Кто сейчас из нового постсоветского поколения помнит или знает о лейтенанте Шмидте? Чем он прославился и где нашел свой последний приют?

Для советских людей он был в ряду таких же революционных героев как Чапаев, Фрунзе и многих других. Ну, может быть, не совсем таких. Он поднял в ноябре 1905 году восстание против самодержавия в Севастополе на крейсере Очаков и проиграл. Никто его не поддержал. Ни один офицер...

Та первая революция взбудоражила мозги многих граждан России. Люди поняли, что могут выражать свое мнение и бунтовать. И — "пошла писать губерния"...

У легендарного в советские годы лейтенанта Шмидта была нелегкая судьба – в детстве Петя был довольно болезненным ребенком и во время учебы в кадетском морском корпусе даже обследовался у психиатра. Но, благодаря своему дяде-адмиралу, все же по окончании учебы получил чин мичмана и поступил в 1886 году на царскую военную службу в Балтфлот.

Но, спустя два года, женившись на проститутке «с целью ее перевоспитания», он стал изгоем в команде корабля и ему пришлось перевестись сначала на Черноморский, а затем, спустя год — на Тихоокеанский флот. Кто из вас служил – тот знает, что означало получить назначение – “от центра подальше”.

Однако, ни служба, ни семейная жизнь там у Шмидта тоже не задались. Жена, оставив ему малолетнего сына, вернулась к прежней профессии, а он, прослужив на Дальнем Востоке еще несколько лет на рядовых должностях, пошел «на гражданку». Пройдя неоднократные курсы лечения «от неврастении», попал не без помощи своего влиятельного дяди в Русское общество пароходства и торговли и в начале нового века стал даже капитаном торгового судна.


C началом русско-японской войны военно-морскому флоту срочно потребовались офицеры из запаса и пришлось Шмидту снова впрягаться в военную службу. Ему повезло – он снова, благодаря своему дяде-адмиралу, попал на Черноморский флот. Но опять проштрафился, был уволен и занялся «политикой». Выступления нервного и эксцентричного Шмидта на митингах в Севастополе было довольно популярны. Во время одного из выступлений у него случился очередной припадок, но это только повысило интерес публики к нему.

И вот наступил его «звездный час» — 14 ноября 1905 года он появился на восставшем крейсере «Очаков», призывая всю эскадру Черноморского флота присоединиться к мятежному крейсеру. Несколько миноносцев и бывший броненосец «Потемкин», переименованный в «Пантелеймона» и лишенный оружия, последовали его призыву.

Шмидт самовольно надел погоны капитана второго ранга и объявил себя ни много ни мало — командующим Черноморским флотом. Но, являвшись по мышлению все же всего-навсего мичманом, что делать дальше — он не представлял, однако надеялся, что эскадра его поддержит.

В результате такой пассивности, мятеж следующим утром был подавлен и все его организаторы арестованы. А сам главарь с основными помощниками попал в свой последний приют – на остров Березань.

Черное море совсем не богато островами – их все можно пересчитать по пальцам. И остров Березань, находящийся на стрелке города Очакова (какое совпадение!) был, на мой взгляд, наиболее известным из всех черноморских островов и имел самую интересную и яркую историю. Сам остров невелик — в длину чуть меньше километра, в ширину от 200 до 800 метров.

А началась его история еще с древних греков, которые поселились и основали в 7 веке до Новой эры на тогда еще полуострове поселение Борисфен. Кого только не было за все эти столетия на этой земле! Греки, римляне, готы, варяги, турки, англичане, французы. Мимо острова проходил и торговый путь " из варяг в греки " и какое-то время им владели и запорожские казаки, делая отсюда свои набеги на Турцию.

Затем их сменили турки, которые построили на нем крепость. Но в 1788 году они капитулировали перед казаками Черноморского войска. Вот в такое историческое место и попал наш герой со своими соратниками по мятежу. Почему сюда? По тем временам на острове была хорошо укрепленная крепость, да и до неспокойного еще Севастополя было далековато.

Здесь же 6 марта 1906 года и был приведен в исполнение приговор – Шмидт вместе с тремя соратниками был расстрелян. Сейчас на этом месте стоят стены незаконченной церквушки, которую начала строить его сестра — известная в определенных кругах художница А. П. Избаш. Но Октябрьская революция помешала этому благому делу – коммунисты объявили войну и христианской религии.

В мае 1917 г. останки расстрелянных по приказу адмирала Колчака были перевезены в Севастополь и помещены в Покровский собор. Но, спустя несколько лет, новые власти, закрыв собор, еще раз потревожили их прах, перенеся его на кладбище коммунаров. А на острове только в 1968 году на его южной оконечности был воздвигнут памятник в виде трех бетонных стел, похожих на три высоких паруса, вероятно символизирующих морскую стихию и стремление к свободе и победе.

На нем есть и слова Петра Петровича – «Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей Родины ...»

Попасть на этот остров в наши дни несложно – с пляжей поселка Коблево или города Очакова ежедневно организуются экскурсии на скоростных катерах. Полчаса – и вы на острове. И, обойдя его за час-другой, можно бегло познакомиться со всей его многовековой историей.

А всего два-три десятка лет тому назад это был еще “крутой” и режимный военно-морской объект, на котором даже собирались делать ракетную точку.

Сейчас – в сентябре – остров пуст, сух и желт. Вся трава, которая здесь вырастает по пояс, высохла и полегла. Изредка попадается жидковатый кустарник, а ближе к стелам стоят целые заросли громадных “будяков” – репейников в рост человека.

Большинство берегов острова неуютные – крутые и обрывистые. Но есть и несколько песчаных пляжей разной длины и там приятно покупаться и позагорать.

Летом остров живет более активной жизнью – на “сезон” вот уже более ста лет приезжают археологи и ведут раскопки. И раритеты, добытые здесь, хранятся во многих именитых музеях Украины и России и молча рассказывают о славных и героических страницах истории этого острова.

Прошло время, и теперь в народной памяти имя лейтенанта Петра Петровича Шмидта больше связано не с неудавшимся восстанием на крейсере «Очаков», а с литературными героями, рожденными фантазией писателей-сатириков Ильфа и Петрова.

И действительно — кто не знает «детей лейтенанта Шмидта»?

