Достойно обустроенный бульвар вскоре привёл нас к границам бывшего еврейского квартала, так называемой Юдерии. На мой взгляд, именно этот район наилучшим образом воплощает в себе старинную Кордобу; узенькие улочки опутали довольно большой район рядом с кордовским собором, и во многом передают тот колорит, которым обладал средневековый испанский город.
Евреи стали селиться в этих местах ещё со времён римского владычества, и ни приход визиготов, ни захват пиренейского полуострова арабами не сдвинул их с насиженных мест. Кордовский квартал был одним из самых крупных мест осёдлого проживания общины, и до сих пор в нём сохранился дух средних веков, включающий как отдельные здания, так и общий стиль архитектуры. В центре квартала стоит бывшая сингагога, но большинство построек составляют типично андалузские дома самого живописного вида.
Помимо рядовой застройки интерес вызывает местная синагога, уникальная тем, что во время гонений на евреев она осталась единственным сохранившимся иудейским храмом во всей Андалусии. То есть не то чтобы она действовала, но по крайней мере снести здание не снесли, предпочтя переделать под больницу. Впоследствии старинную постройку, датирующуюся серединой XIV века, превратили в католическую церковь, а через несколько веков её судьба круто изменилась: после признания синагоги исторической и культурной ценностью, постройку отреставрировали и превратили в музей.
От южной границы Юдерии рукой подать до местной цитадели, которая весьма разумно занесена в Список всемирного наследию ЮНЕСКО: этот архитектурный ансамбль обладает как исторической, так и эстетической ценностью. Строительство оборонительного комплекса начали ещё визиготы, а продолжили арабы, так что христианские властители, освободившие город, включили часть уже имевшихся построек в план новых укреплений. Наиболее крупные работы развернулись в XIV веке, когда дворец-крепость в основном приобрёл нынешний вид. Активное использование местных традиций строительства и украшения зданий привело к тому, что комплекс получился очень стильным, одновременно и грозным, и элегантным, особенно внутри, где бал правит стиль мужехар, то есть смесь европейской готики и исламских влияний. Башни, сады, дворики, мозаики сплетаются для посетителя в головокружительный узор - и всё этого всего за 5 евро (столько стоит входной билет).
Замечу, к слову, что кордобский Алькасар идё номером вторым в списке городских достопримечательностей, состоящем из ста трёх пунктов. А вторым он идёт только потому, что первое место занимает, конечно, Мескита, куда мы и направились немного погодя. Эта задержка, как потом выяснилось, стала роковой: забыв, что сегодня выходной, мы, естественно, упустили из виду религиозную службу, отчего во внутренние помещения собора нам попасть не удалось; пришлось ограничиться прогулкой по двору, и она лично мне особых восторгов не принесла. По-моему, восхищаться арабской архитектурой может лишь тот, кто толком не видел мир, потому что мне однообразность мечетей приелась ещё в Сирии с Иорданией. Возможно, на впечатления о Кордобе наложились паскудные воспоминания о поездке по Ближнему Востоку, но в целом никакого душевного подъёма от осмотра Мескиты лично я не ощутил...
Когда мы снова вышли на улицу, то мне пришло в голову сделать несколько снимков собора с противоположного берега Гвадалквивира, и это было весьма разумной мыслью, потому что мы не только исполнили задуманное, но и осмотрели башню делла Калахорра, предмостное укрепление, построенное арабами для защиты моста в город от христиан. Точная дата постройки этой твердыни неизвестна, зато известно, что маврам она не сильно помогла. Кроме того, историки достоверно знают, что в 1369 году, во время вспыхнувшей между Энрике Кастильским и его братом Педро вражды первый распорядился как следует укрепить оборону, вследствие чего тет-де-пон получил дополнительный третий уровень. Сейчас все три этажа играют сугубо мирную роль, служа местом для музея арабской культуры - на мой взгляд, это звучит как "горячий лёд", то есть форменным оксюмороном...
