Интересным штрихом к истории этого завоевания послужит тот факт, что сельджукские султаны быстро начали опираться на иранцев, поскольку их собственные сподвижники были куда менее дисциплинированными и, получив во владение земли, так и норовили обособиться. Когда им это удавалось, государство рассыпалось на княжества и начиналось "веселье" - одни исмаилиты чего стоят! Конец всему этому беспорядку положило вторжение монголов; уж кто- кто, а эти шутить не любили. Считается, что после их похода по иранской территории с лица земли исчез не один город, а население сократилось в 10 раз. Кровь лилась просто-таки рекой, и, полагаю, зрелище скорбящих над телом родственников являлось в то время делом привычным. Наверное, выглядели поминки примерно так, как сцена за окном нащего автобуса: лужа кровищи метра на три и толпа вокруг усопшего - это грузовичок сшиб верблюда, и теперь зеваки, похоже, не знают, что делать дальше, то ли тащить пострадавшего в больницу, то ли добить его и слопать...

Уж не знаю, чем у них там закончилось дело, знаю только на собственном опыте, что иранцы могут бодро взяться за какое-либо дело и, выплеснув массу энергии, ровным счётом ничего не добиться. На этом месте сразу приходит на ум история, случившаяся на автовокзале Язда, когда я прибыл в этот город.

Скажем, в Сирии междугородние автобусы зачем-то высаживали пассажиров не на автовокзале, а в его окрестностях, чему Иран оказался полной противоположностью: тут увозили от ясно обозначенного терминала и привозили на другой. В данном случае, к сожалению, это ситуацию не спасало: на имевшейся у меня карте автовокзал был обозначен, однако было совершенно непонятно, в какой стороне расположен центр города: кругом расстилался пустырь, по окраинам которого сиротливо кучковались какие-то постройки. Крайне меня удручало и то обстоятельство, что отеля в Язде мне забронировать не удалось, и я с тоской представлял, как проведу весь вечер в поисках достойного ночлега. Была, впрочем, у меня одна зацепка, расположенная вдобавок совсем рядом с автовокзалом - гостиница "Yazd Tourist", и я тайно надеялся, что она окажется на месте, и в ней окажутся свободные места. Но до появления на горизонте этого вопроса было далеко, и пока что следовало как-то сориентироваться, так что я решил разузнать что к чему на автовокзале; попутно можно было и уточнить насчёт автобусов до Шираза. Увы, как первое, так и второе совершенно не удалось - фактически, повторилось утреннее дежа вю того дня в Исфахане: вроде все готовы помочь, а толку ноль. Возьмём хоть персонал кассы, который завидев некоторую мою растерянность, приманил меня и собрался сделать доброе дело. "Ну раз уж так, - решил я, - сразу надо будет спросить, существует ли "Yazd Tourist", и как его найти". Большая ошибка! Дядя-начальник аж все руки себе стёр, крутя диск телефона и выясняя у всех знакомых, где искать названный мной отель. Он и туда звонил, и сюда, и карту из путеводителя рассматривал, и что-то записывал на клочке бумаги, и потом эти записи кому-то зачитывал, но толку не добился. Финальная его фраза меня просто потрясла: дескать, "это карта другого города, ничуть на Язд не похожего. И отеля такого в Язде нет". Лишившись дара речи, я всё-таки нашёл в себе силы спросить, куда идти чтобы попасть в центр. Тут иранец сделал единственное полезное дело, а именно - указал в какую сторону идти, и, действительно, через несколько минут я уже выходил на круговую развязку Meidun-e Emam Hussein, а спустя ещё минут пять оказался возле здания облюбованной гостиницы. Всего-то делов, оставить автовокзал за спиной, и потом идти не прямо, в старый город, а свернуть направо и слегка пройти по тротуару вдоль автострады.