Сегодня у нас пробег в 500км, на Ивано-Франковск но мы выставляем промежуточную цель Рогатин и вперёд. По пути естественно заезжаем в Збаражский замок. 
Огнём и мечом. Замок в вихре событийЗамок то сейчас снаружи больше похож на небольшой дом отдыха , а вот до перестройки он выглядел довольно романтично, почти как Каменец-Подольский. Впрочем перестраивали кардинально его три раза, а легким изменениям он подвергался частенько, так как его разрушали почти до основания восемь раз, и восстанавливали естественно с небольшими изменениями. Владельцев он менял довольно часто. Но из калейдоскопа имен и званий, можно наверное отдельно выделить Ярему Вишневецкого, этот лютый враг украинского народа сам то был украинцем . Но в молодости перешел из православия в католичество, и потом целенаправленно уничтожал один за другим те 300 православных храмов строительство которых спонсировала его мать. При чем она стала заниматься их строительством в 14 лет, и потратила всю жизнь на развитие православия в Тернопольщине, сама выбирая места, нанимая строителей, контролировала стройку, заказывая иконы и прочую церковную утварь. Ярема тоже потратил всю жизнь, но на разрушение, целенаправленно уничтожая православие и разрушая храмы именно построенные матерью, 299 уничтожил, оставил только тот где покоился её прах.
Любил выезжать в окрестные деревни и подвешивать девушек за косы, потихоньку подрезая волосы и дожидаясь того момента когда истончившись коса уже не выдерживала вес тела и лопалась вырывая кусок кожи с головы девушки. Эти скальпы он похоже коллекционировал.
По легенде , его проклял дух собственной матери за уничтожение православных храмов. И все потуги Яремы Вишневецкого оставить наследника были обречены, почти все дети умерли в раннем детстве, а те кто выжил были бесплодными.
Ещё меня удивляет путаница в событиях, которые хорошо описаны в книге Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» и знакомы многим из фильма Ежи Гофмана с таким же названием. Путаница в том что некоторые источники утверждают что семинедельная осада казачьим войском окончилась ничем, и замок устоял. Другие пишут что замок всё таки пал. Впрочем пусть этим занимаются историки, мы же заказав индивидуальную экскурсию идём осматривать замковые экспозиции. Вот экспозиции очень интересные, причем мне гораздо больше понравились не связанные с замком и его историей, например зал с деревянными скульптурами. Великолепные работы на высочайшем художественном уровне, а в резьбе по дереву такой тонкости добиться довольно сложно, дерево всё таки не пластилин.
Выезжая от замка обратили внимание что очень много окрестных домов построены из такого же камня как и замок. Догадку потом подтвердил интернет, в советские времена почти все дополнительные оборонные сооружения замка были разобраны местными на строительство своих домов и заборов.
Дорога пробегает мимо Черного леса, хотя он довольно симпатичный и разноцветный, так что с чем связанно название не очень понятно, хотя его многие рассматривают как границу между религиями в современной Украине. До него православие, а после уже греко-католики. Это наверное следы исчезнувших империй, здесь была граница между Австрией и Россией почти двести лет.
Продолжаем наш путь в Рогатин и когда дорога проводит нас через Бережаны, конечно же делаем в нём остановку. Городок небольшой, чистенький и уютный. В центре есть руины Бережанского замка, причем в руинах он довольно давно. Во времена первой мировой, здесь проходила линия фронта и остатки замка ещё и тщательно добивали арт обстрелами. Сейчас здесь начались реставрационные работы, так что возможно лет через десять им можно будет любоваться. Участие в реконструкции скоро примут и венгры, так как это большой пласт их истории. Отсюда началась освободительная война венгров против Австрии после издания в его стенах манифеста князем Ференцем Ракоци.
В Бережанах есть так же несколько историко значимых церквей и костелов, включая армянскую церковь 18 века, правда она сейчас в очень плачевном состоянии.
