Сербия.
Еще из окна самолета начинаешь любоваться холмистыми просторами сербских краев. Маленькие домики, раскиданные по зеленеющим полям, отары овец с колокольчиками на шее, коровы, которых местные жители ведут на пастбище – кажется, что очутился в какой-то забытой Богом деревне – деревне, раскинувшейся на всю страну.
Для меня Сербия началась с привокзальной части ее столицы, Белграда, и города Ужице, расположенного недалеко от границы с Боснией.
Кстати, несмотря на следы разрушений и обветшалые здания, сербский народ весел и заботлив – так на вокзале есть специальное расписание для слепых, а в большинстве кафе играют живые бэнды. Можно понять режиссера Кустурицу, в каждом своем фильме обязательно показывающего толпу нелепо одетых людей, играющих на чем попало, и поющих песни – это действительно местный колорит, который нельзя не упомянуть.
Ужице, в прошлом центр региона, где вели торговлю купцы и ремесленники, и сейчас не потеряла своего важного экономического статуса. Между прочим, именно Ужице стал первым городом в Сербии, где в 1900 году построили гидроэлектростанцию, основанную на законах Николы Теслы, известного на весь мир сербского физика. Сербы очень гордятся своим земляком – памятники ему воздвигнуты во многих сербских городах.
Приехав сюда на поезде поздно вечером, мы, немного поплутав, нашли гостиницу (одну из двух в городе), где и заночевали.
Перед сном решили выпить чаю в местном кафе - как оказалось, черного чая в Сербии нет вообще (здесь он называется… «Русский»), только зеленый и травяной. Зато в каждом кафе гремит музыка, выступают живые бэнды, играющие и поющие национальные песни.
Рано утром, собрав прямо перед главным входом гостиницы свои велосипеды, мы двинулись в путь. Проезжая через весь город, понимаешь, что самое красивое в Ужице – не памятники и музеи, не городское озеро и мосты, а высящиеся на окраине вершины, манящие дальше, за перевалы – прямо в сердце страны. Хотя, после того, как мы добрались до вершин, первый восторг поутих.
Несколько часов в гору на минимальной скорости, когда кажется, что педали ты крутишь невероятно быстро, а двигаешься всего чуть, вымотали ужасно. Не спасала даже красота вокруг и дружелюбие сербов, которые махали нам руками, гудели клаксонами и всячески давали понять, что рады видеть в этой глуши хоть кого-то.
В 15-20-ти километрах от Ужицы, находится село Сирогойно («Старое село») - известный музей деревянного зодчества. Здесь на пяти гектарах раскинулись старинные постройки, воспроизводящие культуру и деревенский уклад жизни сербского края. Можно увидеть не только жилые дома, но и домик-пекарню или домик для производства масла. Все экспонаты оригинальные и собирались по разным сербским деревням многие годы. Сюда мы и держали свой путь.
Надо сказать, что на протяжении всего пути нам частенько встречались кресты, венки и даже целые памятники, стоящие на крутых поворотах - там, где лихие водители не справились с управлением. Сербы не забывают о своих погибших. Вот и на подъезде к Сирогойно мы наткнулись на поминки, которые сербская семья справляла по своему погибшему много лет назад в автокатастрофе сыну. Разложенные на капоте домашние вкусности, самодельные салями и пршут (вяленое мясо), сливовица и вино, а главное, радушие сербов сделали свое дело – полчаса мы ели, пили и общались на смеси русского и сербского, которые процентов на 50 очень схожи.
В Сирогойно мы задерживаться не стали – ведь впереди ждали гора Златибор со своими хвойными лесами и извилистыми ручьями, а за ней Мокра гора – место, в которое мы мечтали попасть.
Путешествуя по сербским дорогам, не устаешь удивляться находчивости и заботе местных жителей. Сербия изрезана вдоль и поперек многочисленными ключами, речушками и ручейками с чистейшей водой. Все они выведены к дороге, очищены от травы и многие даже превращены в настоящие источники. Так что, большие расстояния между местными деревеньками не пугают – всегда есть, где освежиться и утолить жажду.
Мокра гора. «Шарганска осмица». Музей-деревня Кустурицы.
Мокра Гора – это небольшой сербский поселок рядом с боснийской границей. Находится он на самой вершине горы Мечавник (хотя многие называют эту гору по названию поселка). Железнодорожная станция, расположенная в поселке знаменита тем, что оттуда отправляется в двухчасовое путешествие по горам и тоннелям паровоз «Чиро».
Мы еле успели на последний рейс и, погрузившись в деревянный паровозик, помчались навстречу ветру по узкоколейке, которая, то блестела где-то внизу, то снова виднелась сверху.
Эта часть узкой железной дороги, прорубленной в горном массиве, ранее связывавшая столицы Сербии и Боснии, зовется «Шарганской осмицей». Имея траекторию восьмерки, она поднимается на высоту 300 метров над уровнем моря.