P.S. А единственный реальный сын лейтенанта Шмидта — Евгений, рожденный от пролетарской проститутки Доминикии Павловой и взявший себе приставку к фамилии — Очаковский, во время революции 17 года примкнул к Белой гвардии, эмигрировал и умер в бедности в Париже в 1951 году.
Свернуть

А многие ли из нас знают – кто такие Хасиды? Чем они знамениты и почему возник такой вопрос?

Просто сейчас в небольшом украинском районном городке Умань, расположенном на полпути от Киева до Одессы — Последний приют лейтенанта Шмидта, нарастает ажиотаж, который достигнет своего апогея к 24 сентября. В этот день все евреи, которые почитают течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать на могиле цадика Нахмана (1772-1810) — основателя брацлавского (бресловского) хасидизма, который развил это религиозное течение, придуманное еще его прадедом Исраэлем Баал ШемТова и прожил в Умани свои последние годы. Паломники верят, что рабби Нахман, находясь на смертном одре пообещал защитить всех тех, кто приедет помолиться у его могилы.

Традиция паломничества существовала с момента его смерти с 1810 до 1920 г. Позже она пресеклась советской властью. Несмотря на то, что во время Второй Мировой Войны могила цадика Нахмана и все еврейское кладбище в Умани были уничтожены, после 1991 г. эта традиция возродилась и ежегодно накануне Нового года Рош ха-Шана город наводняют десятки тысяч паломников, превращая его в маленький Израиль.

На месте могилы построена небольшая синагога и празднование Нового года проводится в течении двух дней в новолуние сентября или октября — с этого дня и начинается новый год по еврейскому календарю.

Самое главное, что надо делать во время празднования Рош ха-Шана — провести весь этот день в молитвах и потрубить в шофар – трубу, сделанную из рога барана. Последнее действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.

Я не буду останавливаться на теории хасидизма – желающие могут почитать об этом хотя бы в Википедии. Но, не вдаваясь в детали и почитав даже немного, в ней видны разумные вещи, которые, собственно есть и во всех других религиях и их разнообразных течениях. Чем плохи, например, вот такие хасидские мысли?:

— Ты находишься там, где твои мысли. Так позаботься о том, чтоб твои мысли находились там, где ты хочешь быть.
— Всё в мире — всё, что существует, и всё, что происходит — это испытание, предназначение которого — дать тебе свободу выбора. Выбирай с умом.
— Знай! Весь мир — это очень-очень узкий мост... И главное, совершенно не бояться!
— Музыка обладает огромной силой привлечения к Богу. Развивай в себе привычку всегда напевать какой-нибудь мотив. Он даст тебе новую жизнь и пошлёт радость в твою душу.

И таких мыслей-зарисовок у них тысячи и изложены они в пожелтевших от времени книгах разных толщин, которые, зайдя в мемориальный дом цадика, мы увидим на многочисленных книжных полках. Особенное значение хасидизм придает эмоциональному постижению Бога.

В этом году Новый 5775 иудейский год Рош Ха-Шана придется на 24 сентября и в Умани будет столпотворение паломников-хасидов. Их приедет в этот небольшой городок около 35 тысяч из разных стран мира и его население увеличится сразу на треть! В это время к могиле цадика будет не подступиться.

Как-то, еще лет пятнадцать назад, мы посещали в это же время в Умани знаменитый Софиевский парк и тогда впервые столкнулись с этим явлением, которое только начало возрождаться после советской паузы. Весь район, прилегающий к улице Пушкина, около которой и находится эта могила, был заполонен бородатыми со свисающими пейсами, одетыми во все черное, немытыми (по обету) мужчинами-паломниками. Пройти к дому, в котором был похоронен цадик не представлялось возможным и было даже опасным – казалось, что эти черные фанаты разорвут тебя — антихриста.

Сейчас для безопасности жителей Умани и хасидов из Израиля на эти дни приезжают даже свои полицейские. И, если раньше – в начале 90-х, когда только началось это явление паломничества, между ними и местными жителями возникали какие-то трения и недовольства, то, спустя некоторое время, жители поняли, что это приносит неплохой заработок на сдаче внаем жилья, покупке паломниками квартир и домов, развитию отельного бизнеса и оказанию других благ и услуг.

Таким образом, к основному туристическому объекту города – Софийскому дендрологическому парку нежданно-негаданно добавилась еще и встреча Нового иудейского года, привлекающая и других туристов «для поглазеть» на этот необычный для большинства жителей Украины праздник.

А сейчас, за неделю-две до наступления этого Нового года, можно пока спокойно пройтись по улице Пушкина, застроенной обычными советскими девятиэтажками и зайти в дом-синагогу, в котором и находится эта святыня. У дома два входа – один для женщин, другой для мужчин. У каждого входа для порядка стоят по нашему милиционеру и пройти в каждую из этих дверей сейчас можно свободно.

И в мужской, и в женской частях есть несколько больших комнат, в которых расставлены столы со скамьями, за которыми удобно проводить время почитывая мысли из книг, взятых со стеллажей.

У стенки, разделяющей мужскую и женскую половины, стоит надгробие, тоже разделенное как бы пополам этой стеной. Сейчас, до официального открытия праздника, оно прикрыто защитной пленкой. Такая вот картина.


В этой комнате сейчас свободно и были только несколько человек, которые исступленно, и ни на кого не обращая внимания, громко читали цитаты из книг на иврите и отбивали, едва не разбивая лбы об стену, поклоны. Я представляю, что тут будет твориться 24-26 сентября! Вавилон!



Сейчас Хасиди́зм, охвативший поначалу в первой половине XVIII века еврейское население только Речи Посполитой и прилегающих к ней украинских и российских территорий, растекся по всему миру и имеет множество разветвленных течений, разобраться в которых, думаю, и они сами не все не могут.


Но общим для всех хасидов является нежелание молодых мужчин работать и служить в армии. В Израиле они составляют довольно весомую часть населения и, получая какие-то преференции от государства, паразитируют на его здоровом теле. Правда, среди них ощутима и прослойка парнасов — состоятельных людей, содержащих эту общину.

Традиционные занятия таких хасидов — бизнес в области недвижимости и строительные подряды, бриллиантовый бизнес, торговля, посредничество и финансовый рынок, которые, если взять весь мир, тянут на миллиарды долларов.

