Пока я шёл под гору, навстречу проехал мотоциклист с пассажиром, удивился на меня и остановился.
-- Э... Куда идёшь? Может подвезти? – спросил он по-английски.
-- Нет, не надо, я так, до деревни прогуливаюсь.
-- Идти в одиночку тебя не затрудняет?
-- Нет, спасибо.
И он утарахтел наверх. Следующий мотоциклист уже ехал попутно, вниз, и без пассажира, и предложил меня подвезти.
-- Только если бесплатно, -- предупредил я его.
-- Конечно, бесплатно. Поехали!
Мужик оказался тоже англоговорящим – потом выяснилось, что это здесь в порядке вещей. Он решил показать мне деревню – съехал с дороги и проехал мимо всего Вутунга: вот школа, вот церковь, вот кладбище, вот ещё одна церковь, вот дом, где живёт деревенский староста, а вот тут ещё одна церковь. Потом выехал на дорогу и поехал обратно. Я попросил высадить меня у школы, что он и сделал, попрошался со мной и утарахтел куда-то по своим делам.
Я, очень довольный приятностью ПНГ, стал осматриваться. Школа была длинным деревянным сараем, окна без стекол, внутри – парты, книжки, тетрадки, два классовых помещения и учительская. Напротив школы сидели учителя, двое, с которыми я и познакомился. Представился, попросился остаться на ночь в школе. Они не возражали, но предпочитали, чтобы я перетащился с вещами в дом, где живут они-учителя. Что я впоследствии и сделал.
Старшего учителя звали Лука. Он сообщил мне следующее. В деревне Вутунг около тысячи человек. Из них больше ста ходят в школу, школа – восьмилетка. Если кто хочет продолжить обучение, есть в другом селе ещё школа, чтоб досиживать ещё четыре года. Сами учителя учат семи предметам, и каждый учитель знает и преподаёт все эти предметы. А вот в старшей школе есть и специализированные учителя, каждый знает 2-3 предмета и преподаёт только их. В школе Вутунга пять учителей, и все они – не местные. Из других деревень. После окончания пед.училищ в Мадаге или Веваке они направляются куда хотят, могут устроиться на любое свободное место, а государство их обеспечивает жильём (хижиной простой, но с бетонным полом) и зарплатой. Не очень маленькой. Какой именно, пока не знаю.
Учебники все – на английском языке. Я внимательно посмотрел. Отличное качество печати, белая бумага, есть и полноцветные. Подготовлены в Австралии, напечатаны в Малайзии и в Китае на европейские дотации, о чём и надписи. Учебников ограниченное число, у учителя есть (ученики видимо только в школе видят их, вот и не потрёпанные). Составляли учебники люди, сильно любящие ПНГ, и хорошо разбирающиеся в ней. Я думаю, кто из австралийцев, живущих тут, в ПНГ, много лет. Есть и мелкие книжечки, которые более потрёпаны – их видимо раздают во время занятий ученикам. С собой домой ученики книжек не таскают.
Детей в деревне много, они любопытны, но не обступают путешественника. Вообще очень вежливый народ. В первый же день проявилась эта папуасская вежливость, и продолжилась далее. Идёшь по деревне – сопровождает 1-2 человека. Идёшь на речку купаться-мыться – сопровождают: чтоб людей я не испугал, чтоб на женское место не пошёл (отдельно купаются мужчины выше по течению, а ниже – женщины). Идёшь на море купаться – сопровождают 2-3 человека: чтоб не утонул, чтоб вещи не уплыли с волнами, ведь волной может одежду зацепить; чтоб местных не испугал, чтоб на женский пляж не пришёл по ошибке. Идёшь в «хаус пек-пек» (это туалет так называется) – вечером идёт сзади человек с керосинкой и светит со спины, чтоб не упал в дырку турист европейский. Сидишь в школе смотришь учебники – хоть одного парня да посадят приглядывать за тобой. Пишу текст на ноутбуке – в другой деревне уже – другой парень за мной присматривает в хижине. Тут всегда ты под присмотром, всегда чей-то.
