keng13
C нами с 10 апреля 2011
-
в друзья
-
в контакты
- по RSS|
«Автобусный» тур в Скандинавию
Автобусным он правда назван нами условно и только потому, что в качестве транспортного средства нами был выбран микроавтобус. Признаемся честно ещё года два назад наши знания о Норвегии ограничивались только норвежской сёмгой, но увидев эту страну в какой — то передаче мы буквально заболели ей. Но как обычно это бывает, всё как то не складывалось. Но в этом году решили, мечта должна стать явью и начали готовиться к путешествию. В маршрут постарались включить по максимуму всё что было интересно, но с оговоркой дневной пробег должен быть в районе 250 км. за редким исключением, всё таки это должен быть отдых, а не бешенная погоня за впечатлениями. Изначально хотели попасть в Норвегию паромом из Санкт Петербурга но не понравилось что паром идёт два дня. Оптимальным оказался вариант отправления парома из Риги, да и летом хотелось бы в ней побывать. Паром прибывает в Стокгольм, на него к общему сожалению отводим всего лишь день. В процессе выяснилось, что в Швеции есть ряд красивых замков, решили включить в поездку и самые по нашему мнению интересные из них. Ну а дальше Норвегия с её фьордами, водопадами, живописными дорогами, городами и интересными трэками в горы. Возвращаемся паромом Стокгольм – Таллин, в Старом Таллине естественно денёк погулять, летом мы его тоже ещё не видели. Вот вкратце такая схема получилась, пройденный путь — 5832 километра из них около тысячи проплыли на паромах, четыре страны, восемь городов и потрясающая природа западной Норвегии. Сейчас когда маршрут пройден, путешествие позади, а душу греют воспоминания об увиденном, могу сказать поездка удалась, но для большего комфорта к тем шестнадцати дням которые мы выделили на осуществление задуманного я бы добавил ещё дня четыре что бы где то остановиться или задержаться на денёк, просто наслаждаясь окружающими красотами, но зная себя уверен, появился бы соблазн впихнуть в образовавшуюся нишу ещё что то интересное:-)
Создан 1 августа 2012 г. , 52 материала
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Выезжаем из Москвы по трассе М-1(трасса замечательная, пожалуй лучшая в России) далее, где то за Смоленском сворачиваем на Архиповку и держим путь в сторону Витебска, хочу отметить, что я пользуюсь навигационной программой iGo 8 и у неё есть один досадный недостаток она не знает нужных нам погран переходов и упорно ведёт нас по большему радиусу, поэтому я подготовился заранее и запасся нужными координатами погран перехода Россия – Белоруссия (СШ-54.988495◦, ВД-30.954688◦), далее как и говорил на Витебск, немного не доезжая пере прокладываем маршрут на Верхнедвинск, перед въездом в город сразу после кругового движения с левой стороны не забываем заправиться на последней заправке дешёвым топливом, дальше оно будет значительно дороже. Вводим координаты погран перехода Григоровшина – Патарниеки (СШ-55.820308◦, ВД-27.628255◦) обратно на круговое и в сторону границы. Не первый раз уже ездим через этот переход и на этот раз не жалеем о своём выборе, не смотря на реконструкцию Белорусской части проходим таможенный контроль обоих государств менее чем за час. Ну а дальше всё просто держим путь на Ригу. Расстояние Москва – Рига по этому маршруту около 1050км. Можно было бы сократить его поехав по Новой Риге километров на 100, отпугнуло состояние трассы и очереди на таможне.
Где то на дорогах Белоруссии.
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Из минусов могу назвать только отсутствие кондиционера, что в нашем случае роли не играло из за не жаркой погоды и довольно таки небольшое внутреннее пространство двухместных номеров, но нам это было не критично потому что отель нам нужен был на одну ночь.
Ниже привожу сайт отеля, но мы его бронировали через Booking.
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Такого разнообразия венков видеть нам не приходилось.
Погода была прохладная, но этот не мешало бродить по уже знакомым улочкам, рассматривая не замеченные в прошлый раз детали.
Нашли мы в этот раз и несколько интересных отличий в украшениях города от Рождественских нарядов.
Рождество
Сейчас
Рождество
Сейчас
Ну а была ли прогулка интересной судите сами, смотрите фотографии…
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Ну что ж посмотрим чем нас ещё может порадовать Рига:
Вот и Домский собор к сожалению до сих пор стоящий в строительных. лесах.
Церковь Св. Якова.
Христорождественский кафедральный собор
Рижская телебашня.
Можно пробежаться взглядом по черепичным и не очень :-) крышам.
Можно заглянуть на вокзал.
И проводить убегающую вдаль электричку.
А при помощи хорошей оптики даже заглянуть на другой берег разрезающей на две части город, реки Даугавы, что там за башня торчит?
Насытившись видами, спустившись со смотровой площадки и переждав в храме внезапно начавшийся ливень, отправляемся на парковку за машиной, так сказать паковать чемоданы, ведь нас уже ждёт паром который должен переправить нас в Стокгольм.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Заезжаем в чрево корабля.
Паркуемся внутри.
Заселяемся.
Ну и конечно же идём на верхнюю палубу прощаться с Ригой.
Как только паром отправляется весь народ с кормы перемещается на нос корабля, но смотреть там всё равно особо не на что. До самого моря вдоль Даугавы тянется только пром зона.
А вот Балтийское море дарит нам несколько хороших предзакатных снимков.
На палубе надолго не задерживаемся, холодно. Отправляемся изучать наше плав средство, паром как маленький город, в нём есть всё чтобы занять себя на время плавания: кафе, рестораны, дискотека, магазины беспошлинной торговли, сауна и басейн.
Прибывает паром в Стокгольм в девять часов утра, самое то для того чтобы выспаться и чтоб ещё весь день был впереди. Встречает Швеция не очень дружелюбно, дождями.
Не давая поснимать шхеры (острова). Держим пальцы крестиком чтобы погода улучшилась. Подплывая к Стокгольму встречаем ещё пару таких же паромов.
Среди маленьких островков они выглядят гигантами.
Здравствуй Стокгольм, кстати водителям советую не налегать на алкоголь на пароме, помимо того, что пьяному за рулём не место, на выезде вас встретит бдительная Шведская полиция и проверит на допинг :-)
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Свернуть
Эта запись в блоге является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
В 1928 году Stavanger Steamships Ltd принимает решение построить два парохода для осуществления перевозки пассажиров и почты между Осло и Бергеном. Тэндэр на строительство кораблей выиграла польская верфь Danziger Werft. "Кронпринсесс Марта" была первым построенным судном, и была названа в честь принцессы Шведской кроны Марты, которая вышла замуж за норвежского принца Олава V. Кстати изначально корабль принадлежал Норвегии.
С июля 1929 года "Марта" осуществляет ночные рейсы Санднес — Берген, переправляя пассажиров и легкий груз.
В марте 1930 года ”Ставангер I” заменяет "Марту" на ночном маршруте Санднес — Берген и она перемещается на маршрут для которого была первоначально построена Осло – Берген.
20 июля 1934 года у берегов Норвегии терпит крушение немецкий лайнер ”Дрезден”, он садится на мель и начинает тонуть. Капитан “Марты”, Ларс Паллсен, прибыл на место кораблекрушения первым и сумел спасти 553 пассажира приняв на борт своего корабля, жилые помещения которого были рассчитаны на 60 человек! Вскоре после того, как последний пассажир покидает лайнер “Дрезден” он заваливается на борт и погружается на дно. Спустя несколько недель, Капитан Паллсен был награжден медалью по приказу Адольфа Гитлера. Впоследствии эта спасательная миссия ещё сыграет важную роль. Когда нацистская Германия вторгается в Норвегиию сын капитана “Марты” спасается от расстрела, благодаря героическим усилиям его отца восемь лет назад!
12 февраля 1935 года “Марта” еще раз берет на себя роль спасателя и спасает “Siljeford” и его команду отбуксировав судно в Ларвик.
18 декабря 1939 “MS Kronprinsesse Märtha” управляемая капитаном Йоханом Фелнасом из за сложных погодных условий села на мель, все находящиеся на борту были спасены.
Далее следует длинная и сложная судьба: участие во второй мировой войне, неоднократная смена имени и стран хозяев, ещё одно кораблекрушение, боюсь полное перечисление всех жизненных перепитий этого судна многих утомит, так что на этом заканчиваю, скажу только, что в апреле 2010 года судно встало на якорь у берегов Стокгольма, где мы и нашли его, но уже в качестве Loginn Hotel.
Если кому интересна более подробная, полная история корабля и он владеет английским, вот сайт — loginn.se/loginn.se/downloads…, увлекательного чтения.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Успели мы нагуляться по узеньким улочкам старого города.
И найти самую узкую из них.
Встретить ватагу викингов во главе с валькирией.
Повстречать не один десяток влюблённых парочек прячущихся в закоулках города.
Прогуляться по набережной и сделать бесчисленное количество фотографий.
Найти дом Карлосона, пожалуй самый яркий и красивый домик на острове.
Побывать у королевского дворца и увидеть торжественную смену гвардейского караула.
Раскрыть заговор, по моему в шведскую гвардию незаметно прокрались тайцы :-)
Хватило времени даже на то чтобы сделать вылазку на соседний остров.
Увидеть как развлекается шведская молодёжь.
И пенсионеры.
Заметить забавные находки стокгольмских рекламщиков.
Стать свидетелями работы шведских полицейских.
Прикупить сувениров.
Встретить таких разных бродяг.
Посмотреть на детский сад на выгуле.
В общем смотрите фотографии, знакомьтесь с городом вместе с нами или вспоминайте вашу встречу со Стокгольмом, разглядывая уже знакомые дома и улочки.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Надо сказать, что Вадстена – это редкий замок так сказать без скелета в шкафу, в нём никогда не томились узники, нет привидения какой ни будь замученной девицы, под его стенами никогда не происходило кровопролитных сражений и не было места подвигу. Собственно говоря в сооружении замка в этих местах особой нужды и не было, место это никогда не имело ни стратегического ни сырьевого значения, замок построили так, на всякий случай, для защиты от бунтующего крестьянства. Пожалуй единственным более менее интересным событием произошедшим в стенах этого замка стало празднование свадьбы Густава Васа со своей третьей по счёту женой.
Замок Вадстена полностью окружён водой.
И с берегом его связывают всего лишь пара мостов.
Ров соединён с озером каналом, поэтому вокруг замка практически бездвижно зацепившись канатами за берег замерли десятки лодочек и небольших яхт.
За замком расположилась экспозиция железнодорожного музея, можно беспрепятственно подойти, пощупать и сфотографироваться.
Можно также сыграть в мини гольф на специальном поле.
Было бы не справедливо не сказать пару лестных слов и о самом городе, он по праву считается одним из самых маленьких и самых красивых городов Швеции. Городские улицы и площади компактно расположены на берегу озера в окружении живописной природы и исторических достопримечательностей.
На этой площади, вы легко найдёте подходящий для себя ресторан или летнее кафе, на любой вкус и кошелёк. В обеденное время во многих кафе действуют специальные предложения, можно вкусно и недорого поесть.
А это наши наглые и любопытные соседи по столику.
Хороший городок, пожалуй было бы приятно остановиться здесь на денёк, но мы отправляемся дальше…
Координаты замка — Широта(58.446408) Долгота(14.883685)
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Изначально даже был это не замок, а крепость, многократно отражавшая нападения и подвергавшаяся осаде 9 раз. Здесь проживали шведские и датские короли, однако в 1522 г. после девятимесячной осады Густавом Васой замок отныне и навсегда перешёл к шведам.
Есть в истории замка и тюремное прошлое, содержались в нём в основном датские и русские пленные. В общем в течении своей жизни замок претерпел не мало метаморфоз, раз за разом меняя свой облик, но в конце XIX в. ему был предан первоначальный вид.