Вот так – кто не хочет, может и всю жизнь не работать, а только зубрить Тору, отвешивать лбом поклоны и при этом не голодать. А еще приезжать в Умань целыми общинами, да еще и вместе с детьми. Некоторые хасиды приезжают по нескольку раз за жизнь, а некоторые и вовсе ежегодно. Это всё зависит, прежде всего, от финансовых возможностей каждого. Те евреи, которые не имеют средств на поездку в Украину, могут обратиться за помощью к специальным структурам Израиля, которые занимаются благотворительностью. Они и оплачивают проезд общине и дают средства на питание и аренду жилья в Умани.

И еще — женам хасидов религия запрещает аборты. Поэтому вереницы детей, следующие за такими парами — норма. И все они тоже потом сядут на шею государства.

Так что, перефразируя слова известной песни Высоцкого, можно тоже воскликнуть: «Хорошую и удобную религию придумал в Умани ребе Нахман»!
Свернуть

Прогуливаясь по старому Львову, невозможно обойти его сердце – площадь Рынок.
Здесь, вокруг городской Ратуши, сосредоточено все самое интересное – кафе, магазины, музеи и рестораны.

После того как мы посетили ресторацию "Мясо и Справедливость", где окунулись в средневековье и в его жестокие, но справедливые законы — Самый справедливый ресторан во Львове, побывали в шахте, где добывается кофе и узнали как приготовляется "справжня" (настоящая) львовская кава — Львовские Кав’ярни, нужно обязательно пройти к другому раритету этой площади – ресторану “Крыивка”. Он находится по соседству в доме № 14 прямо напротив входа в Ратушу.

Но, подойдя к этому дому, вы нигде не обнаружите даже намека на это заведение – нет никаких указателей или вывески. Ничего. И это правильно – ведь Крыивка (укр. — "Криївка) – это “схрон” – тайное место, где жили под землей в горах Карпат воины Украинской Повстанческой Армии (УПА). О таком месте никто не должен был знать и найти его было непросто.

Это был первый тематический ресторан во Львове, созданный по программе авторских ресторанов «!Фест», объединившей в городе двенадцать таких уникальных заведений. Крыивка является рестораном, выполненным в стиле военного бункера УПА, которая действовала в Западной Украине свыше 10 лет — в 1942-1953 гг. Борьба за независимость Украины у УПА была трудной – сначала с немцами, а потом с Советами.

Крыивка была открыта в октябре 2007 года и имела колоссальный успех, не спадающий и поныне.

На открытии ресторана автор проекта Юрий Назарук признался, что они использовали близкую и личную для каждого украинца тему, но трансформировали ее не в трагедию, а в праздник.

Итак, зайдя с площади в ничем не примечательную дверь дома № 14, вы спускаетесь вниз и натыкаетесь на закрытую обшарпанную дверь. Нужно постучать в маленькое окошко. Его приоткроет часовой в военной форме воина УПА с настоящим Шмайссером в руках и потребует «гасло» (пароль). Нужно ответить «Слава Україні!». Часовой ответит: «Героям слава!».

После этого он откроет дверь и, внимательно посмотрев на ваши физиономии, может спросить нет ли среди вас "москалів, комуністів, німакiв (немцев) або запроданців "(предателей). И чтобы вы не ответили, вам все равно для проверки предложат выпить рюмочку медовухи. Считается, что в случае, если вы сказали неправду, у вас на лбу должна проявиться красная звезда!

И только после «принятия на грудь» медовухи, книжный шкаф, возле которого вы все это время стояли, откроется и вы cможете через него попасть внутрь. У-ф-ф!

Дизайн заведения напоминает секретный бункер: стены обшиты досками, везде стоят массивные деревянные столы и стулья. На стенах и потолке — фотографии и портреты героев украинского повстанческого движения из героического прошлого.

Барная стойка и двери в подвальные залы закамуфлированы под книжные шкафы с потрепанными книжками. Кругом военные раритеты — элементы быта, военная одежда, каски, фляжки для воды, керосинки и настоящее оружие, среди которого есть пистолет-пулемет МП-40, который в обиходе все называли «Шмайссером» и советский ППШ. Вдоль стен расставлены коробки для патронов. Усиливают впечатления и официанты в камуфляже — и парни, и девушки.

Кроме трех залов, стены которых выложены из нетесаного камня, вмещающих больше 200 посетителей, есть еще и тайная «штаб-квартира» для небольшой и теплой компании.

Пройдя по коридору с военными раритетами, вы выйдете во внутренний дворик и увидите слева стенку, показывающую техническую часть оборудования командного бункера – рации, системы вентиляции и многое другое.

На дереве висит парашют. А впереди собран какой-то высокий монстр – помесь бульдозера с самолетом, который был несбыточной технической военной мечтой повстанцев.

Если подняться по винтовой лестнице на крышу, то там можно не только уютно посидеть за столиками, сделанными в стиле ящиков для патронов и снарядов, но и поуправлять "зениткой".

Усевшись за стол, можно заказать уникальные блюда — борщ «Перше причастя героя», кулеш «Пантелеймонова сокира», хрустящие свиные ушки «Не хлопай вухами», свиные пятачки «Не пхай рило», картошку, запеченную с салом «Свято в лісі».

А блюдо «Вечеря лісового гауляйтера» включает запеченую говядину с брынзой, луком, картошкой, майонезом и вином. Все блюда подаются в военной посуде. И цены вполне демократичные. Мы на двоих с супругой потратили на обед с медовухой 150 гривен (ок. 450 рублей).


Все вместе взятое — оригинальный интерьер, приветливое обслуживание, хорошая украинская кухня и множество интересных деталей отлично передают атмосферу времен Украинской Повстанческой Армии, действовавшей на территории УССР до 1953 года.

Жертвы ее были не напрасны – независимая Украина существует. А вот тех стран, с которыми она воевала — ни нацистской Германии, ни коммунистического СССР — уже нет ни на каких картах Мира!

И, несмотря на такую сложную военно-политическую тематику, которая, собственно, и сделала Крыивку одним из самых популярных ресторанов и в Украине, и в Европе, здесь всегда рады всем посетителям, независимо от их национальности и политических взглядов.

P.S. Может кто-то спросит — а как же там обстояло дело с русским языком? Не "притесняли" ли меня, специально говорившего только на нем? С этим ни во Львове, ни в Карпатах, куда я позже поехал, не было никогда никаких проблем. Более того, многие жители, в том числе и сельские, знают еще по два-три иностранных языка — польский, словацкий или мадьярский. А о русском я уже и не говорю — он для них стал вторым родным.
Свернуть

С чего начинается день у большинства деловых людей? Конечно, с чашечки ароматного кофе. И, кажется, что он был всегда. Я не знаю другого такого города, в котором был бы такой же культ этого напитка как во Львове. Ну, разве что в Вене. Но об этой взаимосвязи – чуть позже.

