Это были наши последние дни в Китае. Наконец-то. Если честно, в Китае тяжело. Очень много городов. В каждом городе очень много людей. Много шума, много дыма. Всего Китая вокруг так много, что безумно устаешь от него и совершенно не знаешь, что с ним делать. Единственными островками покоя были Лицзян и Дали. Остальное – шумные мегаполисы.
Мы прибыли в Куньмин на поезде. Рано утром мы приехали на жд-вокзал нового Дали. Поезд шел всего около 7 часов, поэтому мы взяли недорогие билеты на сидячие места. Оказалось, что это совсем не такой вагон, в котором мы ехали сидя в Пекин и в Сичан. Это был обычный плацкартный вагон с тремя лежачими полками. Но лежать на них было нельзя. Можно было только сидеть на нижних, причем по 4 человека. Конечно, было не очень удобно. Но это все мелочи.
Известно, что китайцы великие строители. Но у всего есть обратная сторона. То, что мы увидели на юге Китая, нас шокировало – они строят автобаны и туннели, практически срезая и вырезая горы. Там и тут встречаются как будто сделанные лезвием срезы, а новые дороги проложены прямо по вершинам. И все это на фоне красивейшей зелени, полей, лугов и выложенных на склонах гор дозревающих арбузов. Природа выглядит просто больной.
Мы прибыли в Куньмин уже вечером и поехали в уже известный нам Cloud Land Hostel. Это недорогой международный хостел для путешественников. Свободных отдельных комнат в нем не было, но были свободные кровати, так называемые «дормы», в больших комнатах по типу общежитий. Есть комнаты по 8 коек, они не дорого стоят. Обычно такие комнаты есть отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. Комнаты по 6 коек стоят чуть дороже и они для всех подряд. Нам достались как раз две такие койки и стоили они всего по 30 юаней. Мы планировали провести в Куньмине всего одну ночь, но у нас было одно очень важное дело – купить китайский чай и отправить его в Россию.
На следующий день, разузнав на ресепшене о ближайших магазинах, мы отправились в супермаркет неподалеку, где на последнем этаже было с десяток чайных отделов. В залах почти не было покупателей, и мы зашли в первый попавшийся отдел. Продавец хотел было сесть обедать, но отвлекся на нас. Перед нами стояла задача купить около 5 кг различного чая для нашего друга из Екатеринбурга. Мы начали с черного пуэра. Пуэр – это не сорт чая, это особый способ приготовления листьев чайного дерева. Его название происходит от названия города Пуэр в провинции Юннань, где открыли этот способ приготовления. Шен-пуэр, зеленый, это тщательно отобранные листья чайного дерева, высушенные и спрессованные. Шу-пуэр, черный, это просто подверженный ферментации спрессованный шен.
Продавец утроил нам настоящую чайную церемонию! Сначала он долго разогревал кипятком все чашки и заварники. Вода плескалась и лилась через край! За все время, что мы у него были, он истратил около 20 литров. И это в стране, где проблема нехватки пресной воды набирает все большую актуальность – великую реку Янцзи собираются разделить и часть направить в сторону Пекина, который «выпил» несколько уже полностью пересушенных рек. Но таких действий требует чайная церемония. Дальше специальным инструментом он отслоил часть от «блина» пуэра, разломал ее на несколько крупных кусочков и положил в заварник. Весь остальной чай, мелкие листики и пыль, оставшийся на подносе, он просто выкинул в мусор. На первую дегустацию мы выбрали 3 вида шу-пуэра. Продавец очень волновался, старался весь процесс заваривания чая провести идеально. Про первую заварку чая он произнес «One – no», про вторую «Two – no», а уже про третью «Three — yes». Это все, что он знал по-английски. Мы выбрали два понравившихся вида чая.
Дальше следовала очередь для чая те гуань инь. Это высокосортный слабоферментированный чай улун, изготовленный из зрелых листьев взрослых чайных кустов, высушенных и ферментированных особым образом. Также, разливая литры горячей воды, наш чайный мастер показал как заваривать этот вид чая. Следом за ним, он представил нам несколько видов шен-пуэра.
В целом, мы провели в чайной около четырех часов, выбирая и пробуя различные чаи. Продавец был шокирован – мы купили 6 кг различного чая и сделали ему недельную выручку! Он кланялся нам, благодарил, хоть так и не успел пообедать. Этим же вечером мы отправили посылку в Екатеринбург.