Неудивительно, что замок с такой бурной историей, в котором к тому же была загублена не одна жизнь, обзавёлся своим собственным привидением. Удивительно другое, стать призраком Эребру было суждено не павшим во время осад воинам и даже не замученным в темнице солдатам. Им стала одетая в серое дама — мадам Сегельберг. При этом, никакого отношения к замку она не имеет, ранее она ютилась у одного из дворцов в центре города, прогуливаясь по аллеям, внезапно исчезая в никуда. А когда здание снесли, её беспокойная душа «переехала» сначала в «Отель Континенталь», а затем — в гостиницу «Stora Hotellet», где на протяжении многих лет не давала гостям спокойно спать. Но тамошняя обстановка видимо не пришлась ей по вкусу, и в итоге её прибежищем стал замок Эребру.
Осмотрев замок, просто не возможно не побродить и по одноимённому городу, бросаем последний взгляд на замок, который по мере нашего удаления всё больше и больше скрывается за зеленью деревьев.
Идём вдоль речки, с любопытством разглядывая дома на противоположном берегу.
В центре города расположена площадь, над которой возвышаются ратуша и церковь в честь святого Николая.
Один из основных видов транспорта в городе, как наверное и везде в Швеции – велосипеды.
Порой сложно сделать хороший кадр из за постоянно мелькающих в кадре велосипедистов.
Встречаются и исключения, в предпочтении вида транспорта.
Не чужда шведам и любовь к хорошим спортивным машинам.
Вообще город выглядит чистым и ухоженным и не смотря на большое количество людей, а в Эребру проживает около 132 тысяч человек, плюс туристы, он не создаёт впечатления бурлящего котла, ритм его жизни чёток и размерен, пожалуй как и везде в этой стране.
Хороший и интересный город, красивый замок, может стоило бы и остановиться, но нет, на сегодня у нас есть запланированное место для ночлега и мы вновь выдвигаемся в путь…
Координаты замка — Широта(59.273819) Долгота(15.217395)
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Кемпинг расположился на окраине города Кристинехамн, на берегу большого чистого озера, так что при соответствующей погоде можно и искупаться.
Наш первый лагерь.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
И это выражается не только в качестве дорожного покрытия или допустимых пределах скорости, хотя и это тоже не маловажно. Но важнее то, какие с них открываются виды и какие пейзажи их окружают.
Наш дружный экипаж.
В длинной дороге когда устаёшь даже от красоты проплывающей за окном, каждый сходит с ума по своему :-)
На шведских дорогах много встречается старых американских автомобилей, к которым я признаться не равнодушен.
Это не просто машины это скорее стиль жизни.
Встречаются и такие экземпляры.
Но сколько бы дорога не вилась, не струилась за окном автомобиля, где то всё равно она закончится, быть может за этим поворотом…
… или за этим холмом.
Заканчивается шведская, но тут же начинается наша норвежская дорога :-)
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
На первый день в Норвегии мы не планировали ничего грандиозного, просто переезд из одной точки в другую с осмотром водопада в конце дня. Не могу сказать, что неописуемая красота Норвегии обрушилась на нас сразу по пересечении границы, она надвигалась, как и следовало ожидать постепенно, по мере продвижения вглубь страны. Поначалу природа, пожалуй больше напоминала нашу Карелию, густые леса и реки цвета кока колы.
Порой с весьма буйным характером
После того как проехали Осло, всё реже стали встречаться крупные города, всё чаще попадались отдельно стоящие домики.
Сделали привал.
На горизонте начали показываться горы с заснеженными вершинами.
Вот и домики с травяными крышами, знакомые нам по многочисленным пересмотренным фотографиям Норвегии.
Следующую остановку делаем у озера сначала ошибочно принятого за фьорд :-), чтобы пофотографировать и немного размяться, тут уже заметно холоднее, надолго не задерживаемся, ведь впереди ещё длинная дорога.
Поднявшись в горы, встречаем первый снег, здесь он ещё не сошёл, да и вряд ли ещё успеет до конца лета.
Радуемся ему как дети, на потеху иностранцев сидящих у кемпера невдалеке, идиллию которых мы нарушили своим вторжением, но они улыбаются, значит всё в порядке, не в обиде. И откуда этот восторг, как будто у нас дома снега не бывает?
Нам встречается горное озеро, противоположный берег которого ещё укутан снегом, да и лёд ещё не до конца сошёл.
Вода в нём чистейшая.
Каменный пляж, с десятками сложенных троллей, оставили и мы своего.
Только вернувшись домой я узнал, что оказывается эта часть нашего пути, пролегала через Хардангервидда – самый большой национальный парк Норвегии, занимающий площадь в 3 422 км².
Попались нам вот такие вот интересные хижины, поставленные здесь вдоль пеших маршрутов ассоциацией горного туризма Норвегии.
Вот это я понимаю забота!!!
В Хардангервида живет самая большая в Европе популяция диких оленей, но нам они к сожалению не встретились. Здесь можно познакомиться с особенностями природы Скандинавии и увидеть самые разные климатические зоны: ледники, горы, реликтовые леса и поросшие дикими цветами долины.
Предпоследней точкой маршрута сегодняшнего дня был водопад Voringsfossen, дальше мы должны были отправиться на ночёвку в заранее запланированный кемпинг, но дико уставшие от длинной дороги, мы заметили указатель отеля Fossli Hotel находящейся на скале над самим водопадом и решили разведать цены и наличие номеров. Остановившись на парковке отеля, мы со Светланой отправились на разведку, остальной экипаж разбрёлся в разных направлениях. Отель оказался весьма не демократичным в плане цен даже по Норвежским меркам, за два номера на семерых с нас за ночёвку запросили, по-моему семнадцать тысяч деревянных. Выйдя из отеля, отправились на поиски разбежавшейся команды и нашли их всех в одном месте, на смотровой площадке, у отеля есть своя смотровая, с которой открывается шикарный вид на водопад.
Подойдя к краю пропасти от которой нас отделяли только перила мы стояли в каком то оцепенении застыв над ущельем…
…и наблюдая то за мощью низвергавшегося вниз водопада с лева,…
…то за нежной, практически невесомой развеваемой ветром струйкой с права.
Для нас, не успевших ещё до конца отойти от увиденной красоты Хардангервида, это просто был какой то шок! До поездки читал про водопад Voringsfossen, что «ну водопад, ничего особенного, заехали к нему просто потому что был по пути» — это полная ерунда, большинство людей видят его со смотровой площадки у дороги, куда собственно ехали и мы, а от туда видна лишь левая его часть, тоненькая струйка. На водопад надо смотреть со смотровой площадки Fossli Hotel, тогда можно увидеть его целиком и картинка будет сопровождаться впечатляющей озвучкой, шумом падающей в пропасть воды.
Вот так не обещающий ничего кроме изнурительной дороги день, превратился в переполненное впечатлениями первое знакомство с Норвегией, но это пока лишь наши первые шаги по этой стране, дальше больше…
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Водопад Вёрингсфоссен – самый высокий водопад Норвегии, его общая высота 182 метра, высота свободного падения воды 145 метров. С этой высоты бурные воды водопада попадают в реку Бьёрейа, протекающую в узком ущелье меж покрытых лесами скалистых гор.
Вдоль дороги идущей от водопада вниз по ущелью расположена смотровая площадка, координаты Широта(60.425726) Долгота(7.246320), сначала вам придётся оставить на парковке машину и пройтись до неё немного пешком. Но я бы посоветовал любоваться водопадом с другого ракурса со смотровой площадки Fossli Hotel, координаты Широта(60.427654) Долгота(7.254817). Оттуда открывается более интересная картинка, водопад виден полностью, а перед вами как на ладони открывается вид на ущелье.
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
От окружающей красоты хотелось петь и танцевать, ну или сделать какое нибудь Па..
И не только мне одному.
Он расположился на берегу стремительной горной речки между дух скал ущелья начинающегося с водопада Вёрингфоссен.
Инфраструктура кемпинга не богата излишествами, в распоряжении гостей окажутся Три домика, со спальными местами, электрической плитой и холодильником.
Вид из окна нашего домика.
Есть навес со столиком и грилем.
Ну и естественно сан узлы и душ. В общем всё необходимое.
Но самое основное это не уровень комфорта, а то ощущение идилии которое испытываешь находясь в этом месте, созерцая тянущиеся к небу горы и слушая шум несущейся речки, я не удержался и искупался в ней, вода оказалась ледяной, а течение очень сильным, но вышел я из неё окрылённый, вода как будто смыла усталость от длинного дня…
Кстати в этот вечер здесь остановились мы одни, думаю потому что у кемпинга нет хорошего указателя, а с дороги он не виден, вот его координаты Широта(60.416247) Долгота(7.149868), иначе рискуете проскочить мимо.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Фьорды это проникающие вглубь материка заливы в огромных скальных коридорах. Они образовались ещё в ледниковый период, когда ледники, сползая вниз, раздвигали горы (это если говорить коротко, на самом же деле процесс их образования гораздо более сложный и долгий). Вода во фьордах всегда холодная и не превышает +7 градусов, а из-за того что морская смешивается с талой водой ледников не очень соленая.
Хардангер — фьорд — третий по своей протяжённости в мире и один из крупнейших в Норвегии. Его так же называют «садом Норвегии», из-за мягкого климата на его пологих берегах растут многочисленные фруктовые деревья и весной кода расцветают сады и берега покрываются белыми шапками он должно быть не отразим, о чём нам оставалось только догадываться, ну да ничего, чем не повод посетить Норвегию весной?
Не знаю как у кого, но у меня захватывает дух от вида водной глади обрамлённой высокими горами с водружёнными на их мощные плечи ледниками, дополняет картинку приятная по звучанию звуковая дорожка, шум водопадов.
На полпути к цели останавливаемся, впереди ремонтируют дорогу и движение либо попеременно пускают с каждой стороны, либо полностью перекрывают и тогда из-за витка дороги выезжают самосвалы с огромными валунами. Ну чтож, есть время без суеты пофотографировать и полюбоваться видами.
Вдыхая чистейший воздух фьордов.
Оставленная позади петляющая дорога.
Такие паромы соединяют берега фьордов, порой позволяя сократить дорогу на сотни километров.
Одни из моих любимых фотографий сделанных нами в Норвегии.
Ослеплённые практически первозданной красотой мы продолжаем свой путь к …, ну об этом в следующей заметке :-)
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Ну а теперь немного информации, что такое Язык тролля это отколовшийся кусок скалы зависший над озером Рингедалсваннет (с первого раза и не выговоришь) на высоте метров в 350, с ну очень живописным пейзажем.
Протяжённость хайка около 22 километров с практически постоянными спусками и подъёмами, ожидаемое время пути в одну сторону 4 часа, в общем всё достаточно серьёзно. Планировали пойти вдвоём, но в итоге после долгих споров и отговорок наша группа увеличилась.
Теперь пожалуй стоит представить отважных, вот и они…
Ну а это я, скромный повествователь.
Первый участок маршрута – подъём около 400 метров, на выбор предлагается два варианта пути, по лестнице фуникулёра или по тропе.
Мы выбрали первый вариант, как наиболее простой, но посоветовать его я не могу, уж больно ветхой выглядит эта деревянная лестница. Тем не менее преодолели мы её довольно таки быстро, за сорок минут.
Вид сверху.
Дальше идти надо по практически ровному плато, усеянному хаотично разбросанными по нему домиками – это самая простая часть маршрута.
И кто в них живёт? Фуникулёр то не ходит уже года два.
Встречаем первый снег и пока ещё радуемся ему.
Начинаем второй подъём, следя за тропой по отметинам на камнях, буквой «Т».
