доставляли газировку, рис и печенье для очередных восходителей. А вот дрова для готовки всюду были местные, гора вся в лесе.
В нижней трети горы есть два места, где можно помыться, и даже с мылом, в загончиках, куда чрез трубы поступает чистая нехолодная экваториальная горная вода. Там и я смыл пот и сор, накопившийся во время восхождения.
Внизу, в Далусе, забрал свой большой рюкзак в «пилигримском гостевом доме», перепаковался и застопил грузовичок до деревни со смешным названием «Маскали». Оттуда уже до Хаттона на автобусе. Не сожалея о том, что не поднялся на гору ночью. Ведь туда столько тысяч людей поднимается и без меня, и на рассвете (в сезон) там не протолкнуться. А то, что будет видно сверху – не всегда очевидно, ведь сильно от погоды зависит. Стоило мне спуститься, как всю центральную Шри-Ланку занесло дождями и туманами.
С уже известного мне Хаттона я поймал автобус до городка Ависсавела, где, уже по обыкновению, остановился в местной мечети. Спасибо гостеприимным мусульманам Ависсавелы! Не только вписали, но и пополнили (и даже переполнили) продовольственную корзину.
...Да, резюме для граждан, желающих посетить пик Адама. Посетить конечно же стоит, не из-за «ступни Будды / Адама», а ради красивых мест, которые там вокруг имеются. Технически совершенно не сложно, доступно даже хромым и пожилым людям. Кто хочет подняться в ночь – можно стартовать с Коломбо на автобусе в Хаттон (около 6 часов езды), оттуда в Дахус (ещё час-полтора), там поесть, оставить вещи в камере хранения, ещё раз поесть и идти на гору, с учётом, что подъём длится три часа примерно (при большом скоплении туристов дольше). Еда и чай в «сезон паломничества» есть на всех высотах, питьевой воды достаточно везде, а вот поставить палатку и заночевать близ вершины нельзя – все боле-менее ровные площадки уже заняты под столовые, «отели» и лавки сувениров. Утром можно спуститься и к вечеру даже быть в Коломбо.
Если же ночевать в Хаттоне или рядом с ним, можно подняться на вершину утром и к вечеру вернуться в Хаттон. Что с вершины будет видно – сильно зависит от погоды, но в «паломнический сезон», соответствующий нашей зиме, видимость лучше, а туманов меньше. Никаких гидов и тикетов на «священной горе» пока нет.