Прогуливаясь улочками Львова, вы обязательно почувствуете аромат этого бодрящего напитка. Кофейни, или как их называют здесь – Кав’ярни – на каждом шагу. И это не преувеличение. Львовяне любят эти заведения и многие деловые вопросы они решают здесь не за рюмкой водки, а за чашечкой этого ароматного напитка.

Кав'ярен во Львове не счесть. И каждая из них имеет свое, отличное от других, лицо. Это не забегаловки или Макдональдсы, где наливают «кофе из ведра». В настоящей львовской кав'ярне персонал имеет и свою униформу, и какие-то свои экспозиции на тему этого напитка и, конечно, хорошую технику для его приготовления.

А многие ли из вас знают, как и где добывают кофе? Некоторые ответят, что он растет на кустах. А вот и нет! На самом деле, его добывают в подземной шахте – по украински — в «копальне». Вот туда мы сейчас направимся и все узнаем.

Самая главная «копальня» находится в центре старого города – на площади Рынка, дом 10. И на ее месте тоже есть Кав’ярня, которая называется «Львiвська копальня кавы». Туда мы и заглянем.

Аромат свежеподжареного кофе слышен уже на улице за несколько метров до входа. Зайдя внутрь, мы видим большую драгу, которая поднимает что-то из недр здания. В ее ковшиках видны зерна кофе. По транспортеру они направляются в сушилку и поджарку и тут же при нас его упаковывают и продают.

Небольшой группой нас проводят в святая святых — внутрь «копальни». Мы спускаемся по лестнице и попадаем в полутемный и узкий коридор-штрек, в боковых отсеках которого стучат отбойные молотки.

— Это там добывают кофе – серьезно сказала наша гид и отколупала со стены пару зерен. Потом подняла с пола еще горсть. Видите как много его здесь! Мы прошли метров сто по подвальным лабиринтам и, действительно, я сам поднял с пола еще несколько зерен. Вот это да!

В полумраке подвала были различимы столики и за ними, наверно, хорошо посидеть на пару с близким человеком за чашкой кавы – так на всех славянских языках называют кофе.


Но мы здесь для дегустации останавливаться не стали, а поднялись наверх и устроились за уютными небольшими столиками на первом этаже.

Шедшие рядом со мной две девушки, бурно обсуждали эту экскурсию и, как мне показалось, всерьез поверили в эту версию происхождения кофе. Уж очень все было правдоподобно. И, если бы я не видел как он растет на кофейных плантациях во Вьетнаме или Кении, возможно тоже охотно поверил бы в это.

А какая же связь между кофейнями Львова и Вены? Оказывается, она тоже есть. Почему в Вене также любят этот напиток? На эту тему есть даже легенда, героем которой стал наш земляк Юрий Франц Кульчитский (1640—1694) – уроженец львовщины и весьма неординарная личность того времени. Он был шляхтич, торговец, военный, дипломат и разведчик XVII века. Но в историю вошел как «человек, научивший Европу пить кофе».

Как же это случилось? В молодости он, совершая вместе с запорожскими казаками поход на турок, попал в плен и хорошо освоил и их язык, и их обычаи. В числе усвоенных турецких обычаев было и употребление кофе. Спустя время он был выкуплен из плена и стал работать в торговой компании в Вене.

В июле 1683 Вену осадила турецкая армия и защитникам города пришлось очень туго – заканчивались запасы продовольствия. Тогда Юрий, переодевшись в турка, пошел под видом торговца на разведку. Передал кому надо письмо осажденных о помощи и попутно купил у турок кофе и отдал его воинам Вены. Те жевали его и потому и выжили. А за это время пришло подкрепление союзников с Польши, Австрии и Германии и враг позорно бежал. И доныне австрийцы чтят Юрия Кульчицкого как своего героя.

Его отблагодарили, дав в качестве награды 300 мешков кофе, захваченного у турок. И тогда он начал приобщение венцев к этому напитку. Поначалу он разносил его по улицам города в кувшинчиках на подносе, но этот напиток не пользовалься особо большим спросом. Тогда он стал подслащивать его медом и добавлять в него молоко и сахар – вот отсюда и пошёл рецепт знаменитого «кофе по-венски». Кроме того, молва ему еще приписывает и изобретение круассанов — рогаликов в виде «турецкого полумесяца».

Галичанин Кульчитский открыл в Вене первое кафе и сам готовя кофе, приучил европейцев его пить. Хотя, по правде говоря, в Европе кофе знали еще с XV столетия, но употребляли его как лекарство, да и зерна стоили тогда очень дорого. Украинский шляхтич сделал напиток популярным. Затем кофейные зерна Кульчицкий привез во Львов и с тех пор началась традиция львовского кофе.

В благодарность за приобщение к такому чудесному напитку, жители обоих городов – Вены и Львова – поставили ему памятники. И в обоих городах есть улицы с его именем.
Вот такая история была у «кофе по венски».

Ну, а до следующего интересного места, куда всегда стоит очередь — совсем недалеко. Оно находится на этой же площади Рынок в доме № 14. Это ресторан "Крыивка" (Укрытие, Тайник). Он тоже супер-креативный, но тематика его военная — борьба украинцев за независимость страны в период 1942-1953 г. — Львовская Крыивка.

Совсем неподалеку от площади Рынок находятся еще несколько интересных заведения из этой же сети креативных кафе-ресторанов — "Мазох-Cafe", созданного в честь своего земляка Леопольда фон Мазоха — основоположника "Мазохизма" — Мазох зовет и искушает, "Гасова Лямпа" — о создателях первой в мире керосиновой лампы — Кто изобрел "керосинку", освещавшую все наши дома? и ресторация "Мясо и Справедливость" — там вы окунетесь в средневековье и в его жестокие, но справедливые законы — Самый справедливый ресторан во Львове
Ну, и конечно, не стоит пропускать ресторан Львiвська Криївка, посвященный тематике борьбы украинцев против Советов — Львовская Крыивка
Свернуть

Ежегодно, в дни празднования Дня Независимости в конце августа, в Киеве проводится выставка цветов и в этом году она прошла под лозунгом «Единая Страна»

Украина — страна цветов. И они являются народным символом. Ими украшают дома, одежду, изображают в «вышиванках» — различного рода платьях и рубашках. Они присутствуют в настенных росписях и резьбе по дереву. Их лепят из теста для украшения хлебных короваев.

