Многие уже знают, что я люблю мелкие бекпекерские городки и деревни. Не то, чтобы мне нравятся трудности с нахождением местной дешевой еды или я люблю толпы фарангов. Нет. Но в таких местах всё просто. Просто найти дешевое жилье с приличными условиями, просто взять байк в аренду, просто нарыть бесплатные карты местности и вай-фай. Да, избалованные таксисты, да, местами завышенные цены и полностью вымершая местная культура, смотреть на которую толпы бекпекеров и приезжают. Но если на это не обращать внимания, то жизнь там легка и приятна.

Банауэ как раз такое место. Небольшая деревня в Кордильерах "продаёт" туристам свои рисовые террасы.

Если верить "Лонели Пленет", то им 2000 лет, постоило их племя ифугао и они включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Но верить "Лонели Пленет" не нужно. Об этом я догадалась, когда гуляла по окрестностям, изучая их конструкцию, а потом нашла подтверждение своим сомнениям в сети.

А дело вот в чём. Рисовые террасы - результат титанического труда, в том числе труда племени ифугао. Из камней нужно выложить множество стенок а потом наполнить их почвой и водой.

Только их ифугайские боги знают, откуда они взяли столько грязи и как затащили её на такую верхотуру. С водой понятнее: в лесу на вершинах берёт начало множество ключей, вот их и направяют таким образом, чтобы все террасы постоянно питались чистой, проточной водой.

Конструкция эта ничем не скреплена, кроме грязи, из которой состоит. Поэтому сильные ливни, не говоря уж о проходящих тут иногда тайфунах, постоянно размывают склоны и их приходится перестраивать.

А вот теперь самое интересное. Поля Банауэ местами скреплены бетоном. То есть ни о каких 2000 лет речь не идёт, да и от изначальных построек ифугао тут почти ничего не осталось.

Именно из-за использования современных материалов их и не включили в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Некоторые окрестности - да, например, Батад, а собственно террасы Банауэ - нет. Максиму, что можно о них сказать: по непроверенным данным примерно 2000 лет назад ифугао уже строили рисовые террасы примерно в этих местах. Звучит не так завлекательно, зато похоже на правду.

Другой аттракцион - бабки в национальных костюмах, котрые сидят на обзорных площадках и в сувенирных лавках, чтобы с ними за деньги фотографировались. Не исключено даже, что бабки настоящие, но костюмы! Обратите внимание: современная красная футболка, современная вязаная кофта, китайские шлёпки. Разве что головной убор напоминает аутентичный: там в куриных перьях спрятан череп какого-то зверя, размером примерно с череп сурка. Ближе не подходила, снимала издалека и со спины - очень уж они бывают жадными и агрессивными, а платить за фото с бабкой в шлёпках и футболке совсем не хотелось.

А в остальном Банауэ деревня как деревня. Много гестов, много кафе и не сразу находятся местные дешёвые, сувениры, таксисты. Но и тут полно мелких радостей. Я сняла за 150 песо (100 руб) большую комнату в "Wonder Lodge" с душем, балконом в цветах и гнездом под крышей. В это гнездо постоянно прилетала ласточка почему-то в компании 2 воробьёв.

Джипни - традиционно 2-ярусный транспорт, поэтому и автобусные остановки 2-этажные, чтобы садиться было удобнее. Хотя можно и так на крышу забраться.

В Банауэ многие занимаются резьбой по дереву. Мастерских-магазинов очень много, вот и тётка сидит вырезает что-то.

Интересно, кто такие статуи в полный рост покупает... Неужели туристы? Их в самолёте не так просто провезти.

Кроме бесполезных деревянных истуканов тут делают и приятные штуки. Домашнее рисовое вино! Бутылочки с этикетками продаются повсюду, но стоят неприличных денег, но если хорошо поискать в глубине пыльных магазинных полок, можно найти неподписанные литровые бутылки с мутно-жёлтой или чернй жидкостью - это оно, всего за 100 песо (65 руб) литр. Нет, на вкус - бадяга непередаваемая, но крепкое, поэтому я до сих пор вожу с собой бутылочку - в ночных автобусах греюсь. ;)

Ну и немного чернухи, чтобы уж закрыть тему трупов раз и навсегда.