Итак. Я подумал, что нужно что-то приобрести поесть. В деревне оказался ларёк. Я уж подготовился, шуршу большими кинами с нулями – готовился, что цены будут колоссальными. Все мне говорили: ПНГ супердорогая страна! Триста кин (3300 руб) за гостиницу! В «Лонели планет» написано, что 60 долларов в день – бомж-минимум, а вообще нужно 300 баксов в день, для средней достойной жизни, верхний же предел (для панов) не ограничен.
В справочнике по ПНГ написано про туристов следующее: туристов в год почти 15.000 (визовые чиновники -- придурки! Месяц ожидания! Обратный билет, приглашение, спонсор, гостиницы бронь! Могли бы проще визу выдавать!) В среднем турист проводит в стране девять дней и в среднем тратит аж... 7321 кину за это время (3000 долларов)! Это официальная статистика за какой-то 2000+ год, и с каждым годом всё больше. Из них тратит турист -- 27% на гостиницы (100 долларов в день), 17% на наземный транспорт, 17% на туры, 10% на еду, 10% на авиабилеты внутри ПНГ (то есть всего 300 у.е., то есть он делает всего максимум два перелёта внутри странв), 8% на покупки и 4% на артефакты-сувениры. Это ж надо! Не считая расходов по попаданию в саму ПНГ, а оно тоже дорогое, из России выйдет почти столько же, ну пара тыщ баксов улетит, и дешевле только из Малайзии, Филиппин и ещё из одной страны – из Австралии.
Вот я и был напуган, думаю: «приду в магазин, а там всё золотое!»
На будущее помним, что 1 кина = 11,5 рублей, 1 доллар = 2,6 кины примерно.
Итак, прихожу, а это простая деревенская лавка, всего 15 видов продуктов, очень просто всё и бедно. Но и по ценам -- не сташно! Консервы сделанные в ПНГ, в Лаэ и Маданге, всего 2,5 кины за обычную консерву и 5 кина за очень большую, -- это ж московская цена, дешевле даже. А ведь их везут сюда пароходами и машинами, очень неблизко. Есть и газировка ПНГ, и печенье ПНГ, -- московская цена. Ух! Фух! А я уж запас еды с Индонезии везу. Ничего, джем скормлю преподавателям, бич-пакеты сам съем. Печенье 2,5 кины за пачку, это ж один доллар, я уж готовился – втрое дороже будет.
Итак, я с консервами и печеньями возвращаюсь, очень довольный, из магазина. Недоумевая, где ж тут 7321 кину (80,000 руб) за 9 дней потратить? Ну посмотрим, позднее всё исследую в точности.
Папуасы говорят мне:
-- У нас тут есть достопримечательности. Хочешь посмотреть?
Я, конечно, согласился. Мы пошли вдоль моря, подпрыгивая от волн. Море сделало пещеры и ямы в берегу за тысячелетия. В одном месте была пещера с черепами и костями. Там – рассказал мне учитель (меня сопровождал младший учитель и очень ловкий парень, из школьников, 14-ти лет) – лежат черепа людей, убитых в старое время в племенных войнах, 60-80 лет назад. И точно, лежали кости и черепа. И крест стоял. В пещеру (ну не совсем пещера – грот) нужно было залезать, папуасы лезли быстро и ловко, а я плевался и шуршал ветками, -- вот же, а я считал себя довольно шустрым. А в другом месте я не успел ускользнуть от волны и меня накрыло морской водой, вымокла нижняя треть меня.
Дальше, по прибрежью, был монумент, отделяющий ПНГ от Индонезии. Особенность этого монумента, что он не один. Сперва меня довели до одного монумента, маленького.
-- Что, я уже в Индонезии?
-- Нет, идём дальше: это старый монумент.
Через три минуты подошли к другому, большому монументу. «Официальная граница Индонезии и ПНГ». О! Сфотографировался, прошёл мимо.