В Украине цветы всегда символизировали желание, радость, жизнь и процветание. Я не могу представить себе народное украинское творчество без цветов. Может быть поэтому Тарас Шевченко и сравнивал Украину с цветком, красота которого должна быть вечной.

Выставка расположилась на живописных склонах Днепра между музеем ВОВ с ее громадной нержавеющей Родиной-матерью и Печерской Лаврой с ее золотыми куполами.

Проходя по аллеям мы видим различные инсталляции, выполненные дизайнерами разных районов Киева.

Вот композиция «Единая Украина».
В центре ее цветок лилии – символ единения всех регионов страны.

Считается, что лилия имеет наибольшее значение среди цветов. И на Западе, и на Востоке страны ее почитают как мистический и сакральный цветок, который символизирует Надежду, Веру, Любовь, Мудрость и Справедливость.

Инсталляция «Голуби мира»
Для всех людей планеты голуби всегда ассоциировались с миром. И сейчас это самая актуальная тема. Ибо Мир — это спокойствие, жизнь и счастье. Аллегория этой композиции напоминает всем, что мир в стране начинается прежде всего с единения общества.


«Боже, храни Украину!» — понятно и без слов.


А вот две инсталляции на тему «Украина красивая земля, страна счастья, солнца и добра».
И действительно, когда едешь по разным дорогам страны, то практически у всех домов всегда цветут цветы. Даже самая немощная бабушка первым делом весной посадит у порога цветок.


На следующем склоне расположилась большая композиция «Одна семья» — ("Одна родЫна")
Она сделана по мотивам слов известной песни, которую исполняет София Ротару: «Одна калина за вікном, одна родина за столом ....» (в украинском языке И везде читается как Ы)
Коротко говоря, главное счастье каждого из нас – в своей семье.


Инсталляция «Украинская диаспора» говорит о том, что украинцы расселены по всем континентам. И самую большую лепту в это внес суровый 20-й век.



Интересна цветочная композиция "Борімося и поборемо!", состоящая из трех бравых казаков и бандуриста. За фото с ними стояла большая очередь девушек и женщин.


Возвращаясь домой, как-то по другому смотрелись уже ставшими привычными обновленные в последнее время по всей стране мосты и заборы, выкрашенные молодежью в цвета солнца и голубого неба.
И, что интересно, все это они сделали не по указке сверху, а только на энтузиазме и патриотизме, которые выросли в последнее время как на дрожжах.


P.S. Приношу извинения за неважное качество фотографий, которые сделаны мобилкой. Обычно это не мой стиль.
Свернуть

Десна – любимое место отдыха жителей Черниговской и Киевской областей Украины. Словно уж, петляя и извиваясь, река не очень спеша проходит в основном по этим двум областям, правда, еще немного захватывая и Сумскую область.

А свое начало Десна берет в местечке с приятным для моего уха звучанием – деревне Юрьево, что в Смоленской области и течет до впадения в Днепр почти 1130 км.

Десна еще со времён Киевской Руси была важным транспортным путём, соединявшим Киевское и Черниговское княжества с бассейном Дона (по Сейму) и бассейном Оки (по Болве), через которые расселялись на Север и Восток славяне. Еще на моей памяти на Десне было большое и регулярное судоходство. Существовал и Минречтранс, который много делал для укрепления берегов и русла реки. Ну, а сейчас этот транспорт по реке практически не ходит, и Десна целиком перешла во власть рыбаков и туристов.

Почти вдоль всей реки сейчас можно проехать на машине и поэтому все наиболее красивые места возле берега известны многим и каждый, кто их знает, старается занимать их пораньше.

Некоторые киевляне, и особенно пенсионеры с внуками, летом в таких местах живут неделями, создавая комфортные лагеря со всеми современными удобствами, включая электричество от солнечных батарей и интернет.

А для тех, кто еще связан с работой, «бум» по занятию хороших и удобных мест около реки для рыбалки и для отдыха, наступает в пятницу. Вот так и мы, выехав в пятницу пораньше, уже через полчаса были у околицы села Верхня Дубечня, которое находится за киевским Вышгородом. Здесь асфальт заканчивается и начинаются «проселки» — хорошо укатанные грунтовые дороги.

Сначала наша дорога идет по искусственно созданной еще во времена «Советов» дамбе, защищающей село от весенних разливов реки. Видно, что дамба тянется на много километров огибая разросшееся современными коттеджами старинное село. Свернув с дамбы налево, выезжаем к реке – вот она уже мелькает за громадными черными тополями, которые здесь называют «осокоры» (в Киеве есть даже район на берегу Днепра – «Осокорки»). Кстати, осокор – черезвычайно полезное растение. Это дерево обладает кучей достоинств – оно и медоносное, и дубильное, и эфиромасличное, и красильное, и лекарственное, да еще и декоративное растение!

Тут и там уже видны рыбаки. Нужно поспешить к «нашему» месту, которое мы присмотрели еще много лет тому назад. К нашему счастью, оно оказалось и не занятым, и чистым. Чистыми были и места для палаток в тени осокоров, и место для костра, в порядке был и сам небольшой очаг, выложенный камнями. Это замечательно, что сейчас все следят за чистотой и вывозят свой же мусор, а не разбрасывают его под ближайшие кусты.

С дровами для костра на Десне тоже обычно проблем не бывает – вокруг, кроме осокоров, много и других деревьев – сосны, дубы и ивы, у которых всегда найдутся засохшие ветви – нужно только иметь пилку и топор. А можно и привезти все это с собой, купив по дороге вязанку сухих дров или мешок углей для барбекю.

Если не лениться и встать утром пораньше, то можно увидеть над рекой туман. Он вызывает загадочные и постоянно меняющиеся чарующие картины. Еще полчаса-час и туман растает — будто его и не было.

Настоящие рыбаки уже давно на берегу со своими довольно хитрыми современными снастями. И это уже не та удочка на прутике с леской и простым крючком, на которую я ловил рыбешку в детстве. А еще помню как мы тогда ловили на "петельку" из тонкой проволоки щурят, стоявших против течения в прозрачной уральской речушке. Вряд ли кто сейчас знает о таком способе ловли.