Я пробыла в Банауэ 4 дня, и каждый день что-то происходило: то свадьба, то субботний рынок, а то вот, похороны. Фотографировала, опять же, издалека. Даже при азиатском довольно будничном отношении к смерти, бегать вокруг гроба с фотоаппаратом мне показалось бестактным. Гроб с телом привязали к бамбуковой палке, накрыли яркой цветной тряпкой и несли по городу, непрерывно колотя в гонги, весело напевая и пританцовывая. Процессия останавливалась перед дверью каждого магазина, и хозяева выносили гостинцы: кто вафельку, кто бутылку колы. Иногда начинались крикливые разборки. Может давали мало? Оказавшийся неподалёку местный житель сказал, что они так пойдут до дома сына покойного, где несколько дней будут отмечать. Он так и сказал: будет party (вечеринка). На вопрос, что они будут делать с телом, он вразумительного ответа не дал. "Нет, не закопают и не сожгут. В Сагаде гробы подвесные видели? Вот у нас тоже так хоронили, но теперь свободное место закончилось" Так что дальнейшая судьба дедушки туманна.

В продолжение темы трупов, я наконец взяла себя в руки и купила балут. Балут - это куриное яйцо, сваренное с полуразвитым зародышем внутри. Он продаётся повсюды: в кафе, на автобусных остановках, просто на улицах. Торговцы иногда просто ходят по улицам и кричат "балут-балут-балут". Стоит 13-15 песо и считается лакомством - обычные варёные яйца дешевле.

Внутри вдоль скорлупы тонкий слой твёрдого, резинового белка, в котором большой желток, на мой вкус жестковатый и бесвкусный, и собственно птичка. Если выколупать, выглядит так. Аккуратно разбив скорлупу, нужно сначала выпить бульон (обычный куриный вкус), потом есть содержимое. Желток мне не понравился, а на птичку рука не поднялась. Хотя она, видимо, самый деликатесс. Мда... но надо было попробовать, чтобы понять, что есть я это не могу.

Куда лучше паровые мясо-овощные пельмешки сиомай. В качестве соуса - соевый с выдавленным в него лаймом. Ммм! Вкуснота! )))

Дом обычных деревенских жителей. Перегородка в дверях означает, что в доме маленький ребёнок. Чтобы он не выползал, ставят такие штуки. Я их ещё в Тае видела.

Вокруг поля, бегают дети постарше, куры. Встречаются вонючие загоны со свиньями.

Собранный рис сушат прямо на дороге, разложив тонким слоем на полиэтилене. Он ещё не очищенный.

А вот что меня радует на Филиппинах неизменно, так это музыкальные вкусы местных жителей. Популярнее всего регги и кантри. Филиппинцы прерасно поют; голоса красивые и чистые, это вам не индийские визги о любви или тайское верещание с неизменно суицидальным сюжетом. Песни на пилипино (филиппинском языке) либо в стиле Льва Лещенко и современной ему российской эстрады, либо под "Битлов". Мне, понятно, больше нравится второй вариант. В кафе "Лас Вегас" пососедству с моим гестом компания часто собиралась с гитарами, барабанами и пивом, чтобы помянуть Боба Батьковича Марли добрым словом его же авторства. Песни мягко перетекали одна в другую без перерыва. Пели не хором, а разложив на несколько голосов, и без малейшего акцента. А в соседнем кафе собирались любители кантри.

Сутки в холодных автобусах и я спустилась с гор. Я на юге Лузона, в Легаспи. Завтра попробую добраться до вулкана Майон, а 26 лечу в Себу. В дикие дебри крайнего юго-запада Филиппин, в том числе в Автономный Мусульманский Минданао, я решила не ехать - лучше пошляюсь по Висайским островам, погреюсь на пляжах.