На верху нас встречает вот эта пара, с двумя четвероногими помощниками.
Дальше нас ждёт длинная тропа протоптанная в снегу.
Да не ожидали мы такого обилия снега, ни в одном отзыве мы не читали про снег, видимо это не норма, просто нам не повезло.
Периодически приходится преодолевать ручьи.
На тропе встречаются люди разных возрастов и национальностей, но все неизменно вежливы и дружелюбны, здесь все равны и всех привела сюда одна идея.
Держим достаточно высокий темп, практически не останавливаясь, время играет не в нашу пользу, ведь на хайк вышли поздно, а вернуться надо засветло, иначе при спуске можно и шею свернуть.
Вокруг неописуемая красота и не смотря на снег тепло, с погодой нам очень даже подфортило.
Наконец то доходим до места с которого открывается вид на озеро.
После недолгих усилий, глазами находим на противоположной стороне язык троля, как ещё далеко идти, но духом не падаем, впереди очередной снежный склон.
Запасы воды пополняли по ходу дела из вездесущих ручейков, вода чистейшая и вкуснее я пожалуй никогда не пробовал.
Чем ближе к языку, тем больше снега.
А вот и он.
Дальше естественно фотосессия, крепитесь будет много фотографий языка троля, дался он нам в руки очень не легко и просто так отпускать мы его не собирались.
А вот что вытворяла компания подростков.
Мы так не рискнули, но заглянуть за край были просто обязаны.
И без языка виды захватывающие.
Отведённое на отдых время растягивается в бесконечность, под действием какой то непреодолимой силы как будто растворяешься, и вместе с потоками ветра то скользишь по заснежным вершинам гор, то спускаешься к водной глади озера и снова воспаряешь в высь чтобы запечатлеть в памяти на всегда оставшиеся мгновения.
Всё пора в путь, съедаем по сникерсу, делаем по глотку воды и вперёд, то есть назад, в обратный путь. Забыл сказать на дорогу у нас ушло вместо ожидаемых четырёх часов, пять, снег сильно усложняет путь. Дорога обратно оказывается тяжелее и силы уже не те и ноги насквозь сырые. Маленькие ручейки за день уже превратились в быстрые потоки, через некоторые уже невозможно перебраться даже по камням, форсируем их не подгибая штанов, ноги то всё равно уже сырые. Помогает мысль, что с каждым шагом мы ближе к горячему супу и сухим ботинкам :-)
Пожалуй даже больше природных красот, меня впечатлил вот это маленький герой.
Преодолел весь путь ни разу ни пикнув, ни пожаловавшись ни разу за всю дорогу, ставшую даже для нас взрослых, проверкой на прочность.
Обратно тот же маршрут проходим на полчаса быстрее, не смотря на то, что спуск по лестнице вниз оказался тяжелее, больше загружаются суставы, устают колени, приходится чаще отдыхать.
Итог второго дня в Норвегии, незабываемые впечатления, гудящие ноги и всепоглощающая усталость, а мне ещё вести автобус в поисках места для ночёвки…
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Совет №1 «Правильная мотивация и оценка сил»
— Для начала необходимо определиться зачем оно вам надо, если просто для фото, то маршрут к языку тролля не для вас, если же вы любите трэки, хайки или хотите испытать себя на прочность то можете читать дальше. Учтите маршрут не простой как по рельефу, так и по протяжённости. Протяжённость хайка около 22 километров с практически постоянными спусками и подъёмами, время в пути в одну сторону 4 — 5 часов, что весьма субъективно, всё зависит от того как часто будете останавливаться и как долго будете отдыхать. При этом на маршруте встречаются люди разных возрастов, мы познакомились с парой из Пскова им было за пятьдесят, они вышли на хайк раньше и часто останавливались для отдыха, в итоге тоже добрались до языка.
— Правильно оцените свои силы, если собираетесь идти с частыми остановками, выходите раньше, что бы возвращаться засветло, спускаться вниз сложнее и это проще сделать при дневном свете. Есть вариант идти с ночёвкой, мы встречали и такие пары, тогда возможно стоит выбрать вариант более длинного трэка и обойти озеро вокруг, но тут за один день точно не уложиться.
Совет №2 «Экипировка»
— Основное это выбор трэкинговых ботинок, очень рекомендую на них не экономить, взять хорошие с нескользкой подошвой, высокие и водонепроницаемые (мы в этом вопросе прогадали), ведь даже в середине лета в горах может лежать снег, идти с мокрыми ногами не самое большое удовольствие.
— Вещей стоит взять по минимуму, всё что вы возьмёте вам придётся тащить много часов к ряду, берите необходимое.
— Крем от загара, даже если вы оденете брюки, верх с длинным рукавом и кепку, остаётся лицо, путь не близкий и оно у вас обязательно обгорит.
— Необходимо взять воду, достаточно одной маленькой бутылки, пополнить её можно будет из вездесущих ручейков, вода очень чистая и вкусная, из еды оптимальный вариант на мой взгляд сникерс и питательно и весит немного.
— Удобный рюкзак, палки, при необходимости спальник и палатку.
— Про фотоаппарат наверное говорить не стоит…
Совет №3 «Выбор маршрута»
-На первом этапе, вас ждёт достаточно сложный подъём, осуществить его можно двумя путями по лестнице фуникулёра (что в общем то запрещено) или по тропе, в любом случае начинаются они рядом. Мы выбрали первый вариант, но ступить на этот путь нам помешал работник магазина находящегося рядом с фуникулёром, говорил на норвежском непонятно, но серьёзно. Спорить мы не стали и пошли на тропу, она оказалась с самого старта крутовата, местами приходилось карабкаться по камням, но чуть выше она пересекается с лестницей фуникулёра, чем мы и воспользовались, перебравшись на первоначально выбранный вариант. Лестница хлипковатая и выглядит весьма не надёжно, а местами находится довольно таки высоко от земли (поэтому порекомендовать её не могу), но подъём по ней более быстрый у нас он отнял всего 40 минут. Забегая вперёд скажу спускаться будет сложней, нагрузка идёт уже не на мышцы, а на суставы, устают колени.
— Карта не нужна, маршрут обозначен буквой «Т» нарисованной красной краской на камнях, главное следить за этой меткой, находясь у одного указателя всегда можно глазами увидеть другой, либо найти его на окончании тропы.
Совет №4 «Парковка и ночёвка»
— Припарковаться можно практически у начала маршрута, но парковка не бесплатна, день -100 NOK, сутки — 200 NOK, оплатить парковку придётся через парковочный автомат. Рядом бесплатный туалет и душ. Координаты парковки Широта(60.132444) Долгота(6.630807).
— С местом ночёвки советую определиться заранее, рядом нет ни кемпингов, ни гостиниц и даже места под палатку не найти.
Вроде бы ничего не забыл, надеюсь кому ни будь да пригодится… Успехов в погоне за не забываемыми впечатлениями, а они будут именно такими уж это я вам гарантирую, равнодушным остаться не возможно!!!
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
В день заезда оценить по достоинству кемпинг не успели, разбили лагерь, поужинали и провалились в сон, именно провалились, по другому и сказать не могу, только на следующее утро я проснувшись услышал рокот водопада и шум реки, которые вечером минувшего дня были для меня не громче убаюкивающей музыки.
Кемпинг при ближайшем рассмотрении надо сказать оказался весьма достойным, со всеми необходимыми удобствами, но без излишеств, да и за душ надо платить отдельно, покупать у хозяйки специальные жетоны, что весьма не удобно, но является распространённой для Норвегии практикой.
В остальном могу рекомендовать, хороший кемпинг, расположенный в прекрасном месте, ПРОВЕРЕНО ТУРБИНОЙ!!!
Да и чуть не забыл про ещё один плюс, он расположен на «Дороге водопадов», и менее чем в шести километрах от водопада Лотефоссен.
Координаты Hildal Camping — Широта (59.994147), Долгота (6.568708).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Дальше нас ждал водопад который мы очень хотели увидеть, на мой субъективный взгляд один из красивейших водопадов в Норвегии, водопад Låtefossen.
Шедший ночью дождь наполнил и без того стремительные реки заставив их нестись с удвоенной силой.
Вот ещё несколько водопадов, их было конечно намного больше и каждый был по своему красив, но постоянно идущий дождь не давал нам шансов их запечатлеть.
Дождь всё продолжался, капли стучали по крыше автомобиля, а он нёс нас всё дальше и дальше, за окном менялись ландшафты…
Вот снова домики с травяными крышами.
Добрались мы до нашей первой в Норвегии паромной переправы. Надо сказать, что когда готовились к поездке немного нервничали из за паромов, не представляя как они ходят и есть ли у них расписание. На практике всё оказалось очень просто, ходят они довольно таки часто, как например рейсовый автобус, но от одного причала могут отходить паромы в разные направления и чтобы не заблудиться важно знать название места куда вам надо приплыть.
Вот подплыл и наш паром, открыл свой клюв и началась погрузка.
Мы тут оказались самыми маленькими.
Оплата производится прямо на борту после отправки.
Конец дня порадовал нас неожиданно улучшившейся погодой.
И вот такими любопытными овечками.
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
У южного края водопада проходит тропа, поднимающаяся к месту, где когда то находился отель. Однако теперь на его месте всего лишь руины. Рядом с водопадом есть магазин сувениров его видно на одной из фотографий.
Координаты Låtefossen: Широта(59.947667), Долгота(6.585167)
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Цен, я к сожалению не помню, но в голове чётко засело что место под палатку нам обошлось как аренда двух домиков в тех кемпингах в которых нам приходилось жить. При всём при этом не смотря на то что это всего лишь трёхзвёздный кемпинг он отрабатывает потраченные деньги на все 100%. На территории есть: кухня, место для мытья посуды, душевые, умывальники, туалеты, прачечная, гладильная комната, точка удаления химических отходов, детские комнаты, замораживание охлаждающих элементов, таксофон, включённый в стоимость WiFi, разрешено барбекю, небольшой продуктовый магазин, бар-закусочная, ресторан, небольшой пляж на реке, детская игровая площадка, поле для гольфа, батут и игровая комната.
Норвежский лось на стойке регистрации.
Наше застолье.
После ужина все разбрелись по кемпингу чтобы разведать территорию, а я пошёл на фото охоту.
Закончился ещё один день в Норвегии, засыпали с мыслями о завтрашнем походе на Preikestolen и надеждой на возвращение хорошей погоды.
Координаты кемпинга: Широта(58.99926), Долгота(6.09450).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
У этой точки нашего притяжения много имён: Скала Прейкестулен (Preikestolen), «Кафедра проповедника», «Скала-кафедра». Но суть одна, для нас этот зависший на высоте в 604 метра над Люсе — фьордом утёс с почти плоской квадратной (25 на 25 метров) вершиной – трамплин для полёта (не переживайте мы не собираемся прыгать), я говорю о другом полёте, об эмоциональном полёте, когда твои ощущения буквально отрывают тебя от земли и ты расправив крылья паришь в небе над фьордом – чудом, созданным норвежской природой, тёмной полоской воды обладающей могучей силой, которой было под силу раздвинуть горы, промыть русло в каменной тверди в таких масштабах, что не дано на такое и человеку покуситься.
Вернёмся к нашему восхождению, тропа начинается от парковки у «Preikestolhytta Youth Hostel» и по началу задаёт весьма приличный угол подъёма.
Интернет вещает, что восхождение занимает около 2 часов, но для опытного путешественника может занять порядка часа, мы уложились в полтора часа туда и в час обратно (видимо опытные, но не очень:-))
Первая покорённая высота на хайке и виды с неё.