Все сейчас намного лучше и серьезнее. О сетях и всякого рода "мордах" и "вентирях" я не говорю. Настоящий рыбак получит удовольствие только от того, что "подцепит" лично сам!

Чтобы не сидеть на месте, можно прогуляться вдоль Десны и посмотреть на ее разливы, песчаные отмели и берега.

А можно пройтись по заливным лугам и набрести на многочисленные «старицы» — наполовину высохшие озера и протоки, которые оживают при половодье весной. Сейчас, в середине августа, уже не та вода что в мае-июне. Тогда в некоторые годы Десна разливается очень широко, затапливая сотни и сотни гектаров прибрежных лугов. Потому они так и называются – заливные.

Прогуляться по таким лугам – одно удовольствие. На километры – ни души. Некошенная веками трава — по пояс. И стоит необыкновенный аромат из десятков благоуханных цветов.

Посреди лугов нет-нет да и можно найти фруктовые деревья – яблони и груши, невесть как попавшие сюда. Сейчас самое время потрусить их – и ведро яблок можно насобирать за пару минут.

А можно заняться сбором различных ягод. Сейчас поспел урожай ежевики и ближе к «старицам» стоят сплошные непролазные кусты ежевики и отошедшей уже малины. Зная, что такая ягода будет очень хороша зимним вечером к чаю, можно не спеша за часок-другой насобирать вот такое ведерко с ароматными плодами.

Чем еще можно заняться на Десне? Конечно, нужно купаться и плавать. Но надо знать, что река довольно коварна и имеет омуты, в которых вода завихряется, и это может быть опасным для неопытного пловца. Течение Десны довольно сильнО, но всегда можно найти места, где оно практически отсутствует. Это всякого рода заводи и места с песчаными отмелями. Так что нужно знать такие места для безопасного купания и не лезть в воду, как говорят, "наобум Лазаря".

За такими «заботами» три дня деснянского отдыха пролетают очень незаметно.
И Десна знает, что никто не скажет ей «Прощай»!

Все, зачарованные ею, всегда говорят – «До встречи»!
Свернуть

Есть ли где-то в равнинной Украине горные ущелья? Да, они часто встречаются вдоль многих украинских рек. И не только в Карпатах. И, чтобы побывать в одном из них, мы едем в Буки – поселок городского типа в Черкасской области. Это от Киева в 185 км — пара часов на машине в сторону Одессы.

Свернув с трассы у города Жашков и проехав живописные и обработанные поля, вскоре мы попадаем в поселок Буки. Историками он был отмечен еще в 1515 году. А после того как в Буках в XVI веке построили замок, этот край стали называть Букским грунтом.

Поселок небольшой и знаменитым в туристическом плане его сделала небольшая речка Горный Тикич, которая за миллионы лет, размыв граниты аж протерозойской эры, и образовала каньон. Стены его крутые и во многих местах опускаются в воду почти вертикально.

Въехав в село, мы видим большие гранитные плиты, далее следуют пороги, а потом начинается непроходимый с отвесными стенами каньон. И это необычно – кругом равнинная местность, а посреди нее — обрыв грандиозных скал, высотой до 20-25 метров. Внизу по берегу реки троп нет и пройти вдоль всего каньона можно только поверху. Длина самой интересной части каньона не более километра, поэтому спешить с прогулкой не стоит.

В начале каньона находится старая мельница XIX века – каменное здание, построенное «на века». По сохранившимся стенам мы можем сейчас только представлять как она выглядела и работала раньше, так как после революции мельница пришла в упадок.

Каньон привлекает не только любителей посозерцать, но и настоящих туристов, увлекающихся горами. Сюда приезжают горные туристы и альпинисты для совершенствования своей техники по скалолазанию и переправам через реку. Посмотрев на их тренинг, сразу вспомнились былые походы по горам Кавказа и даже слово «дюльфер».

Здесь очень красиво — cвежий воздух, живописная и прекрасная природа, до еще такие интересные геологические образования.

В начале и конце каньона есть места для палаток и многие приезжают в это место на несколько дней. В реке можно ловить рыбу, купаться и даже найти очень глубокие места, в которые захочется прыгнуть со скал. Но перед этим, думаю, нужно посоветоваться с местными мальчишками.

Неподалеку от того места, где начинается каньон, есть еще одна местная достопримечательность поселка Буки — первая сельская гидроэлектростанция. И построили ее здесь еще в 1929 году по плану ГОЭРЛО. Сейчас от нее осталась только плотина, под струями которой любят купаться приезжие туристы.

Зная это, становится понятным и наличие у плотины чудом сохранившегося памятника Ленину, стоящему на высоком постаменте не как обычно посреди площади у райкома или сельсовета, а у реки посреди камышей.

Когда-то на реках Украины было немало таких колхозных ГЭС, однако все они пришли в упадок с развитием атомной энергетики.

Покидая это гостеприимное и красивое место, мы оставляем позади Букский каньон и снова выезжаем на просторы украинских полей, так похожих в это время на флаг страны.

Свернуть

Скоро лето и можно снова пуститься в путь по рекам, которых очень много в европейской части наших трех славянских стран. На севере Черниговской области, которая граничит с Белоруссией и Россией есть много разных рек и речушек, образующих бассейн Десны и Днепра.

Пару лет тому назад мы выбрали из них ту, которая навевает мечты – речку с загадочным названием Снов. Река сладких снов?

И в своих верховьях она действительно такая – тихая и спокойная, располагающая к размышлениям, отдыху и спокойному сну на берегу в палатке под ее усыпляющее журчание. Но самое главное – в своих верховьях она практически безлюдна.

Река берет свое начало в Новозыбковском районе Брянской области России и через 20 км, пересеча границу с Украиной, течет еще около 230 км до впадения в Днепр по Черниговской области. Вот эти километры мы и прошли за пять незабываемых дней.

Наше путешествие началось со сборки байдарок чуть ниже деревни Новые Боровичи. У тихой заводи мы собрали выгруженные с автобуса посудины и вышли на русло реки.
Бороться с течением, бурунами и порогами здесь не пришлось – река тихая и спокойная.

Вьется себе спокойненько среди лугов и редких лесов. Вокруг широкие зеленые поймы, которые заливает иногда весенними водами. Ширина ее в этих местах небольшая, течение тихое. Можно вообще отдаться во власть течения и только слегка управлять веслом при поворотах русла. Полный релакс.

