Второй день.
Планы на сегодня у нас были следующие. Сначала едем до так называемой Roulos Group. Это три основных храма (Preak Ko, Bakong и Lolei), расположенные в 14 километрах от города. Оттуда двигаем в другую сторону, в направлении горы Пном Кулен на Реку 1000 лингамов. На обратном пути заскакиваем в сам Ангкор. Дело в том, что в свой первый заезд я увидел большинство основных мест, и в этот раз просил Борю показать мне что-нибудь новенькое. Из старого я хотел еще раз посмотреть Ангкор Ват, Та Пром и Байон.
Итак, полвосьмого я загрузился на Борин мотобайк, и мы поехали до входа в Ангкор, что бы купить билет в храмы. На один день билет стоит 20 баксов, и помимо основных храмов, он так же действует в Рулосе. Цивилизация делает свое дело, в прошлый раз я отдавал фотографию (ее клеят на пропуск), в этот раз меня сфотографировали на веб-камеру, и выдали пропуск с моей уже напечатанной и удивленной физиономией.
Крутой разворот в обратную сторону, и мы уже летим в сторону Рулоса.
Первый храм (Preak Ko) был небольшой и симпатичный. Напротив центрального здания была скульптура быка Нандина, на котором ездил (или до сих пор ездит) Шива, которому и был посвящен этот храм. Местами стены были плотно покрыты прекрасно сохранившимися надписями, в которых, по словам Бори, было написано все, что нужно было знать про это место. Кто построил, когда, кому, зачем и т. д. Очень удобно, не правда ли?
Второй храм (Bakong) был большой и красивый. Стандартно длинная дорога, ведущая к храму, сам храм с высокой центральной башней, стоящий на холме. Ведущая на верх лестница, с Сингами, охраняющими каждый новый ярус. Скульптуры слонов в упряжи размером в половину настоящего, стоящие по углам ярусов. Красивые панорамы, открывающиеся сверху. Получаешь реальный кайф, когда оказываешься в таком месте. Боря, тем временем, рассказывал мне на внятном английском, что для чего и зачем, и хотя обычно я не люблю всяких экскурсоводов, слушать его было чрезвычайно интересно.
Третий храм (Lolei) был более интересен своей историей в Борином изложении, чем внешним видом.
Нагулявшись по Рулосу, я в очередной раз оседлал Борин байк, и мы двинули километров 60 в сторону Пном Кулена. Дороги нонче в Камбодже хорошие, не чета моему первому заезду. И все равно, больше часа на пассажирском сидении небольшого мотобайка было тяжеловато. Сначала о себе по полной программе напоминает любимый остеохондроз, потом он остается где-то на горячем камбоджийском асфальте, но начинает ломить все тело.
Однако, как оказалось, что если раз в полчаса делать остановки минут на пять, то можно проехать хоть всю страну. К сожалению, я об этом догадался только на обратном пути, поэтому, когда мы приехали к нужному месту, и я узнал, что дальше предстоит полуторакилометровый подъем в гору, я молча пошел в сторону одного из многочисленных кафе, упал на стул и заказал себе холодный кокос. Надо было немного передохнуть.
Кокос помог, и мы пошли вверх по тропинке, проложенной через джунгли. Тропинка местами довольно широкая и утоптанная, а местами ты лезешь по камням вертикально вверх, цепляясь за торчащие из земли корни. Без кроссовок там делать нечего.
Без особых потерь мы победили этот подъем и вышли к реке.
По дороге Боря рассказал мне, что во времена Кхмерской Империи жители исповедовали Индуизм, главными богами которого являются Вишну, Шива и Брама. Первым двум посвящено основное количество Кхмерских храмов. А лингам – это фаллический символ бога Шивы, символизирующий плодородие, плодовитость и т. п.
Река, к которой мы вышли, течет с горы Пном Кулен, и издревле, за неимением под рукой оригинала, выполняла роль камбоджийского Ганга, где можно было смыть с себя грехи и прочую физическую и моральную грязь. В этом месте она на протяжении метров 100-150 образовывает три небольших водопада с заводями, где и смывали свои грехи древние кхмеры. Причем верхним водопадом (около которого мы стояли) мог пользоваться только король и члены его семьи, средним – жрецы и прочие высокородные граждане, а третий, самый нижний служил для массовой помывки простого люда.
Каменное ложе реки полностью покрыто остатками лингамов и прочей резьбой. Очень интересное зрелище – под темной прозрачной водой дно как будто выложено круглой плиткой, причем выложено очень ровно и практически везде. На скалах около реки на полустершихся барельефах все еще виден Шива, сидящий на Нандине. По мне, часовая дорога явно стоила этого интересного и необычного места.