-- И что, я уже опять в Индонезии?
-- Нет ещё: есть третий монумент. Более точный.
И ещё через 100 метров на самой кромке берега и скал стоял самый большой столб-монумент, но уже без вывески: её кто-то украл, наверное сборщики цветмета, а может волной накрыло.
-- Этот?
-- Теперь да. Теперь мы точно в Индонезии.
То ли разные движенья земной оси, то ли уточнялись приборы, то ли наши учёные всё же «изменили немножко гравитационное поле Земли», то ли папуасы отвоёвывали метр за метром землю у индонезийцев, -- но монумента последовательно было три! В общем, я нелегально посетил Индонезию и тут же опять незаконно перещёл в Папуа: ведь КПП был на горе, наверху, и никто нас не видел.
«Мы, паупасы, -- изъяснил мне учитель, -- изначально имеем какие-то охотничьи угодья. И жители деревни Вутунг испокон веку имели угодья на западе, километров на 10 туда. Теперь это территория Индонезии, но люди не знали о том, продолжали ходить. Индонезийцы признали право жителей Вутунга на TBC...».
«TBC» – это не «туберкулёз», а «Tradisional Border Crossing», то есть пересечение границы как попало и где попало. Поэтому и не селятся индонезийцы у границы, ибо ходят туда охотиться жители Вутунга, используя TBC.
«...А вот жители Индонезии TBC не используют, это не их угодья. Но и у них есть упрошённый метод пересечения границы, в базарные дни. Но только в приграничные места они могут попасть, не далее Ванимо.»
Итак, быстренько сделав пару TBC, мы трое (я+учитель+ученик) вернулись обратно в деревню. Навстречу попался старик, и учитель внимательно доложил ему. Потом и мне объяснил: папуасские старейшины должны быть в курсе всего, кто куда ходил и зачем. И они решают в деревне все конфликты. Если же ситуация выйдет из-под контроля, тогда обращаются к ментам. А так – не обращаются.
...Как и в первый мой визит к папуасам индонезийской половины, -- тут днём не было еды! Пришлось требовать кипяток и заваривать бич-пакеты и есть с консервой и с чаем. Потому что только в светлое время суток возможна уличная жизнь, а в тёмное время все сидят по домам, спят или едят. Вот и хозяйка, жена одного из учителей, Луки, готовила еду к ночи. Луке было 45 лет, и у него была жена и трое детей мужеска пола, и жил он отдельным домом. А другие преподаватели ещё детей не имели и жили вместе в том доме, где и я поставил свою палатку. В «учительском доме» был бетонный пол, окна-решёточки, но не было электричества, как и во всей деревне. Но далеко, на погранзаставе, светился фонарь – у них был мини-генератор. В другом месте тоже стоят вояки, у них тоже есть генератор. У них и заряжают мобильники – на удивление, в этой местности были мобильники уже пять лет. И у Луки тоже был. А симки покупают в городе, в Ванимо.
Города тут небольшие, и вообще население мало. Ванимо – «великий город» провинции Сандаун – имеет 10,000 жителей. Пять крупнейших городов имеют 250 (Порт-Морсби), 80 (Лаэ), 30 (Маданг), 27 (Маунт Хаген) и 20 (Вевак) тыщ человек. И этими пятью мегаполисами завершаются все города свыше 20 тыс.жителей. Всего несколько миллионов папуасов на этой части острова, и ещё меньше – на индонезийской. Всего меньше 10 миллионов человек на втором по величине острове Земли. Радует лишь то сравнение, что первый, самый большой в мире, остров – Гренландия – ещё менее заселён.
Из книг в учительской я узнал, что наибольшее число людей тут умирает от пневмонии – 15,6% смертей выызвано ею, а от малярии меньше – только 12,3%. Ещё 6,5% умирает от туберкулёза, 5,4% от мененгита, 4,9% от сердечных болезней, 4% от рака, 3,7% от несчастных случаев и т.д.. Однако, умирают они не сразу, и вообще сейчас в этой провинциии не сезон малярии, её относительно мало. Клиники или аптеки в селе Вутунг я не заметил – вероятно, все предпочитают лечиться естественным путём типа «Всё само пройдёт». Живут тут в среднем 60 лет, а меньше всего в Сандауне, в той самой провинции, где я сейчас нахожусь – 57.