Перепад высот на маршруте составляет 330 метров, его длина — 3,8 км (в одну сторону), на практике подъём длиннее и труднее, потому что тропа петляет и не однократно заставляет то подниматься, то спускаться. Вот хайк так сказать в разрезе, на одном из установленных на маршруте планов.
Дальше дорога даёт отдохнуть ногам после первого подъёма, где то придётся попрыгать по камням, где то пройти по дороге из брёвен, но очередной крутой подъём будет ещё не скоро.
Главное не терять буковку Т на камнях, хотя на этом маршруте заблудиться вам вряд ли удастся.
Тропа проложена на разных высотах и проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.
Поднялись уже выше леса.
Присутствуют на маршруте и указатели, нам на Preikestolen.
Много вот таких вот подъёмов и каким бы это нагромождением камней не казалось складывается ощущение, что уложены они какой то заботливой рукой, при каждом шаге найдётся камень который удобно ляжет тебе под ногу.
Немного видов.
Опять начинается дождь, делая камни ещё более скользкими, а мы идём и поём хвалебную песню нашим трекинговым ботинкам, на этом хайке они нас не подвели, крепко цеплялись за скользкую «мостовую».
Норвежский слизнячёк.
И опять виды.
Вообще от этого хайка не смотря на погоду получали сплошное удовольствие, после Языка тролля он показался прогулочным, и наши ноги, за сутки полностью восстановившиеся от прошлого похода, несли нас всё выше и выше, а впереди в награду за нашу настойчивость нас ждал сюрприз.
Тропа кстати весьма ухоженная, в опасных местах проложены мостики и сделаны перила.
Приближаемся к заветной точке.
А вот и она, кафедра.
А что же с сюрпризом, дело в том, что из за того что вышли мы рано, а погода была не лётная, и на тропе и на Прейкестулен мы были одни, полное уединение и никого кругом. На этом маршруте это большая редкость, по крайней мере я не видел ни в одном отчёте фотографии где на скале не стояла бы толпа народа.
Расправляем крылья и парим.
Неописуемое ощущение свободы, вокруг никого, только мы, горы, вода и порывы ветра, разбивающегося об тебя, но это где то там, это не со мной. А ты паришь на потоках своих мыслей, лёгкость необыкновенная…
Сколько прошло времени в полёте, может десятки минут, а может секунд, для нас они были практически вечностью, на землю нас вернули отнюдь не посланники небес, а такие же как и мы люди…
Что ж пора вспомнить о том зачем мы взяли с собой фотоаппарат.
Только в сравнении с людьми и проплывающим внизу паромом можно понять масштаб.
Ели фотографии Прекестулен, вдохновляют вас также как и нас, советую поторопиться, ведь утёс и гору уже разделяет весьма приличная щель и говорят, что она постепенно увеличивается, а значит рано или поздно кафедра обрушится во фьорд, поторопитесь.
Уходить естественно не хотелось, но миг уединения закончился, повалил народ, да и новые норвежские просторы звали нас, ведь впереди у нас ещё много интересного, в путь…
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
В общем то маршрут не назовёшь сложным и на тропе встречается и стар и млад, но и совсем уж простым он не является поэтому думаю есть смысл к нему подготовиться, но всё по порядку.
Маршрут является одним из самых популярных в Норвегии из-за чего на нём почти всегда полно народу, когда стремишься к единению с природой это не всегда приятно, но столпотворения можно избежать, если выйти на хайк пораньше. Для этого стоит остановиться на ночёвку перед восхождением недалеко от тропы, либо в Preikestolen Camping (Кемпинг рядом с Preikestolen), либо в Preikestolhytta Youth Hostel на парковке у которого можно оставить свою машину, именно от неё и начинается восхождение.
Так с необходимостью встать пораньше и с местом размещения мы определились, теперь об экипировке. Самое главное это обувь и учитывая что весьма большую часть маршрута составляют подъёмы по каменным склонам и булыжникам она должна иметь не скользкую подошву и быть удобной, думаю не стоит скупиться и лучше приобрести хорошие трекинговые ботинки.
Трекинговые палки брать пожалуй нет смысла, практически все крутые подъёмы усеяны крупными булыжниками, что делает их бессмысленными, да и всё остальное время они не нужны. Даже если погода выдастся удачной следует взять с собой ветровку, на самой кафедре ураганный продувающий до костей ветер. На верху есть озёра и при соответствующей погоде в них можно купаться, так что можно запастись и купальными принадлежностями.
Путь к Прейкестулен в среднем занимает от одного до двух часов, неплохо взять с собой что то подкрепиться и утолить жажду, кастати здесь в отличии от языка тролля Как мы норвежского тролля за язык ухватили, Язык тролля не так много ручьёв, а уж тех из которых хотелось бы пополнить запас воды я вообще не встретил, так что стоит взять бутылку побольше.
Чтобы иметь хоть небольшое представление о маршруте, предлагаю вашему вниманию его план.
Пожалуй более серьёзной подготовки этот хайк не требует, так что приятного похода и незабываемых впечатлений!!! Да и чуть не забыл, не забудьте взять фотоаппарат :-)
Координаты рядом с началом маршрута Широта(58.993631) Долгота(6.138235).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Наш домик и вид из окна.
Какой то развитой инфраструктурой похвастаться он не может, но всё необходимое в нём есть, к нашему удивлению душ оказался бесплатным (это большая редкость для Норвегии, обычно в душе стоит автомат в который нужно опускать монеты или купленные у хозяев жетоны, не то чтобы это было дорого, просто неудобно). Понравилась отзывчивость хозяев отеля, возникла ситуация в которой одному человеку из нашей группы необходимо было срочно улететь, хозяин кемпинга помог найти адрес ближайшего аэропорта и предоставил свой интернет для бронирования авиабилета и принтер для его распечатки.
Координаты кемпинга: Широта(60.36755), Долгота(5.70118).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Первую свою круговую точку обороны мы заняли на противоположной стороне набережной Брюгге под защитой навеса какого то кафе, позволявшей пусть и издалека, но полюбоваться разноцветными деревянными домиками.
Окинуть взглядом окружающий гавань город.
Взглянуть на выход из гавани, где важно покачиваются на волнах огромные рыболовецкие траулеры.
Но вот дождь прекращается, давая нам шанс подобраться поближе к деревянным домикам, по пути не выпускаем фотоаппарата из рук и фотографируем уже другую сторону гавани.
При более близком рассмотрении домики не разочаровывают, как жаль, что по вине многочисленных пожаров от деревянной набережной Бергена остался лишь этот маленький островок.
Опять начинает накапывать дождик и мы ныряем в лабиринт этих узеньких, мощённых деревом улочек.
В одном из магазинов находим вот такой вот красивый старинный кассовый аппарат.
Дождь снова заканчивается и мы выходим из этого симпатичного деревянного оазиса в мир камня, бетона и асфальта, чтобы продолжить наше знакомство с городом.
Забавное применение ненужной, старой обуви.
Я уже как то говорил, что я любитель старых автомобилей, вот и на улочках этого города для меня нашёлся достойный внимания экземпляр.
Время, отведённое на посещение Бергена стремительно убегало, в наших планах ещё было увидеть город сверху, однако этим планам сбыться было не суждено из-за технической неисправности фуникулёра, а жаль...
Чтож, подведём итог нашего непродолжительного знакомства с бывшей столицей Норвегии, не смотря на свой хмурый вид и постоянно норовящий намочить нас дождь, город нам понравился и как будто улыбнулся нам яркими фасадами своей исторической набережной, хоть и мокрыми, но всё равно уютными улочками и каким то по скандинавски вольным духом, он как будто, открытый всем ветрам, не боящийся ни бурь ни шквалов старый морской волк и всё это время он проверял нас, такие же ли мы как он, не испугаемся ли ветра и дождя, не убежим ли поджав хвост? А удостоверившись в этом протянул нам свою крепкую мужскую руку дружбы!
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Может быть и вам, как и нам отбросить в сторону привычный пляжный отдых тёплых стран и лоск бесконечного множества европейских городов, взять да и отправиться за новыми впечатлениями в страну в которой безраздельно правит природа, а человеку отведена всего лишь роль безмолвного созерцателя её величия.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Он не был основной целью поездки этого дня, но замечательно вписывался в маршрут. Интересен он тем, что даёт возможность увидеть себя изнутри и при этом даже не замочить ног :-)
Хотя в ветреную погоду проходя мимо него по мосту стоит быть осторожнее и прятать фото аппаратуру, при помощи ветра вода нарушая все законы земного притяжения висит в воздухе, не желая падать на землю как ей положено.
На этих фотографиях хорошо видно что между водопадом и мостом как будто висит дымка, а это она, коварная вода :-)
Высота водопада около 50 метров и шумит он не по детски. Когда то в этих местах любил прогуливаться император Германии Вильгельм II, посещавший Стайнсдальсфоссен 25 лет подряд. Из за чего водопад с лёгкой руки жителей окрестили «Кайзер Вильгельм-Фолс».
Координаты парковки рядом с водопадом Широта(60.37012) Долгота(6.10389).
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
…и сногсшибательным видом озера на фоне возвышающихся вдалеке гор.
Вечер и струящийся по воде лёгкий и невесомый туман.
Озеро с упавшим в него небом, утром.
Ещё очень порадовала встретившая нас у домика практически ручная утка, пока носили вещи она деловито крякая путалась под ногами, а потом получив «незаслуженное» лакомство не отставала от нас весь вечер, сопровождая по кемпингу, когда пришли на озеро она молниеносно как истребитель с воздуха, с кряканьем приземлилась на воду и разогнала конкурентов начинавших окружать нас. Как вы думаете кого я первым встретил выйдя на крыльцо утром…
Теперь о самом кемпинге, насколько я понял он принадлежит одной семье – это вполне обычная практика для Норвегии, сам кемпинг вполне приличный и обладает всем необходимым для проживания, всё чистенько и уютно, чем то особым кроме окружающей природы я его выделить не могу, для меня они все практически на одно лицо, если бы не пейзаж. Как всегда домики аскетичны, наше жилище изнутри.
Атака сзади :-)
Добавить мне больше нечего, заезжайте и наслаждайтесь видами на окружающую красоту, так сказать из первого ряда — это включено в стоимость проживания :-)
Координаты кемпинга: Широта(60.59393), Долгота(6.58320).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Заранее скажу, что дорога и на этом отрезке маршрута оказалась очень разноплановой и интересной.
Сначала ехали в окружении гор.
И вездесущих водопадов, есть ли ещё хоть одна страна в которой они встречаются в таком изобилии?
В Норвегии каждый найдёт себе развлечение по душе, кто то рыбку удит…
…, а кто то балдеет от фото сафари.
За окном автомобиля проплывают всё новые и новые пейзажи и приходится постоянно крутить головой, смотрел с лева на фьорд…
… въехал в тоннель, выехал и сразу с права грохочет водопад…
…как от таких нагрузок голова не отваливается? Так за не хитрым занятием, созерцанием подбираемся к месту первой нашей остановки, к смотровой площадке Аурландлокаут, снимки сделанные на подъезде к ней.
Вот и сама площадка, но о ней самой расскажу поподробнее в следующей заметке.
От смотровой площадки продолжаем подъём вверх в горы и нас ждёт новая смена декораций.
Бросаем стремительный взгляд назад.
Впереди нас ждёт погружение во мглу и кто же стережёт эти ворота, этот портал в бесконечность…
А вот собственно и эта дорога в никуда, включаю всё световое оборудование на автомобиле и аварийку, медленно трогаемся вперёд, в непрерывном ожидании, что вот-вот кто то выскочит из-за поворота нам навстречу.
Постепенно температура за бортом с плюсовой падает до минус двух, туман медленно рассеивается…
Проходим горное плато и на спуске нас встречает зелёная долина…
… и очередной погран отряд, с вниманием изучающий нас.