Нагулявшись около королевского «бассейна», мы спустились ко второму, а потом и третьему ярусу, каждому по-своему интересному.
Дорога вниз оказалось куда как легче и быстрее. Достойный перекус все в той же кафешке, и вот мы снова пытаемся обогнать свою тень на шоссе, только на этот раз едем уже в сторону Сием Рипа.
Как ни странно, но к двум дня мы уже были на месте. Боря зарулил своего железного коня в тень разлапистого дерева, растущего на берегу очередного огромного искусственного водоема, и предложил часок передохнуть, чему я с радостью согласился. Я, вытянув уставшие ноги, сел на лавочке, а Боря, к моему удивлению, в хитрой позе улегся на байке. Судя по всему, ему там было удобно. Подремав полчасика, мы разговорились на всякие жизненные темы, типа сравнения климата, цен, жилья и женщин в России и Камбодже.
Не то, что бы все темы были исчерпаны, но время поджимало, поэтому мы снова оседлали мотобайк, и через десять минут были около Та Прома. Это было именно то место, которое я особенно хотел увидеть снова. И тут меня постигло полное разочарование. Дикий и заброшенный пять лет назад, сегодня он был отмыт, причесан и благоустроен, что лишило его как минимум 80% былого шарма. Вроде как все те же, огромные, и кажущиеся живыми деревья, раздирающие корнями стены и крыши, те же серо-зеленые камни, те же фрески.
Но если раньше, что бы попасть в особо интересные места, надо было пробираться через огромные каменные блоки, с риском поломать себе ноги, то сегодня к ним ведут деревянные мостки с перилами и смотровыми – фотографическими площадками в стратегических местах. В потайные местечки, куда раньше тебя отводили местные мальчишки за доллар-другой, и найти которые самостоятельно было невозможно – сегодня можно подъехать чуть ли не на инвалидной коляске.
Деревянные дорожки ведут по всей территории храма, и по ним толпами перемещаются все те же корейцы. Можно уже ставить светофоры. Храм реставрируют, и центральный вход закрыт. Словом, такого я от этого места никак не ожидал. Пожаловался Боре, и он толи согласился, толи только сделал вид, что согласился со мной.
Следующим пунктом был Байон. После Та Прома я шел туда с опаской, но слава Шиве, Вишну и Браме, он остался таким же, как я его помнил. Издалека похожий на большую груду камней, при ближайшем рассмотрении он несомненно радовал изящной архитектурой и прекрасно сохранившимися фресками. Улыбающиеся, толстогубые изображения Авалокитешвары щурили глаза на заходящее солнце, и выражения их лиц были едва ли не загадочнее, чем у Моны Лизы. Серые в тени, в лучах заходящего солнца они были теплого золотистого цвета. Вот где было хорошо! Если бы не Ангкор, то я бы запросто остался там до темноты. Золотисто-черный вечерний Байон грел душу.
Однако в шесть вечера храмы закрываются для доступа, время поджимало, поэтому пришлось попрощаться с улыбающмся Байоном, и двигаться в сторону Ангкор Вата. К нему мы попали уже в начале шестого. Быстренько проскакав дорогу через опоясывающий храм ров, я полюбовался на фрески, которые из-за садящегося солнца казались отлитыми из золота, и зашел на внутреннюю территорию.
Тут меня постигло новое разочарование. В связи с очередной реставрацией центральный вход был закрыт, и как оказалось позже, подняться на уровень центральной башни тоже было нельзя по причине ремонта. Вот это настоящий кошмар туриста. Ехать черти куда, и приехав убедиться, что главный аттракцион наполовину закрыт. Да уж. Хорошо еще, что в предыдущий раз я провел там изрядное время.
В результате, что бы попасть к центральной части комплекса, пришлось воспользоваться боковым проходом через галереи, вместо того, что бы чувствовать себя королем и не торопясь проходить по центральной лестнице. Все бы ничего, но вот ощущения от этого сразу становятся совершенно другими. Спросил у местных, когда закончится ремонт – пообещали доделать к лету. Но проверит это уже кто-нибудь другой.
Самое достойное, что мне удалось там сделать – это красивые фотки заката из Ангкора, а не наоборот, как в прошлый раз.
На обратной дороге я посидел на берегу рва с видом на Ангкор, куря сигарету, и думая, увижу ли я его еще когда-нибудь. Мысли были не очень радостными. Еще года два-три, и весь этот район превратится в цивилизованный туристический аттракцион, музей с дорожками, гидами и громкоговорителями. Уже сейчас буквально каждый первый иностранец, которого я встречал, ехал либо из Камбоджи, либо собирался туда. Весь и без того уже не особый национальный колорит превращается в наигранное действо, рассчитанное на пакетного туриста. Может это и хорошо для местных, но лично мне становится от этого грустно.