Паровоз «Чиро» проезжает по наиболее интересной части узкоколейки, ныряя из тоннеля в тоннель и останавливаясь на той самой станции Голубицы, где главный герой фильма Кустурицы «Жизнь как чудо» смотрел из окна своего дома на проходящие поезда. Здесь даже есть его дрезина, на которой мы с восторгом прокатились.
В Мокра горе вообще все пропитано духом Кустурицы и его фильмов. На самой вершине, чуть вдали от железнодорожной станции сербский кинорежиссер построил свою отельную деревню «Дрвеноград». Кустурица превратил никому не известное местечко в самобытный и странноватый городок из нескольких улиц, вдоль которых стоят кастрюли с цветами. Кролики в загоне, жуткие бюсты, нелепые автомобили во дворе, названия улиц – Никиты Михалкова, Брюс Ли, Марадонны (вообще сербы любят называть улицы в честь различных иностранных деятелей – так, в Белграде есть улица Джорджа Вашингтона) – все здесь в духе слегка безумных фильмов в окружении невероятной природной красоты.
В Боснию.
От Мокра горы до границы с Боснией всего километров пять – вниз, с горы и по
пустынной дороге. Эти километры мы преодолели за минуты. А вот на границе нас ждал сюрприз: чтобы попасть в Боснию, «не-сербам» нужно приглашение - это требование то действует, то нет, но лучше все-таки озаботиться приглашением, чтобы путешествовать без проблем. В нашем случае помогли долгие уговоры и заверения, что Боснию мы покинем через несколько часов.
Если Сербия на первый взгляд выглядит заброшенной и бедной, то Босния просто поражает разрухой и диковатостью. Дома, изрешеченные пулями, так и стоят вдоль дорог без стекол и дверей, несмотря на то, что с последних бомбежек и атак прошло так много времени. Облупившиеся монастыри, какие-то хибары и сараи, оказывающиеся магазинами и…буйство окружающей природы, начиная с каньонов и заканчивая горными склонами и руслами рек.
Недалеко от границы находится город Вышеград, известный своим мостом. По легенде, строительство моста начал в 1566 году Мехмед-паши Соколович. Он родился в окрестностях Вышеграда, но в детстве, с другими сербскими детьми был насильно увезен в Турцию и обращен в ислам. Сделав великолепную карьеру, он вернулся в Боснию уже визирем и приказал построить мост на том месте, где ребенком, переправляемый турками, смотрел на плачущую мать.
Несмотря на то, что большинство городов Боснии были разрушены в Первую и Вторую мировые войны, народ здесь очень приветливый и щедрый. А уж природа… каньоны, горные вершины, зеленеющие деревья, огромное водохранилище, растянувшееся на десятки километров на подъезде к сербской границе – на свете не так много мест, где чувствуешь себя маленькой частью огромного мира, которым можно только восхищаться и любоваться.
Оказавшись снова в Сербии, мы помчались изо всех сил – нужно было добраться до границы с Черногорией, где мы планировали заночевать.
Черногорский Жабляк.
Хорошая погода закончилась. Ночью пошел дождь, которым славится в это время Черногория и горная часть Сербии, палатки вымокли и отяжелели. К тому же проснувшись утром, я обнаружила у себя на пенке скорпиона. Небольшого, но воинственного.
Дорога была усеяна огромными улитками, дождь заливал за воротник – мы уныло подъезжали к границе с Черногорией. Начинался самый тяжелый день похода - День двух перевалов.
Держа путь в Жабляк – известный Черногорский горнолыжный курорт, нужно быть готовым к 50-километровому путешествию по горным дорогам, в котором, помимо холмов и долин, Вас ждут две огромные горы.
Первую гору мы одолели за 4 часа – под дождем, ветром, прячась в разлапистых елях окрестных лесов от града и замешивая колесами грязь черногорских дорог.
Переваливая через очередной холм, обогнали…группу детей, возвращающихся после школы домой. Шли они бодро - а ведь это несколько километров в горку!
Преодолевая последние метры перевала, я мечтала только о горячем чае и сухой одежде. Перевалив, забыла обо всем на свете.
Перед глазами открывался каньон – глубокий, с покрытой зеленью склонами, где внизу блестела бирюзовая река. Не мутная и серая, не коричневая или желтая, а настоящая зеленовато-голубая, как море на картинке. Она бурлила и вспенивалась, пробегая под огромным мостом, построенным, казалось, какими-то сверхлюдьми.
Мост Джурджевича 160 метров в высоту и около 400 метров в длину – самый высокий автомобильный мост в Европе, с интересной, хоть и трагичной, историей. Он был построен местным инженером Лазарем Яуковичем в 1940 году. Во время Великой Отечественной войны, по просьбе партизан, Яукович подорвал свое творение, но сумел сделать это, не повредив опоры, и после войны мост был быстро восстановлен…хотя сам инженер за подрыв был расстрелян фашистами.