Во время извилистого затяжного спуска в долину, в первый и последний раз перегреваю тормозные диски, о чём нас уведомляет запах палёных колодок, делаем остановку. Во время вынужденной паузы фотографируем речку и позирующего бычка.
Очередной паром возвращающий нас к цивилизации.
Которая в прочем опять быстро сменяется природными декорациями.
Очень мне нравятся у норвегов места для отдыха вдоль дорог, которые они практически всегда размещают в живописных местах, как тут не остановиться и не перекусить.
Приближаемся к заветной цели, дорога выводит нас к тоннелю ныряющему под скалу, увенчанную ледником.
Ближе к намеченной точке нашей остановки, заезжаем в магазин, чтобы пополнить припасы и только выйдя из него замечаем, что мы уже добрались до Инвикфйордена.
Продолжение следует…
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
В 2002 году норвежская компания Saunders Architecture выиграла соревнование проектов смотровых площадок для Орланда, организованное в рамках национальной программы туристических маршрутов. Проект был создан Тоддом Сондерсом и Томми Вильгельмсеном, им удалось сделать нечто полностью отличное от всего, что было предложено. В основу проекта легло желание поставить зрительно природу на первое место, а собственно архитектуру на второе. Смотровая площадка выполнена из дерева, без единого гвоздя и как бы является частью окружающего её леса, автостоянка расположена чуть дальше по дороге, цель — создать определённое настроение, оставив человека наедине с природой. Особой гордостью компании является то, что на месте стройки не было вырублено ни одно дерево, хотя сама площадка деревянная :-)
Координаты парковки рядом со смотровой площадкой: Широта(60.907739), Долгота(7.212867).
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Думаю говорить о том, что нам опять повезло с окружающими пейзажами не стоит, за время поездки это для нас стало уже нормой.
Осмотрев кемпинг и подготовив всё к ужину все разбрелись в разные стороны, кто то пошёл бродить по близлежащему городку, мне же хотелось просто тишины, покоя и смотреть, смотреть на эти горы и фьорд, впитывая и запоминая каждое мгновение. И я с бокалом пива устроился на камне рядом с нашим домиком…
О самом кемпинге много не скажу, он в общих чертах такой же как и остальные, простенькие домики с минимальным набором необходимого, все остальные удобства такие как душ, туалет, прачечная, помещение для мойки посуды находятся в отдельном блоке. Кемпинг растянулся вдоль дороги, но при этом в нём нет шума проезжающих машин, тихо и спокойно. Есть WiFi, включённый в стоимость аренды домика, но нам почему то так и не удалось к нему подключится, что в прочем нас не сильно расстроило, ведь вокруг было то, на что гораздо интереснее тратить драгоценное время, чем на экран ноутбука.
Утром, за окном домика нас ждало ещё одно потрясение, то что мы не как не ожидали увидеть в водах нашего небольшого и казавшегося не глубоким ответвления от фьорда.
Координаты Naesset Camping (Сш -61.84339, Вд -6.80022).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Расположен он южнее Нордфьорда, недалеко от города Олден, напротив которого мы и разбили вчера свой лагерь Кемпинг на берегу Инвикфьордена.
На этот день у нас по мимо ледника были большие планы и поздний подъём в них уж точно не входил, поэтому встав пораньше, позавтракав и порадовавшись наконец то солнечному дню мы не без тени сожаления попрощались с нашим пристанищем и отправились в путь.
Вон там впереди уже виднеется ледник, который является одной из наших целей сегодняшнего дня.
Добравшись до парковки от которой и начинается тропа ведущая к Бриксдалю спешиваемся, запасаемся водой, головными уборами чтобы не напекло… и не забыв оплатить парковку (сделать это можно в парковочном автомате прямо на самой стоянке), выдвигаемся вверх по тропе. Дорога до ледника совсем не сложная и любому возрасту покорна.
Местами дорога петляет меж огромных валунов.
Выйдя из за очередного валуна видим впереди источник сопровождающего нас на всём пути, но совсем не напрягающего шума, реку и водопад, которые как мы потом узнаем берут своё начало из ледникового озера расположенного у подножия самого ледника.
Я уже говорил, что дорога к леднику не сложная, но если вас одолела лень или есть ещё какие ни будь другие причины по которым вам её сложно осилить, вы без проблем можете проделать почти весь путь на борту вот такого автомобильчика.
Раньше по маршруту ходили повозки запряжённые лошадьми, но старушек отправили на покой и их место заняла техника, носящая забавные, но однообразные имена «Троль 1», «Троль 2» и т.д.
Но нас этими покатушками не соблазнить, пройтись пешком гораздо приятнее.
До ледника уже осталось немного, вон он.
Там не вдалеке, от водопада осталась на парковке наша машина.
Рядом с дорожкой иногда встречаются вот такие балдеющие на солнышке козлята.
А вот и он сам, ледник Бриксдальсбреен, сложно оценить его масштаб, не с чем сравнить, вокруг только лёд, вода и камень, не удаётся с чем ни будь соотнести его размеры, на самом деле они весьма внушительны.
Подходить к нему близко не стоит, потому что кажущийся с расстояния статичным ледник, постоянно пребывает в движении, снег постепенно сползает с горы, а периодически под раздающийся треск откалывающегося льда в озеро скатываются куски по больше.
Не возбраняется и здесь оставить свой след, сложив из валяющихся кругом камней троля.
В озере можно выловить вот такой кусок льда, напоминающий своей прозрачностью и чистотой хрусталь.
Мы долго с трудом сдерживая смех наблюдали за одним итальянцем, выловившим из озера подобную сосульку, смакуя обсасывающего её и при этом что то лопотавшего снимая себя на камеру.
Ну, а дальше как в песне из старого советского мультика:
По дороге с облаками,
По дороге с облаками
Очень нравится, когда мы
Возвращаемся назад.
Только рассматривали в обратном пути мы не столько облака, сколько окружающие горы, реку и водопады.
Координаты парковки рядом с ледником Бриксдальсбреен: Широта(61.663708), Долгота(6.820750).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Этот фьорд мне напоминает огромного добродушного великана, глава которого увенчана седыми прядями веющих прохладой ледников, длинные локоны которых водопадами ниспадают вниз, срываясь с высоких отвесных гор, рельеф которых сравним с рельефом мышц этого гиганта, он не молод ему сотни лет, но его мощь ощутима и по сей день. Что ж, пользуясь его благодушным позволением вы вместе с нами проплывёте по лабиринту его изумрудного цвета бездонных вод и он, отодвинув занавес скал, после очередного поворота откроет нам свой самый красивый водопад — «Семь сестёр».
Подъезжаем к Гейрангеру и нас своими гудками встречает огромный океанский лайнер.
Занимаем автомобильную очередь и отправляемся на разведку, заодно попутно разглядывая всё вокруг.
Нам не приходится долго ждать парома и пройдя все необременительные процедуры оплаты и погрузки, оставляем машину, поднимаемся на верхнюю палубу, занимать места на скамейках, которые минут через пять после отплытия безвозвратно покинем и увлечённые созерцанием окружающей нас красоты не вспомним о них до самого конца плавания.
Чем дальше отплываем от берега, тем сильнее погружаемся в гипнотический плен окружающих горных вершин и струящихся водопадов.
И ни размеренный гул мощного двигателя нашего парома, ни крики сопровождающих нас чаек, не могут развеять этот морок.
Из оцепенения выводят в очередной раз защёлкавшие затворы фотоаппаратов, на горизонте появился плывущий на встречу паром.
Водопады окружают нас практически на протяжении всего плавания.
Но мы ждём, самого главного из них, который должен стать кульминацией этого плавания и вот занавес открывается…
Это водопад Семь сестёр, у него как водится есть своя легенда, и я пожалуй расскажу её вам:
В легенде рассказывается о семи красавицах сёстрах, к которым пришел свататься сильный и смелый викинг. Воину предложили выбрать любую из них и прийти с фатой для своей избранницы. Юноша приобрел фату и уже собирался идти за невестой, но в последний момент остановился, не зная, какую же из семи красавиц ему выбрать. Так и не сдвинулся он с места, не дождались его красавицы-сестры, так и осталась висеть на скале новенькая свадебная фата. Навеки застыли все они у берега фьорда в виде трех прекрасных водопадов. И по сей день льются с высокой скалы в море семь нежных струй — водопад Семь Сестёр. Напротив, красуется могучий водопад Жених, а неподалеку от него легким кисейным кружевом струится водопад Фата Невесты.
Ладья современных викингов.
А это уж и не викинги совсем.
Притаившийся на склоне гор домик.
Странно как простое созерцание величия природы и её красот, наполняет душу счастьем, тело как будто становится невесомым, по крайней мере, есть ощущение, что легчайшее дуновение ветра способно оторвать тебя от палубы и вновь пронести вдоль этих скал… Это ощущение остаётся с нами ещё на протяжении всего дня, и прогнать его не в силах даже тот факт, что наше плавание подошло к концу и в Бухте посёлка Гейрангер, давшего название фьорду нас встречают три красавца лайнера.
Подошло к своему завершению наше знакомство с Гейрангерфьордом, но ещё не закончилось наше путешествие по Норвегии и впереди в этот день нас ожидало ещё много интересного…
Координаты паромной пристани в Hellesyit: Широта(62.085846), Долгота(6.868386).
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Смотровая площадка двух зонная, между двумя плато проложена соединяющая их дорожка. В нижней зоне расположилась архитектурная инсталляция, открытая Королевой Норвегии Соней в 2003 году. Но нас если честно больше заинтересовала возможность сделать вот такое фото.
Если на нижней площадке перебраться через заграждение и пройти вдоль левого склона вы окажетесь на краю утёса нависающего над пропастью, при этом фотографу нужно пройти немного дальше и спустится чуть ниже (процесс получения заветной фотографии описан более тщательно на форуме Винского), но ещё проще немного подождать и вы увидите, как кто ни будь делает подобное фото, этот процесс нельзя назвать не прерывным, но и тайной покрытой мраком назвать его нельзя и спустя какое-то время очередная парочка нет нет да и переберётся за ограждение в погоне за желаемым снимком.
Координаты парковки рядом со смотровой : Широта(62.090866), Долгота(7.222792).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
С 1955 года Гейрангерфьорд и Нурдальсфьорд соединён дорогой орлов. Это карабкающийся на гору серпантин, состоящий из одиннадцати крутых поворотов.
Наивысшая точка расположена на высоте 620 метров над уровнем моря. И каждый виток этой дороги поднимает вас всё выше и выше над фьордом. Открывая захватывающие дух панорамы.
Кстати отсюда в отличии от смотровой площадки Флюдальсювет (Зависнуть над пропастью, смотровая площадка Флюдалсьюве) видно самый красивый водопад Гейрангера – Водопад Семь Сестёр.
Ну а практически на самом верху дороги есть смотровая площадка с парковкой для автомобилей. На ней можно сделать, ну вот например такой портретный снимок :-)
Координаты нижней точки дороги: Широта(62.118075), Долгота(7.180274).
Координаты верхней точки дороги: Широта(62.128627), Долгота(7.179506).
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Так вот осталось в наших планах на этот длинный насыщенный впечатлениями день ещё одно творение, но на этот раз не столько природы, сколько рук человеческих. Речь в этой заметке пойдёт о «Дороге Троллей» или «Лестнице Троллей», кому как больше нравится. Без природы конечно и здесь не обошлось, ведь это она выстроила в этом месте такие горы, что человеческому гению, пришлось весьма потрудится, чтобы связать дорогой две коммуны Рёум и Нордаль.