Ну и интересный памятник Тарасу Шевченко который здесь никогда не был. Лично для меня он интересен тем что Тарас в памятнике молодой, так как остальную Украину сейчас наполняют грустные дядечки с висячими усами в стиле Ленина. Иногда начинает казаться, что это Ленин и есть , а поменяли только голову. Те же места, размеры и позы.
Памятник *молодому Тарасу* установлен возле здания Ратуши, которая недавно отпраздновала своё двухсотлетие. За спиной Тараса церковь Святой Троицы семнадцатого века, правда изрядно перестроенная в начале двадцатого, так что выглядит вполне современно.
В общем повторюсь городок интересный, так что заезжать однозначно стоит.Венгрия в Тернопольщине
Затем тридцать километров по нормальной дороге и мы наконец в Рогатине. Здесь основной целью у нас является церковь Святого Духа шестнадцатого века. Очень хотелось посмотреть её уникальный иконостас . Но оказывается экскурсию надо заказывать задолго и заранее, а в остальное время церковь закрыта. Так что мы смогли любоваться этим шедевром деревянного зодчества только снаружи. На этом месте когда то стояла церковь где служил священником Г. Лисовский, отец знаменитой Роксоланы . Она сгорела в середине шестнадцатого века. В честь Роксоланы названа и центральная площадь этого города. На высоком свечкообразном постаменте застыла в бронзе и сама Роксолана, она как бы смотрит на Николаевский костел. Это строение пятнадцатого века, наверное единственное из оставшихся которое реально видела Роксолана когда жила в Рогатине. Ну и наверное древние стены костёла так же помнят шуструю девченку Настю Лисовскую, которая вместе с другими подростками пыталась закинуть снежки в бойницы колокольной башни.
Вот и смотрит бронзовая Настя, на память растаявшего детства.Родина Роксаланы
А за её спиной церковь Рождества Пресвятой Богородицы, она построена была ещё в 12 веке, во времена Галицкого княжества. Её трижды сжигали татары до тла, и каждый раз отстраиваясь она немного меняла свой облик. А вот в первую мировую чудовищный пожар уничтожил почти весь Рогатин, но церковь абсолютно не пострадала. Во время второй мировой ей повезло меньше, тогда зажигательная бомба пробив крышу упала во внутрь строения, и всё убранство выгорело полностью.
У подножия памятника Роксоланы мечутся бронзовые чайки, и лежат живые цветы. Жители Рогатина очевидно очень любят и уважают свою землячку. И несомненно есть за что. После того как она стала женой Сулеймана Второго, она запрещала походы и набеги на свою Родину. Некоторые авторы так же утверждают, что именно Роксолана предопределила и подготовила падение Османской империи.
В гарем она попала в возрасте 14 лет, но тут же путем многочисленных интриг перевернула всё с ног на голову и заставила всех себе подчиняться. Она постоянно устраивала для султана различные дискотеки и шоу-программы, за что получила кличку *Хуррем*-весёлая. Она приучила Сулеймана выпивать, и конечно же составляла ему компанию. Так что султан всегда мог задать извечный вопрос
..-ты меня уважаешь?
В итоге обильные возлияния стали нормой при дворе, причем настолько что сын Роксоланы когда взошел на трон, и стал следующим султаном под именем Селим Второй, только и делал что откровенно бухал. В историю он вошел как Селим Пьяница. Умер он так же от вина, набирая себе из него ванну, он решил немного отпить и захлебнулся.
Все последующие потомки Роксоланы, то есть турецкие султаны, так же делили власть с зелёным змеем, причем с большим перевесом в сторону последнего, и всё меньше занимаясь государством.
В прочем эта версия довольна спорная, и больше похожа на наветы злых языков. Сама же Роксолана безусловно была очень умная и грамотная женщина. Освоив несколько языков, она вела переписку со многими европейскими мыслителями, правителями и художниками. Участвовала в государственных делах, когда супруг был в военных походах, она сама принимала иностранных послов, контролировала казну и готовила программы образования для медресе. Затем построила самое современное медресе того времени в Стамбуле. По её проектам в Турции было возведены почти два десятка мечетей.