Когда смотришь с моста вниз, вспоминаются приключенческие фильмы про Индиану Джонса, когда вокруг лишь отвесные скалы, а под тобой, где-то далеко-далеко, на дне, пугающе тонкой полоской, блестит бирюзовая река.
От моста Джурджевича Жабляк отделяет горный перевал Дурмитор, плато и несколько километров холмистой дороги на подъезде к городу. Хотя сам городок ничем не примечателен, в его окрестностях столько красот, что хватило бы на маленькую страну. Самое большое из 18 ледниковых озер – Черное озеро, а точнее два озера, соединенные каналом, питают горные ручьи. Окруженное плотным кольцом хвойного леса, оно действительно выглядит темным и мрачным.
Но все это мы увидели только на следующий день – далеко за полночь добралась наша команда до места стоянки и уснула мертвым сном. Оглядываясь назад, я с ужасом и гордостью вспоминаю этот тяжелейший, но незабываемый маршрут.
Казалось бы, истощенные таким напряженным днем, мы должны были отдыхать неделю. Но уже на следующее утро мы отправились к близлежащему каньону и прогулялись вокруг Черного озера.
В Жабляке, несмотря на его статус горнолыжного курорта, можно найти не только горы, но и пещеру сталактитов и сталагмитов (Ледяную пещеру, расположенную на высоте 2040м), озера, долины и холмы.
Начиная с каньонов реки Тара и заканчивая самим городом Жабляк, вся эта горная территория относится к Национальному парку Дурмитор, основанному не так давно – в 1952 году. С трех сторон каньон окружен горными вершинами массива Дурмитор, самой высокой точкой которых является Боботов Кук (Bobotov Kuk), взлетающий на фоне яркого неба на 2522метра.
Из Жабляка можно отправиться прямо к побережью – это лучше делать, если вы путешествуете на машине, - или, вернувшись к мосту Джурджевича, поехать вдоль реки Тары (а для любителей водных прогулок и по самой реке).
Проведя в Жабляке три дня, и изучив окрестности, мы решили снова спуститься к мосту и проехать 40 километров вдоль реки до городка Мойковац. Оттуда на автобусе можно было вернуться в Белград. Съезжать весь тот длинный путь, который запомнился нам на подъеме каждым метром – удовольствие ни с чем не сравнимое. Хотя и короткое.
Но и дорога вдоль реки оказалась воистину незабываемой. Десятки тоннелей, непроходимый лес, водопады, шумящая внизу река – весь путь проносится как одна огромная картина - картина великолепия природы.
Город Мойковац в лучах заходящего солнца выглядел очень симпатичным – маленький, уютный, он чем-то похож на швейцарские курорты, где хочется остаться отдыхать и забыть обо всем на свете.
И снова Сербия, Белград.
После ночного автобусного переезда Белград встречает солнцем и весельем – в маленьких кафе с самого утра играет музыка, в воздухе стоит запах чивапчичей (жаренные на гриле продолговатые котлетки), а парк Калемегдан у Белградской крепости наводнен людьми.
Разместившись в гостинице «Рояль» (названия гостиниц в Белграде совершенно не соответствуют их уровню), мы отправились гулять по городу.
Парк Калемегдан – самый древний район Белграда. Первые крепостные стены были возведены еще кельтами в III веке на холме, в месте слияния рек Савы и Дунай. Раньше это была стратегически выгодная позиция, сегодня - отсюда открывается лучшая панорама города.
Благодаря ли этому, или просто этот парк любим посетителями, но народа здесь оказалось очень много. Поэтому, глянув сверху на открывающийся вид и прогулявшись по парку, мы отправились дальше, в Стари-Град (старейшая часть города, хотя на самом деле, старых зданий здесь почти и не осталось), на улочках которого расположено большинство музеев и дворцов столицы.
Если сесть на трамвайчик №2, то можно прокатиться по самому центру города, хотя лучше его пройти пешком – по красивейшей пешеходной улице князя Михаила.
Мы сделали и то, и другое – осмотрев самые интересные места и в итоге оказавшись на Белградском рынке, очень старом и самобытном. Решив не упускать возможность, тут же накупили с собой пршута и самодельных колбас. Таких сувениров больше нигде не сыщешь.
Самое интересное, что понимать местных жителей очень просто – половина слов кажется знакомыми, хотя, конечно, не обходится и без курьезов. Так, например, не обольщайтесь, что «печенье», упомянутое в меню – это что-то сладкое к чаю. Так называется мясо, запеченное на гриле. А уж вывески магазинов и репертуары театров могут развеселить кого угодно – одно название спектакля «Принцеза и Жабац» чего стоит.