Вообще надо сказать, что норвеги строят дороги там, где любому нормальному человеку и тропу проложить в голову не придёт. Но видимо сложности не пугают этот воспитанный в суровом климате народ и при виде трудностей в их венах закипает кровь предков Викингов. Так или иначе, но в 1891 году власти вышеуказанных коммун обратились к амтману с просьбой о строительстве дороги. Но лишь в 1905 году началось её строительство, видимо крепко им пришлось призадуматься.
На самом деле строительству предшествовали долгие годы обследований и планирования, геологических и инженерных изысканий. На строительство самой дороги ушло восемь лет, о том с какими сложностями пришлось столкнутся строителям я вообще лучше умолчу, но на тот момент она не была ещё автомобильной, стала она таковой 31 июля 1936 года. Работы же по совершенствованию защиты от камнепадов и обеспечению безопасности автомобилистов проводятся и в настоящее время. Название Trollstigen (Лестница троллей) дал дороге Король Хокон, принявший участие в её сдаче.
Сейчас Дорога тролей – это одинадцать резких поворотов, высота подъёмов на некоторых её участках составляет 9%, ширина же местами не превышает 3,3 метра, с октября по май дорога закрыта для проезда (даты варьируются в зависимости от погодных условий).
Готовясь к поездке я не раз сталкивался с мнением, что Дорога Троллей — дорога для бывалых водителей и без должного опыта на неё лучше не соваться. Узкий серпантин дороги, спускающейся с высоты 858 метров, одиннадцать сложнейших поворотов, а по середине пути узкий мост, над бурным потоком, несущим свои воды от водопада Стигфоссен, ну что нагнал я на вас страха :-)
Можете открыть глаза и расслабиться, на самом деле ничего страшного в ней нет, просто важно соблюдать невысокую скорость движения, внимательно проходить узкие повороты и следить за встречным движением, чтобы во время заехать в специальный карман и пропустить встречную машину. Для меня основной сложностью и единственной заботой требующей постоянного внимания была задача не перегреть тормозные диски и не спалить колодки, чему способствовало постоянное движение в низ на весьма тяжёлом микроавтобусе, с шестью пассажирами на борту и забитым под завязку багажником, что в купе с отсутствием на дороге мест для остановки давали повод для беспокойства.
Ну да ладно, поводов для беспокойства нет, дорога давным давно успешно пройдена, при спуске ни одного тролля не пострадало :-), можно спокойно переходить к просмотру фотографий.
Я в тексте уже упоминал про водопад Стигфоссен, а это река питающая его.
Чуть дальше за этим павильоном расположилась большая парковка на которой мы оставили свою машину.
Над дорогой есть две смотровых площадки, первая из них.
Но с этой площадки всей дороги не видно.
Зато с неё хорошо рассматривать речку, о которой я говорил, ближе к водопаду она уже не так спокойна.
Кто то и здесь сложил пару троллей.
А вот за мной и вторая площадка, виды с неё по интереснее будут.
И на последок, в долину стекает не только Стигфоссен, есть ещё один водопад, названия я его не знаю, зато мы сфотографировали на нём радугу.
Координаты нижней точки дороги: Широта(62.470534), Долгота(7.671375).
Координаты верхней точки дороги: Широта(62.454462), Долгота(7.664659).
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Вообще это кемпинг из всех посещённых нами за эту поездку понравился нам меньше всего. Что же с ним не так? Да в общем то всё так, придраться могу только к тому, что при заезде в домик вам выдаётся всего лишь один ключ, он же открывает двери ко всем удобствам, к душу, к сан узлу, к кухне, а учитывая то что нас было шестеро с одним ключом нам было не очень удобно. Но не зацепил он нас совсем другим, просто за время путешествия по Норвегии мы уже привыкли, что все кемпинги в которых мы останавливались находились в очень живописных местах и рядом были водопады, фьорды, горы, реки и озёра, здесь же нас окружал абсолютно нейтральный пейзаж. Но учитывая, что рядом на десятки километров больше нет других кемпингов — Fjellstova Camping считаю заслуживает внимания. В общем как в поговорке- «На безрыбье и рак рыба», за неимением лучшего, приходится довольствоваться малым. Хотя всё-таки кое-что, мне запомнилось и здесь, вот этот дом на колёсах:
Даже и не знаю как можно с таким лимузином на буксире разворачиваться на порой весьма извилистых норвежских дорогах.
Координаты Fjellstova Camping (Сш-62.52129, Вд-6.91699)
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Нет лет то ему уже предостаточно, но в 1904 – 1907 годах он получил абсолютно новое лицо. Раньше Олесунн как и все норвежские города был деревянным, но случившийся в 1904 году пожар уничтожил его полностью, удивительно что при таком масштабном пожаре из десяти тысяч жителей погиб лишь один.
Но как говорится нет худа без добра и город был отстроен заново, да ещё как, в стиле Ар нуво! Так что я приглашаю вас на прогулку по дружелюбному, солнечному городу Олесунн.
Чуть не забыл объяснить, почему же город игрушечный, просто досмотрите фото до конца, до видов с высоты, на них сложно поверить в то, что город не является всего лишь искусно сделанной игрушкой…
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Года два назад поверить в возможность поехать в Норвегию нам помогла заметка одной пары проехавшей через всю страну на своём опеле астра и весьма подробно описавших свою поездку и свои расходы. Я хочу чтобы и для вас мои заметки и советы приблизили встречу с этой замечательной страной.
Прежде всего скажу что доступная поездка в Норвегию возможна только при частичном отказе от максимального комфорта, я имею в виду дорогие отели, рестораны, передвигаться придётся самостоятельно на своём автомобиле, жить в кемпингах, готовить самостоятельно, в общем делать то, что позволит почувствовать себя настоящими путешественниками :-)
Путешествовать большой компанией не только веселее но и ещё менее затратно, все расходы связанные с паромными переправами автомобиля, его заправкой, остановками в кемпнгах, питанием, приобретением необходимого туристического снаряжения делятся на большее количество людей. Нас было семеро и наше шестнадцатидневное путешествие в Норвегию в ходе которого мы побывали ещё в Эстонии, Швеции и Латвии нам обошлось около 33 тыс. рублей (по ценам на 2012г.) с человека и это включая частичное приобретение необходимого оборудования, такого как: палатка, стол, стулья и т.д.
Для такого большого количества людей нам потребовался большой автомобиль, им стал микроавтобус Hynday Grand Starex с дизельным двигателем, что позволило существенно снизить расходы на топливо. Ещё один способ не переплачивать – это заправка перед границей, например топливо в Белорусии дешевле чем в Латвии, а в Латвии дешевле чем в Швеции и т.д., на обратном пути отталкиваемся от обратного зачем заливать бак до полного в Швеции если допустим через двести километров мы будем на пароме плывущем в Эстонию, где горючка дешевле:-)
Со своей задачей Гранд вполне справился вместив в себя не только нашу большую компанию но и наш весьма не маленький багаж, машина кстати не подвела ни разу, оказалась очень удобной и комфортной, как на коротких так и на дальних расстояниях.
Часть необходимого оборудования мы приобрели на сайтах сландо и авито, например палатка досталась нам всего за пол цены, а при этом использовалась предыдущими хозяевами всего лишь раз и это было видно по её состоянию. Благодаря ей мы частично решили вопрос ночёвок в путешествии за шестнадцать дней поездки мы всего лишь три раза ночевали в заранее забронированных отелях это было в городах Рига, Стокгольм и Таллин, ещё две ночи мы встретили на борту паромов помогших нам пересечь Балтийское море. Всё остальное время мы останавливались в кемпингах, либо снимая домик, либо устанавливая палатку, при этом ни одна из ночёвок не превысила стоимости 700 NOC (норвежских крон), но палатка нужна обязательно, при позднем заезде в кемпинг свободных домиков может и не быть. Вполне можно было ограничиться и постоянными ночёвками в палатке, но порой усталость или желание побольше провести совместного времени за нашим общим столом были для нас важнее.
При желании ночевать можно и вне кемпингов, норвежские законы это позволяют, при условии соблюдение пары правил: земля на которой устанавливается палатка не должна являться чей то частной собственностью, расстояние от палатки до каких либо строений не должно быть менее пяти метров, вроде всё просто, но на практике нужно иметь приличное количество времени и терпения чтобы отыскать подходящее место, да и в кемпинге комфортнее.
Ещё одна существенная статья расходов это питание, продукты в Норвегии дорогие, крупы и некоторые консервы (кроме рыбных и мясных они запрещены к ввозу в Европу, как и макароны) мы купили ещё в России. Мясные и рыбные мы приобрели в Риге, цены там вряд ли выше московских, качество в разы лучше и при этом правила въезда в ЕС не нарушили :-) Если кому важно, то с алкоголем в Норвегии тоже сложно, он дорог и продаётся в специализированных магазинах, нам за время поездки на глаза не попалось ни одного, хотя мы может просто и не искали, мы приобрели всё необходимое на пароме Рига – Стокгольм, благо там есть магазин беспошлинной торговли. Бутылированую воду покупать смысла нет, её запасы можно пополнять как при помощи водопроводного крана, так и в ручье, вода чистейшая и вкуснее её я не пил ни где.
При заблаговременной подготовке к поездке есть больше шансов найти отели и паромы со скидкой по акции, да и вариантов для выбора больше.
Кстати об акциях и тарифах, переправляясь на паромах уже в Норвегии будьте внимательнее, на некоторых рейсах есть семейные тарифы, они ограниченны количеством людей в машине, но существенно дешевле.
Все эти небольшие заморочки в которых мы совсем не доходили до абсурда (задача экономить не была основной) не помешали нам замечательно отдохнуть и привезти из путешествия массу незабываемых впечатлений, чего желаю и Вам!
Дневник нашего путешествия в Норвегию — «Автобусный» тур в Скандинавию.
Ну и чтобы совет не был совсем сухим, добавлю к нему немного фотографий последнего в этой поездке дня в Норвегии, по снимкам видно как меняется ландшафт по мере удаления от фьордов в сторону Швеции.
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Сам кемпинг разместился между широкой рекой и оживлённой трассой, не смотря на это к нашему удивлению дороги не было слышно совсем и ни что не отвлекало от созерцания стремительно бегущих вод реки.
Координаты Bakke Camping** (Сш-61.02997, Вд-10.44424)
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
История замка проста и неинтересна, её вполне можно пересказать вкратце и от этого ни она, ни вы ничего не потеряете.
Первый замок на этом месте был построен в XIV веке, шведским канцлером Бо Йонссоном Грипом, после его смерти, он был частично разрушен разгневанными непомерными налогами крестьянами. Позже на этом месте был картезианский монастырь, но во времена Шведской Реформации монастырь был конфискован государством. Позже с лёгкой руки Густава I Васа был построен новый замок, в последствии ставший прибежищем вдовьей части шведских королев, а позже и заключённых. Да, и этот Замок, как и Замок Вадстена, и Замок Эребру в городе Эребру, не избежал тюремной участи.
Ныне замок является королевской резиденцией, но его залы открыты для посещения. Так же в нём расположена Шведская Национальная портретная галерея, в которой выставлены изображения наиболее выдающихся деятелей шведской истории.
Ну да ладно, хватит истории, давайте я лучше покажу, сам замок:
Небольшое напоминание о принадлежности строений к картезианскому монастырю.
Мне понравились вот эти два орудия, названные русскими мастерами «Волки» они были отбиты у русских войск в бою при Нарве и Ивангороде. Автором этих пушек является Андрей Чохов, пушечный мастер более известный по другому своему творению – Царь–пушке.
Едва мы успели пройти замок на сквозь и выйти к пирсу, чтобы сделать несколько фото города с воды, как двери замка закрылись за нами.
К сожалению мы поздновато добрались до него, а в 16:00 Грипсхольм закрывается. Ну да ничего, всё самое интересное мы увидели, прогуляемся вокруг замка и отправимся в город.