Ну и главное, время от времени она проверяла персональный состав рабов на галерах, и когда встречала среди них земляков, давала им вольную и деньги на дорогу к дому.
Так что живые цветы у её ног, в Рогатине, лежат не зря.
Теперь у нас короткая прогулка в 40 километров к Галичу, это конечно не совсем тот Галич который дал имя Галитчине и Галицкому княжеству. Тот находился немного ближе к селу Крылос, но был сожжен и разрушен до основания монголами в 1241 году. А мы забрались на небольшой холм где имелись остатки Галицкого замка.Галицкий замок Причем он довольно успешно отражал многочисленные попытки врагов его захватить, а пострадал жестоко не от войн, а от местных жителей которые когда замок остался без хозяина, попросту растащили его на стройматериалы. Сейчас его потихоньку реставрируют, и учитывая предыдущий опыт возле единственной оставшейся башни, на длинной цепи был привязан огромный злющий пес. Который в истерике рвал на себе майку, обещая *по –РРР-вать* любого кто подойдет.
В общем
..-шаг влево, шаг вправо – расстрел
Прыжок на месте – провокация.
Мы естественно рисковать не стали, и погуляв немного на благоразумном расстоянии решили сместиться к селу Крылос которое всего в паре километров. На въезде в это село есть интересный музей народной архитектуры Прикарпатья. Отдав по 5 гривень мы с Натальей начинаем осмотр этого заповедника этно - культуры. Легкий снежок присыпал огромные желтые дубовые листья, которые плотным ковром прикрыли всё пространство перед нами. На этом ковре, кучками возвышались типовые для Прикарпатья девятнадцатого века, дома. Все они собранны из мощных брёвен, приземистые и добротные. Интересный и самобытный музей, который думаю стоит посещать обязательно. Хотя если вы планируете погулять по карпатским селам, то множество таких хат вы там увидите ещё действующими и заселёнными. С небольшой разницей во входной двери, ведь раньше в Австро-Венгрии дом в Карпатах облагался налогом при высоте дверного проема выше 1м60см. При этом мытари, ещё и обмерить старались, в итоге украинцы не рисковали, и строили проемы в полтора метра. Драли тогда бабки и за размер окон, в итоге и окна украинцы делали такими, что бы ничего не платить. Тогда австрийцы ввели налог на печную трубу, и в закарпатской кухне стали преобладать копченные продукты, потому что гуцулы тут же убрали трубы пуская дым под крышу, и навешивая там продукты(сало, колбасы) которые параллельно коптились. А так как крыши были соломенные, то дым через них дальше свободно выходил на улицу.Музей народной архитектуры в с.Крылос
Чуть вниз от музея, начинается довольно высокий холм на вершине которого мы осматриваем Успенскую церковь 16 века, и оборонные сооружения возле неё.
Позади храма Успения Пресвятой Богородицы есть музей истории Крылоса, который располагается в бывших палатах Митрополита, построенных в 18 веке.
От села Крылос едем последние на сегодня двадцать километров к месту нашей ночевки городу Ивано-Франковску и отелю Надия в котором мы созвонившись по дороге забронировали номер. Отель расположен очень даже неплохо, буквально в паре сотен метров от пешеходной зоны и исторического центра города. Отель хоть и советской постройки, но сейчас добротно отреставрирован и предоставляет свои услуги на высоком уровне. Правда вот сзади отеля, сразу от его стен начинается мемориальный парк( бывшее кладбище) на входе в который есть надпись
..- здесь покоятся тысячи…
Окна у нас как раз выходили на этот парк, и Наталья ближе к ночи задергнула шторы поплотнее ))) Что бы души невинно убиенных не заглядывали в окна )))