Каждый видел в жизни много снов
В них, как правило, все женщины бывали.
Но не видели мы речки Снов
И рассвет на ней мы не встречали.

Рыбешка здесь никакая, но даже ее нужно уметь поймать. К вечеру приставали к берегу, разбивали лагерь и забрасывали удочки. Иногда ставили на ночь сетку. Изредка удавалось подцепить и крупную рыбу. А один раз – даже щуку.

Пять дней, пять ночлегов в чистом поле или на опушке леса на берегу реки. Костер, вечерние байки старых коллег-ученых – уже профессоров и академиков. И никаких женщин. Замечательная обстановка для созерцания, релакса и воспоминаний о тех наших днях, "когда мы чушь прекрасную несли".
А утром снова в неспешный путь вниз по течению.

Эта речка будто бы из снов
Вдруг явилась летом перед нами.
Шелест трав и тихое журчанье вод,
Запах мяты, росы и туманы.

Здесь уникальные места с вековыми лесами. Может быть, поэтому еще с древности этот край называли Чернолесьем или Черногорьем. Наверное, отсюда и пошло название Чернигов и Черниговщина.

Черниговщина-Северщина была одной из самых населенных территорий среди древнерусских княжеств. Здесь располагалось более пятисот городов и поселков, неприступных замков Средневековой Руси, в которых проживало почти полмиллиона человек. Княжество с южной и восточной сторон соседствовало с Диким Полем, где тогда кочевали печенеги, половцы и тюрки.
По мнению местных жителей, Киевская Русь вполне могла бы именоваться и Черниговской.

У мест, мимо которых мы проходили — богатая история еще с древних времен. Здесь обнаружились даже следы поселений эпохи бронзы. А еще здесь жили скифы и ранние славяне.
На этих землях никогда не было покоя – междоусобные войны киевских и черниговских князей, нашествия монголов, литовцев и поляков сменяли друг друга.

А одна из самых трагических страниц этих мест была написана совсем недавно –во время Второй мировой немцы уничтожили все окрестное еврейское население. Эта трагедия описана в романе Анатолия Рыбакова – «Тяжелый Песок».

Культурным центром этих мест до 17 века являлся город Сновск. Сейчас это – Седнев. Город играл значительную роль во времена Черниговского княжества и тогда здесь была одна из самых мощных крепостей Киевской Руси.

В таком путешествии любая погода хороша. И даже короткий летний дождь тоже имеет свою прелесть — в ожидании солнца, тепла и тихой зеркальной воды …

Ну, вот — скоро будет и город Седнев. Он расположился на правом высоком берегу реки. Левый берег низкий – сплошные пойменные луга. Только где-то вдали виднеются леса. Зато правый – прямо красавец со своими песчаными обрывами и соснами, поросшими на крутых склонах.

Именно про эти места и поется в известной песне украинского поэта и писателя 19 века Леонида Глибова «Стоит гора высокая». Она уже давно стала народной.
Стоїть гора високая,
Попiд горою гай,
Зелений гай, густесенький,
Неначе справдi рай.

В Седневе в 19 веке было имение богатого мецената Андрея Лизогуба. Оно хорошо сохранилось и сейчас в нем школа. Он приглашал к себе в гости многих творческих людей того времени, которые жили тогда в Украине — Шевченко, Жемчужникова, Глибова. Красоты этих мест остались навсегда в их картинах и стихах.

Река и сейчас вызывает у многих элегическое настроение —

И теперь, прожив большую жизнь,
Знаю – многое приходит и уходит.
Только Снов останется всегда
Памятью, что быстро не проходит

Город закончился и дальше не проплыть – реку перегораживает плотина Седневской ГЭС. Сама плотина невелика – высотой каких-то три-четыре метра. Но по левому берегу есть обходная тропа длиной около 100 метров. По ней можно обнести байдарки и спустить их ниже плотины.

Вот, после этой плотины уже и близок конец нашего путешествия. По прямой до Десны около 20 км, но с петлями и поворотами русла будут все 30. К концу дня достигаем финиша. Здесь река Снов впадает в широкую Десну с довольно сильным течением и мы понимаем — наша летняя идиллия закончилась...

Но зимним вечером во вьюгу
Нам пожелает сладких снов
Та, что дарила летом негу —
Ведь то была — речушка Снов.


Адрес видеозарисовки «Путешествие по реке Снов»:
youtube.com/watch?v=0mAeIwjb9…
Свернуть

Неподалеку от городка Хуст, что на Закарпатье, в урочище Киреши есть долина уникальных цветов – нарциссов. Для равнинных мест, расположенных на небольшой высоте – они необычны. Ведь эти цветы растут, в основном, только в условиях высокогорья и алпийских лугов.

Эта долина — уникальное природное явление. Появление реликтовой популяции нарциссов ученые связывают еще с ледниковым периодом на Земле. Тогда с Карпатских гор в долину сошел огромный пласт земли вместе с уникальными растениями. Они акклиматизировались и разрослись.

Нарцисс узколистый (Narcissus angustifolius Curt.) расцветает только один раз в год и в этой долине его цветение обычно приходится на середину мая. Но в этом году, благодаря очень теплой зиме, цветение всех растений и деревьев сдвинулись по всей Украине на более ранние сроки примерно на полмесяца. Поэтому к 1 мая все уже расцвело полным цветом.

Когда-то вся громадная долина, в которой расположен Хуст, по-видимому, была в нарциссах. Но хозяйственная деятельность человека сузила ареал их обитания и они вполне могли бы к нашему времени исчезнуть, если бы в 1980 году власти не спохватились и не организовали бы на этом месте Карпатский биосферный заповедник. Сейчас на полях и лугах, площадью около 257 гектаров, входящих в эту зону, запрещена всякая деятельность человека.

Оставив машину, проходим через ряды с сувенирами и лотки с закарпатскими винами и покупаем за 15 гривен (60 руб.) входной билет. Народу очень много. К белеющим впереди на полях пятнам ведет дорога, по которой идут толпы туристов. Эти пятна – зоны расцветших нарциссов. Все поля огорожены и вход туда запрещен. За сорванный цветок можно получить штраф в 50 гривен — ведь он занесен до Красной книги Украины.