Город сам по себе особо ни чем не примечателен и появился в этом месте только благодаря замку. Известен он скорее благодаря своей узкоколейной железной дороге Ostra Sodermanlands Jarnvag протяжённостью целых 4 километра, по ней от Лэггесты до Мариефрэд ходит вот этот паровозик:
Как бы не был прост этот городок, но привлекает он именно своей простотой и это сложно объяснить словами, он чист и ухожен и в нём какой то свойственный именно шведским маленьким городкам порядок и в этом есть свой шарм, давайте я вам лучше его покажу и вы сами всё поймёте.
Не легка доля фотографа.
Простые но симпатичные дворики.
Немного элементов дополняющих общую картину.
Ну и живность куда без неё :-)
Надеюсь вам так же как и нам понравился городок Мариефред и замок Грипсхольм, там как то легко и спокойно, уезжать совсем не хотелось, но времени было уже много, а нам надо было ещё найти подходящий кемпинг и отметить день рождения Светланы :-)
Координаты парковки рядом с замком Gripsholms Slott Широта(59.257650) Долгота(17.216982).
В Мариефред из Стокгольма можно так же добраться на старинном пароходе Mariefred, время в пути три с половиной часа.
«Автобусный» тур в Скандинавию
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Eklundsnäs Bad & Camping*** находится в живописном месте на берегу озера Måsnaren в 33 км. от г. Мариефред и в 41 км. от г. Стокгольм. Судя по всему само место очень популярно у шведов, так сложилось, что мы останавливались там в один из выходных дней, и там полно было местных, то есть заселится в дом было совсем без вариантов, а вот мест под палатку было хоть отбавляй, чем мы и воспользовались.
Такая популярность кемпинга легко объяснима, место действительно красивое, домики стоят в природном парке, на берегу озера в котором можно искупаться. Кемпинг располагает весьма развитой инфраструктурой, особо хотел бы отметить наличие бани, удобной веранды со всей кухонной утварью, бесплатного Wi-Fi, пляжа, кафе с лицензией на продажу пива и вина, возможностью оплаты кредитной картой, ну и для кого важно есть две детские площадки и возможность проката лодок, вроде как и рыбачить разрешено. Однако, для заселения в этот кемпинг вам потребуется карточка Camping Key Europe.
Благо дело у нас была такая карта, мы приобрели её во время предыдущей остановки в Skymningens Camping (Хороший кемпинг на берегу озера). Если же у вас её нет, вы сможете приобрести её здесь же, в придачу получите каталог шведских кемпингов со всеми мыслимыми и не мыслимыми их описаниями и координатами, к слову сказать, заселение без этой карточки в какой либо шведский кемпинг практически не возможно.
В общем, заселились, установили палатку, во время этого процесса за нами не отрывно наблюдало шведское семейство, отвлекавшееся только на то что бы глотнуть винца :-) Даже и не знаю чем мы были обязаны их вниманию, то ли простому человеческому любопытству, то ли нашим умелым и слаженным действиям при развёртывании нашего шестиместного шатра. Надо сказать, что к концу нашей поездки наши действия по скорости и скоординированности пожалуй могли бы напомнить действия хорошо вымуштрованной корабельной команды при установке паруса, каждый чётко знал что он должен делать и куда крепить какую снасть.
Накрыли праздничный стол и уселись собственно отмечать, за всеми этими приготовлениями и самим процессом чествования именинницы к своему огромному сожалению мы не сделали ни одной фотографии самого кемпинга и так бы и забыли про наличие у нас фотоаппарата, если бы природа не приготовила свой сюрприз для Светланы… Который мы поначалу приняли за зарево пылающего пожара, но как выяснилось пожар полыхал не в лесу, а на небе, в общем смотрите сами, с удовольствием делюсь с вами самым нереальным, практически марсианским закатом из всех тех, что мне приходилось видеть.
Координаты Eklundsnäs Bad & Camping*** Широта(59.16802) Долгота(17.59409).
«Автобусный» тур в Скандинавию
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Первый замок построенный в этом месте королём Швеции для своей жены Катерины Ягеллонки в XVI веке сгорел, позже здесь был возведён новый дворец, скромный и без особых излишеств. По замыслу дворец должен был быть построен в подражании Версалю, без крепких стен, башен и прочих атрибутов средневекового замка.
Возможно поэтому этот дворец часто называют "Версалем в миниатюре", я если честно сходства не уловил, не изнутри не снаружи.
Строительство возглавил архитектор Никодемус Тессин, а вот здесь интересный факт, Дроттнингхольм послужил одним из источников архитектурных приемов петровского барокко, а один из учеников Тессина, Доменико Трезини был приглашён русским дипломатом А. П. Измайловым в Россию для создания крепости и нового города. И хоть первоначальный договор был заключён всего лишь на год, в последствии Трезини весьма задержался в Санкт Петербурге, им были построены форт Кроншлот ставший в будущем морской крепостью Кронштадт, крепость благодаря которой с тех пор ни один корабль не прорвался к устью Невы. Им была перестроена Петропавловская крепость из земляной в каменную. Он возглавлял строительство Петропавловского собора, построил казармы, погреба и другие постройки.
Чувствую ухожу от изначальной темы дворца Дроттнингхольм, потерпите немного, сейчас подитожу и продолжим про Швецию.
В общем не возможно перечислить всё, что было построено Трезини. И неоспоримо то, что он внёс огромный вклад в развитие русской архитектуры. И применил принципиально новые для России того времени принципы строительства.
Возвращаемся к истории дворца, в 1744 году он был подарен принцессе Пруссии ко дню её свадьбы со шведским наследником престола. В 1777 году дворец был продан шведской казне. В течение большей части XIX века замок находился в запустении. Но в 1907 году были проведены ремонтные работы, с тех пор во дворце стали останавливаться шведские монархи.
Не смотря на то, что дворец является действующей королевской резиденцией, часть его открыта для посещения и с 2012 года в нём проводятся экскурсии на русском языке.
Другая же часть охраняется бдительной стражей.
К сожалению фотографировать внутри дворца нельзя и вам придётся либо поверить мне на слово, либо полюбоваться его потрясающими интерьерами XVII — XIX веков в интернете, но я бы посоветовал всё таки когда ни будь найти возможность и увидеть это самостоятельно.
К стати о парке, он достоин отдельного рассказа и фото показа, он выполнен в стиле французского барокко и просто напичкан бронзовыми скульптурами привезенными в Швецию в качестве трофеев из пражского дворца Валленштейна и дворца Фредриксборг в Дании.
Что же ещё можно сделать в Дроттнингхольме, помимо прогулок по самому дворцу и его парку?
Прокатиться по территории на запряжённой лошадьми повозке:
В плотную пообщаться с лебединым семейством, ну это если повезёт:
А ещё сюда можно приплыть из Стокгольма на таком вот кораблике:
Что само по себе, согласитесь является неплохим аттракционом (вот ссылка: jazztour.ru/sweden/stockholm/…). Корабль отправляется от Городской Ратуши:
Ну а для тех кто решит отправиться в дворец на автомобиле, координаты парковки: Широта(59.323809) Долгота(17.888703).
Ещё о достопримечательностях Швеции и других целях нашего путешествия можно прочитать здесь — «Автобусный» тур в Скандинавию.
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Плыть нам предстояло на пароме подобном этому.
Порт Стокгольма находится в промышленной зоне и разглядывать там особо нечего, поэтому с особым нетерпением мы ожидали отплытия, причины ожидания у каждого были свои, кто то ждал ужина с шведскими тефтелями :-), а кто то ждал второй возможности увидеть и пофотографировать шведские шхеры.
Если честно, до этой поездки я вряд ли бы смог отличить шхеры от фьордов. И хотя своим образованием они вместе обязаны леднику, у них есть ряд отличий. Шхеры, небольшие скалистые острова в прибрежной зоне, разделённые узкими проливами.
Фьорды же узкие и извилистые заливы разрезающие горные побережья, от чего их берегами зачастую являются отвесные скалы, а сами фьорды порой уходят в глубь материка на сотни километров.
Ладно с отличиями разобрались, да в общем то и не это двигало нашим желанием разглядеть эти каменные островки поближе и даже не их исключительная фотогеничность, а скорее совокупность их живописности и особой жизни местного населения протекающего на них. Об этом хорошо написала Елена (elpon) в своей заметке -Дачная жизнь в шхерах. Но пожалуй и я добавлю к её повествованию свои «пять копеек».
Проезжая через Швецию я тут и там наблюдал за стремлением шведов к воде, возможно жизнь как можно ближе к этой стихии их мечта. Которой способствует местная конституция, дающая им право доступа к природным угодьям, которые открыты для всех. Вот и устраивают шведы свои дачи на прибрежных островах, коих насчитывается порядка двухсот двадцати тысяч.
Островная жизнь словно магнит манит шведов и от этого проплывая через шведские шхеры глаза разбегаются от обилия домиков заполонивших как большие, так и маленькие острова.
Островков и домиков было много, больше даже чем нам удалось запечатлеть на фото, но из всех мне больше всего запомнился вот этот с жёлтым, симпатишным домиком.
И его хозяином, неспешно поглощающим свой вечерний барбекю, под бутылочку прохладного шведского пива.
Вот собственно и всё что я хотел рассказать про шхеры и шведскую островную жизнь, а немного забегая вперёд скажу, что плавание прошло отлично, тефтели были как всегда вкусными :-), а на следующее утро солнечными лучами нас встречал Старый Таллин…
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Наверное Старый Таллин на всегда останется для нас городом – сказкой, первое наше знакомство с ним состоялось в январе 2011 года, в период новогодних праздников и за ним прочно закрепился образ рождественской сказки, в памяти всплывают яркая рождественская ярмарка, новогоднее убранство улиц и пряный запах глинтвейна и жареного миндаля, при чём даже сейчас набирая эти строки я как будто вживую чувствую это аромат.
Воспоминания конечно же хороши, но в этот раз нам предстояло увидеть город в другом его обличье, и мы особо не задерживаясь на ярморочной площади нырнули в круговорот знакомых и в тоже время не узнаваемых улочек.
Что же делает Старый Таллин таким сказочным? Причина этого кроется конечно же не только в наших воспоминаниях и уже сложившемся образе, возможно виной тому сохранившиеся с давних времён высокие крепостные стены с выступающими зубьями башен, увенчанных оранжевыми черепичными колпаками, которые взирают с высоты на вас глазницами по современному застеклённых бойниц.
Или может быть это магия его петляющих, мощёных улочек заманивших вас в цепкие объятия своего лабиринта и естественно абсолютно из лучших побуждений, ведь аура у этого города добрая и это явно ощущается, гулять здесь легко и интересно.
Ноги сами несут по уже знакомым мостовым. Вот дома известные под названием – «Три сестры».
При таком названии вполне логично, что эти здания имеют свою легенду. Правда она не отличается особой замысловатостью и звучит примерно так: У одного купца было три дочери, естественно — старшая, средняя и младшая. И решил купец обеспечить их частной недвижимостью ну или проще говоря жильем. Старшей дочери достался самый крупный дом, с красивыми большими дверьми, чтобы женихи заходили. Средней дочери – достался средний дом. Ну а не повезло больше всего младшей ей досталось вообще непонятно что, самый узенький дом, да ещё и без дверей. Легенда чудная, отец несправедливый, что тут ещё можно сказать…, а чуть не забыл, в 2003 году здания были отреставрированы и теперь в них располагается гостиница "Three sisters hotel".