...Шли мы втроём по деревне, а дети ели плоды помело, очень большие.
-- Что это за плод?
-- Это помело.
-- А как его достать?
-- А вот сейчас. – И учитель что-то сказал сопровождающему нас школьнику, и тот пошёл и сорвал помело с куста. Огромнейшее помело, и – на удивление – сладкое и почти без косточек. В Индонезии что я брал, костей 20%. А тут как супер-апельсин или супер-грейпфрут.
-- Интересно, это дерево кому-то принадлежит?
-- Да, конечно.
-- А то, что мы сорвали плод и съели, это нормально?
-- Да, это нормально. Хочешь ещё одно?
-- Да, конечно.
И с ещё одним помело мы вернулись в учительский дом. Будем помнить: сорвать овощ – дело не криминальное.
Вечером сильный ливень ударил, и хорошо – для растений. Учителя берут воду из огромнейшего бака, в который с крыши течёт дождевая вода. Там несколько тонн воды. Так что добавилось. Деревня залилась лужами. Дети прыгали, а некоторые мылись под дождём. Хозяйка (жена Луки) готовила ужин. Хоть и надпись была на церкви: «Осторожно! Взорвалась АЭС в Японии, все дожди теперь ядовиты! Облысеете, не пейте, заболеете раком, и почти что СПИДом!» Примерно такая была надпись, объявление на принтере на английском языке. Людей пугают.
На ужин было много еды – это ж пока не дикая Папуасия, где будет один батат. Тут цивильная Паупасия. Тут и рис (индонезийского производства), и чай (ПНГ) с сахаром (индонезийским), и булочки, какие-то вкусности, а какие – неясно. Темно, при керосинке не очень-то разглядишь, что ешь. Но еды много, видно, что учителя не голодают. Всё приготовлено самими, кроме сахара. Может, и в честь моего визита количество и качество еды было увеличено.
А самое интересное, что учителя и все встречные показались мне... умными! Ведь есть такие страны, где много глупых людей, ну просто глупых. Не будем называть регионы, но есть такие. И даже по-английски могут говорить, но всякие глупости. А тут, глянь – интеллигенция, и даже мотоциклисты первые два – не стали кричать мне «Мистер! Куда вы идёте! Далеко! Опасно! Пешком нельзя! Гостиниц нету! Опасности! Полиция! Регистрация! Где ваш паспорт! Где ваш гид! Здесь спать нельзя!», а вежливо и нормально отнеслись. А продавец в магазине не стал совать мне всякую ерунду, а дождался, пока я тщательно осмотрю и перепишу цены на весь его нехитрый ассортимент. А когда я показывал свои книги, то и взрослые, и подростки, посмотрели их тоже с умным видом, что касалось картинок. И наутро у меня спросили Е-майл, вот что тоже, удвительно.
Информацию о мире они получают по радио, и плюс к тому иногда приходит из Ванимо центральная портморсбийская газета на английском языке. Она печается в столце и приходит в Ванимо самолётом раз в несколько дней. В газете страниц 48 примерно. Так что о землетрясении в Японии все в курсе. И вообще о том, что есть разные страны, и как в целом живут люди – мои первые гостеприимные хозяева были в курсе.
Спал я очень сладко. Было тепло. Наутро опять угощали. Зная, что у папуасов часто принято платить за ночлег и постой, я спросил об этом. Но учитель ответил, что да, в некоторых случаях очень бедные люди не откажутся от денег, но в данном случае в этом нет нужды. Так я закончил осмотр первой деревни и решил, максимально медленно, воспоследовать дальше – изучать свойства Папуасии, привыкать и акклиматизироваться к ней.