Приближалось время вечера, и около 10 часов нас ждал ночной автобус в пограничный с Лаосом город Джинхонг. Билеты на него мы купили заранее в нашем хостеле и по жутким пробкам в такси направились на автовокзал на другом конце огромного города-миллионника. Ехать в Джинхонг нам предстояло 10 часов, поэтому мы решили выбрать ночной слипер-бас – это автобус с двухярусными спальными койками, расположенными в три ряда в салоне автобуса.
Ночью температура воздуха зимой здесь падает до 10-12 градусов. Спать, когда в помещении около 15 градусов очень сложно – я просыпалась каждые 2 часа, пытаясь уместиться на малюсеньких размеров полке и укрыться тонким коротким одеялом. Нас разбудили в 8 утра и промерзших и сонных высадили из автобуса. Это был последний день и последний Китайский город.
У нас было несколько вариантов развития событий. Либо как можно скорее купить билеты до Лаоса и сегодня же уехать, либо переночевать в Джинхонге и отправиться только на следующий день. Но мы так устали от Китая, от еды и людей, что хотелось поскорей отсюда вырваться, что решили действовать незамедлительно. Мы прошли в здание автовокзала, чтобы узнать информацию о ближайших рейсах в пограничный с Китаем Лаосский город Луангнамта. В зале ожидания среди прочих китайцев сидел один бородатый азиат. Увидев нас, он оживился и подошел к нам, поздоровавшись по-английски. Раз уж, подумали мы, он знает английский, он наверняка поможет нам объясниться с кассиршами и купить билеты. Но ошиблись. Парень оказался японцем. Оказалось, что он приехал из Куньмина на час раньше нас и тоже собирается в Лаос, но на следующий день. Нам повезло, единственный автобус из Джинхонга в Луангнамту отходит в 11 утра, то есть через 3 часа. Мы купили билеты, позавтракали и решили показать нашему новому спутнику улицу с гестхаусами и кафешками.
Джинхонг – это спокойный город, в котором живут не только китайцы, но лаосцы и бирманцы. Он стоит на одной из величайших азиатских рек Меконг. Местные жители в основном занимаются торговлей. Есть, кстати, один факт, который меня очень сильно удивил – на юге Китая среди местного населения очень много мусульман, мысли о которых совершенно не вяжутся с привычными мне духовными практиками буддизма и даосизма.
Вскоре мы вернулись на автовокзал, где произошла еще одна приятная встреча. Внезапно ко мне по-русски обратилась девушка с вопросом о том, куда мы едем. Оказалось, что Кристина, так звали нашу новую попутчицу, родом из Находки, училась в Восточном Институте ДВГУ и уже три года живет и работает в Шанхае. Она прекрасно разговаривала по-китайски и во многом нам помогла, еще будучи на китайской стороне.
Мы погрузились в автобус. Прощай, Китай. Нас провожали многочисленные банановые плантации, горы и туннели с идеально заасфальтированной дорогой, красивые здания и ухоженные сады таможенного контроля с китайской стороны, а встречали – полуразрушенные здания лаосских пограничников, разбитая дорога и плантации каучука. Привет, Лаос.
Из Владивостока в Индию (часть 1): Владивосток - ПекинИз Владивостока в Индию (часть 2): ЧэндуИз Владивостока в Индию (часть 3): Сичан - ЯньюаньИз Владивостока в Индию (часть 4): ЛицзянИз Владивостока в Индию (часть 5): Дали
Из Владивостока в Индию (часть 7): ЛуангнамтхаИз Владивостока в Индию (часть 8): Ванг ВьенгИз Владивостока в Индию (часть 9): Луанг ПрабангИз Владивостока в Индию (часть 10): Чианг Кхонг-Чианг РайИз Владивостока в Индию (часть 11): Чианг МайИз Владивостока в Индию (часть 12): ПайИз Владивостока в Индию (часть 13): Бангкок - ПаттайяИз Владивостока в Индию (часть 14): КалькуттаИз Владивостока в Индию (часть 15): ВаранасиИз Владивостока в Индию (часть 16): РишикешИз Владивостока в Индию (часть 17): Дарамсала