Вот орудийная башня — «Толстая Маргарита»
Это самая молодая башня города и когда то она носила более красивое название – «Венок роз» (Роозикрантс), но потом за свои внушительные размеры (диаметр-25 м., высота-20 м.) получила новое прозвище «Толстая Маргарита». Безусловно мощное сооружение, построенная вестфальским мастером Гертом Конингком башня имела четыре боевых этажа, на верху находилась артиллерийская площадка, толщина стен первого этажа от 5 до 6,5 метров. Башня была предназначена для обороны подступов к городу со стороны моря.
Когда Таллинн перестал быть городом-крепостью башня стала оружейным складом, потом здесь была тюрьма, а во время февральской революции в 1917 году была сожжена. В 1981 году пустующая башня получила новую жизнь и сменила профессию с военной на музейную, здесь расположился музей истории, сейчас тематика музея изменилась и думаю этот музей способен заманить в себя просто толпы мальчишек, а возможно и девчонок которых не смущают солёные ветра странствий, сейчас в башне находится Эстонский Морской музей.
Собор Александра Невского.
Этот храм как понятно из названия наш соотечественник, был возведён в 1900 г. в память о чудесном спасении императора Александра III в железнодорожной катастрофе. В 1928 г. в период первой независимости Эстонии по идейно-политическим соображениям чуть не был снесён местными властями. Был закрыт в период нахождения Эстонии в составе Рейхскомиссариата Остланд Германской империи, а в начале 1960-х годов чуть не превратился в планетарий. Сейчас Собор Александра Невского относится к Московскому Патриархату и богослужения проходят на русском языке.
А вон из за плотной стены стареньких домов выглядывает башня церкви Олевисте название в честь святого Олафа — короля и крестителя Норвегии.
Но о ней я расскажу несколько позже, в следующей заметке, а сейчас вернёмся к сказочности города а точнее к мом попыткам разгадать причины этого феномена :-) Мне кажется, что сказочным его ещё делает почти что осязаемая игрушечность, возможно вы спросите, что я имею под этим в виду и я отвечу что город буквально насыщен небольшими, порой едва заметными элементами придающими ему вид одомашнености и игрушечности.
И даже современным технологиям удаётся очень гармонично в него вписаться, даже странно, почему они не выглядят чужеродно и раздражающе.
Так за этими размышлениями ноги и принесли нас к одной из смотровых площадок находящихся в верхнем городе, откуда мы смогли запечатлеть его утопающим в море летней зелени.
Мы и не заметили как быстро пролетели часы, наших петляний по улочкам Старого Таллина, нашу рассеянность оборвало неожиданно пробудившееся чувство голода. Как же не заметно стрелки на часах перевалили далеко за обеденное время! И мы решив, что сможем продолжить нашу прогулку вечером, поспешили обратно в отель.
К сожалению нашим планам сбыться было не суждено, после запоздалого обеда, как раз к моменту нашего выхода, по каменным мостовым застучали капли сильного летнего дождя, но от этого дня в моей памяти успела отпечататься ещё одна очень яркая и динамичная для меня картинка — улочка на которой находился наш отель. Я сидел на подоконнике, слушал звуки звенящих бокалов и кружек, цокот ложек и размеренный гул голосов людей отдыхающих в кафе под окнами нашего номера, провожал взглядом неспешно прогуливающихся по улице людей с любопытством разглядывавших меня в ответ и думал о том, что они возможно видят во мне местного жителя сидящего в окне своей квартирки на одной из примыкающих к ратушной площади улочек этого сказочного Старого Таллина и мне как будто удалось ненадолго стать частью этого сказочного города и добавить пару своих строчек к его образу…
Ещё больше интересного в дневнике путешествия — «Автобусный» тур в Скандинавию
Свернуть
Эта заметка является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Представление о старом Таллине будет не полными, если не увидеть его сверху, можно конечно прогуляться до смотровых площадок вышгорода, но целой картинки вы всё равно не получите, лучше как мы или вместе с нами подняться на башню церкви Олевисте.
Церковь Олевисте названа в честь канонизированного норвежского короля Олафа Харальдссона. Точная дата её постройки не известна, первые сведения о ней датируются 1267 годом и до 1625 года она являлась самым высоким сооружением в мире, тогда её высота составляла 159 метров. Её шпиль был хорошим ориентиром для кораблей и был виден за многие километры, были в этом и минусы, из за гигантской высоты церковь восемь раз притягивала к себе удары молнии, трижды по этой причине она подвергалась разрушительному пожару. Говорят, огненное зарево было видно даже с финских берегов. Сейчас высота шпиля 123,7 метров.
Ну что ж вперёд, помнится в этой поездке мы уже штурмовали церковные башни и было это в Риге -Вид на Ригу сверху, там подъём прошёл незаметно благодаря лифту, здесь таких излишеств не предусмотрено и впереди нас ждёт длинный подъём по узкой лестнице.
Пока поднимаемся расскажу легенду о строительстве церкви Олевисте, много столетий назад жителями города было решено воздвигнуть церковь с высоким шпилем, чтобы его видели плывущие по морю на кораблях иноземные купцы. За строительство согласился взяться незнакомый зодчий, но цену за работу запросил не малую — 10 бочонков золота. Цена была слишком высокой и тогда мастер предложил условие, если таллиннцы узнают его имя, то за работу он не возьмёт ни гроша, если же нет, плата останется неизменной. Строительство приближалось к завершению, а имя зодчего оставалось неизвестно, тогда горожане подослали к супруге зодчего шпиона. Ночью он, подкравшись к окну, подслушал слова колыбельной, которую мать напевала своему ребёнку: «Спи, мой малыш, засыпай. Завтра папа Олев вернётся домой, с десятью бочонками, полными злата». Когда таинственный мастер уже устанавливал крест на верхушку шпиля, горожане окликнули его: «Эй, Олев! А крест-то у тебя накренился!». Раздосадованный мастер выпустил крест из рук, строительные леса прогнулись у него под ногами, и он полетел вниз. Во время удара о землю тело его окаменело, изо рта выпрыгнула лягушка, и выползла змея. Считают, что Олев пал жертвой злого духа, ведь без участия демонов невозможно было построить такое грандиозное сооружение.
Однако не благодарные граждане были в Таллине и мастера загубили чтобы не платить и заслуги человека нечистой силе присудили, ну да ладно, мы уже наверху будем любоваться городом.
Находясь на такой высоте, можно заглянуть практически на любую улочку старого города.
Или крышу, а они иногда оказываются весьма уютными, Карлосону такое благоустройство наверное и не снилось.
Пока мы наверху стоит наверное познакомить вас с городом поближе. Это вышгород, возвышающиеся строения справа налево собор Александра Невского, башня «Тощий Герман» и Домский собор.
Спустимся к нижнему городу, справа церковь Нигулисте, а крайний левый шпиль принадлежит единственной сохранившаяся в Северной Европе Городской ратуше в готическом стиле. А если обратите внимание, на заднем плане разглядите стрелу подъёмного крана, нет это не очередное строительство и даже не реставрация, не поверите, но это новомодное развлечение – ресторан под открытым небом.
Хорошо отсюда видно и часть современного города.
Порт, в котором отдыхает от плавания наш паром.
А это район Каламая, он известен своими деревянными постройками, в последнее время здесь воцарилась богемная атмосфера, именно в этом районе предпочитает жить и работать творческая молодёжь.
Время течёт всё меняется, раньше Каламая был рыболовным центром города, в переводе с эстонского «Каламая» означает «Рыбный дом», в XIV века в этом районе жили рыбаки, торговцы рыбой и шлюпочные мастера. В 1870 году, между Таллином и Санкт-Петербургом появилось железнодорожное сообщение, а Каламая стал фабричным районом и здесь стали селиться работники этих предприятий. Район известен своими деревянными постройками, точнее определённой их разновидностью "Таллинским домом", в принципе обычные деревянные дома, но их лестничная клетка выполненная из камня разделяет дом надвое, к сожалению в кадр попала более современная часть района.
Вот пожалуй и всё что я хотел бы рассказать о Таллине в дополнение к предыдущей заметке, также это последняя заметка из дневника он нашем путешествии в Норвегию -«Автобусный» тур в Скандинавию, а мне осталось для завершения повествования об этой поездке лишь поделиться маршрутом дороги Таллин – Москва, с указанием координат Российско–Эстонского погран перехода, менее людного чем известный всем Ивангород-Нарва, но об этом для тех кому интересно подготовлю отдельный совет.
Спасибо всем тем, кто терпеливо и с интересом проехал этот маршрут с нами от начала и до конца, надеюсь вам было интересно и полезно!
Свернуть
Этот совет является частью дневника ««Автобусный» тур в Скандинавию»
Развернуть
Я хочу рассказать вам об альтернативном, менее известном и менее загруженном варианте погран перехода Куничина гора – Койдула, питерцам он вряд ли подойдёт по причине большей удалённости чем путь через Нарву, но всем остальным вполне.
Итак, выезжая из Таллина забиваем координаты Куничиной горы: Широта(57.833735) Долгота(27.597013), далее всё просто навигатор без осложнений выведет вас к заданной точке. Через этот погран переход мне приходилось ездить уже три раза, время прохождения границы ни разу не превышало часа, что для наших погранцов результат отличный. Есть правда один нюанс, с нашей стороны есть участок платной дороги, 150 рублей. Для прохода с Эстонской стороны с 2012 года нужна запись, более подробная информация на этом сайте – (goswift.ru/yphis/index.action…). Мы о нововведении ничего не знали, поэтому за прохождение границы без предварительной записи с нас взяли пять евро, мы не расстроились, тем более что после этих новшеств на границе совсем пропали бензинщики и очереди как следствие в разы стали меньше.
После прохождения границы вас ждёт дорога через город Псков, город весьма интересный, так что если время позволяет, можете запланировать его посещение. Нам время не позволяло, длинна нашего маршрута Москва – Таллин была около 1200 км и хотелось вернуться домой ещё сегодняшним днём, так что мы почти не снижая темпа проскочили Псков и двинулись дальше.
А вот здесь есть варианты выбора, раньше дорогу по Российской стороне до Куничиной горы я проделывал по трассе Новая Рига (М 9), но в 2012 году начитавшись отзывов о её убитости я решил выйти на Минку (М 1). Поэтому после Пскова я ушёл на трассу (М 20) с дальнейшим намерением в районе г. Невель съехать с неё на другую трассу, которая выведет меня на (М 1) уже за Смоленском, в качестве контрольной точки и что бы хитроумный навигатор не повёл меня своей дорогой вбил следующие координаты: Широта(55.333001) Долгота(31.436005). Поначалу, всё было хорошо, но после запланированного съезда с трассы в районе г. Невель дорога преподнесла два сюрприза, первый стала платной и второй более сюрпризный, превратилась в буквальном смысле этого слова в стиральную доску, то есть ям то на дороге не было, но асфальт всю дорогу был в мелкую, частую волну, в дополнение к этому просто убивали знаки. Только в нашей стране, вместо того чтобы отремонтировать дорогу, могут поставить знак «Неровная дорога 6 км», сразу после окончания зоны его действия следовал знак «Неровная дорога 22 км» и так далее, на протяжении 166 км до Минского шоссе. Так что в очередной раз передаю «Мои благодарности Администрации Псковского района за шикарнейшую платную дорогу…», нецензурщину которая даже сейчас, спустя года полтора лезет мне в голову оставлю за кадром, ибо без мата сказать не могу, а засорять сайт не хочется. В общем эту часть своего маршрута настоятельно не рекомендую, лучше уж по Новой Риге (М 9).
После съезда на минку думаю уже объяснять не надо, взяли направление на Москву и благополучно, комфортно и быстро добрались до московских пробок, но это уже отдельная история, о которой и так уже все всё знают.
За сим своё повествование о нашем норвежском путешествии заканчиваю, хороших вам дорог и увлекательных путешествий!
Больше подробностей о нашем путешествии в дневнике -«Автобусный» тур в Скандинавию.
Свернуть