Сам цветок довольно оригинален. Похож на белый шестилопастной пропеллер. Обладая неплохим запахом, он нашел свое применение в парфюмерии. Но все же это не роза. Однако о нем существует немало мифов и легенд. И, наверное, больше чем о розах. И самая известная легенда — о прекрасном юноше Нарциссе, который безжалостно отверг чувства влюбленной в него Нимфы, за что и был наказан Всевышним — он умер от жажды, склонившись над источником воды. Оказывается, любуясь собой, он не посмел нарушить зеркальную гладь воды. С тех пор, имя "Нарцисс" стало нарицательным, обозначая самовлюбленного, сосредоточенного на самом себе человека.

Украинские естествоведы предупреждают: красота может быть опасной и опьяняющий аромат маленьких, белых звездочек может усыпить человека навсегда. "Не все переносят этот запах, — говорят научные сотрудники этого биосферного заповедника — настолько этот цветок ароматизирован. Особенно их аромат резок утром, и на поле нужно быть не более 5-10 минут. После этого надо уходить".

Разные народы связывали с этим цветком свои различные чувства. Так, древние греки считали нарцисс цветком смерти и печали. Древние римляне желтыми нарциссами встречали победителей битв, плели из цветов венки для пиров. А в древней Персии нарцисс называли "наргис", что означает "красивый глаз". Во многих европейских странах и по сей день эти цветы считаются символами любви и счастливого брака.

Нарциссы этого мая в долине Хуста будут цвести еще с неделю, максимум две. А потом уснут до следующей весны.

Куда пойти-поехать завтра? Одной из интересных достопримечательностей долины, в которой расположена наша деревня Пилипець есть водопад Шипот. Я видел его когда-то давным-давно и, правда, зимой. Тогда это зрелище представляло из себя большую ледяную стену. Каков он весной? Весенние Карпаты. Прогулка к водопаду Шипот
Свернуть

Карпаты хороши всегда. И зимой, когда можно покататься на горных лыжах, и осенью, когда белые грибы можно собирать ведрами. Но особенно удивительны они весной, когда все начинает распускаться и благоухать, а реки полны своими водами.

Наиболее теплым регионом весенних Карпат в начале мая считается Закарпатская область. Из Киева (730 км) сюда удобнее всего приехать поездом, идущим на Ужгород и выйти на станции Воловец. Ночь в купейном вагоне стоит совсем недорого – 152 гривны (около 600 рублей). Из Воловца, в котором находится много отелей, тоже можно совершать вылазки в различные части области. Но, чтобы лучше почувствовать горы, нужно все-таки разместиться к ним поближе. И наиболее подходящим местом для этого можно выбрать села Пилипец или Подобовец. В них есть горнолыжные подъемники, с помощью которых можно быстро подняться наверх для прогулок по высокогорным холмам — полонынам.

По большому счету, этот район иначе называется Межигорье. Здесь можно подняться на самую высокую его точку — вершину горы Стримба (1719 м), увидеть знаменитое озеро Синевир, побродить по горным и полонинным тропам, и прогуляться к самому большому водопаду этих мест — Шипот.

А еще хотелось встретиться с мифическими "бандеровцами", слухи о которых вовсю переполнили некоторые СМИ и телеканалы.

Остановиться на ночлег в селе Пилипец не составляет никаких проблем. Вдоль дороги много отелей и частных домов, которые предлагают свои услуги по размещению туристов. Так как мы приехали большой компанией с детьми и внуками, то заранее решили остановиться в двух стоящих по соседству двухэтажных домах. Сервис частников и более дешевый, и более домашний и уютный. В таком доме чувствуешь себя приехавшим ненадолго в гости к близким родственникам.

Цены на таком домашнем постое чисто символические – комната на двоих – 100 гривен (400 руб.), ужин из трех блюд – 40 (160 руб.). Порой, помимо гостевых, хозяева сдают и свои комнаты, в которых на стенах висят фотографии и портреты их родственников и предков. Предков они чтят. Встречались фотографии начала 20 века, на которых мужчины были в форме военных Австро-Венгерской империи или Чехословакии. В разное время им принадлежали эти земли.

От нашего дома до водопада Шипот – около 4 км и, пройдя по дороге, вдоль которой нешироко раскинулось село, больше прижимаясь к небольшой реке, можно познакомиться и с жизнью его обитателей, и с историей этих мест. А история эта за минувшие сто лет была здесь более чем бурная. До Первой мировой Межигорье входило в состав Австро-Венгерской империи, до Второй – было в составе Чехословакии. Потом пару лет здесь правили Советы, три года немцы и затем снова Советы.

Ну и за кого бы и за что бы вы воевали, дорогой читатель-путешественник, будучи коренным жителем этих мест? Вопрос, конечно, для большинства из нас интересный. Но, думаю, только за свою землю и за свою самоидентичность. Вот так оно и было в этих краях – жители этих гор постоянно боролись против всех властей. Мягко или жестко – но, всегда. И жестче всего – против Советов, которые с первых дней своей власти устанавливали здесь железный пролетарский порядок путем раскулачивания, экспроприаций и репрессий руками НКВД.

Представьте теперь себя, владеющего сейчас какой-никакой собственностью и даже небольшим бизнесом, который пришлые "матросы" захотят отнять, дорогой читатель! Ваши действия? Отсюда-то и пошел знаменитый Степан Бандера, сложная и неоднозначная историческая фигура, боровшийся против всех властей за самоидентичность украинского народа этих мест.

Кем же являются жители этого края? Эта группа восточнославянского населения Карпат, проживающая главным образом в Закарпатской области Украины и на востоке Словакии, считает себя Руси́нами (русин. Русини, укр. Русини, словацк. Rusíni, польск. Rusini, серб. Русини, Rusini). К этой группе относятся лемки, бойки, гуцулы и долиняне, обитающие в разных районах карпатских гор.

Ученые относят русинов как к украинцам, так и к отдельной от украинцев этнической группе. Часть самих русинов и русинских организации считают себя отдельным народом, а часть — украинцами. В СССР они рассматривались (а в Украине продолжают официально рассматривать) как этнографическая группа украинцев. И язык их, действительно, на 90% похож на украинский, но, все равно, личто для меня он менее понятен, чем когда я слышу речь украинца с центральных областей Украины – т.н. «классический» полтавский. Вот такие тут «пироги» с населением и их языком.

Местное население очень набожно и возле многих домов стоят кресты с распятым Иисусом или даже построены небольшие часовенки. В этих местах мирно сосуществуют и исповедуются две основные религии – греко-католическая и православная, и в некоторых деревнях можно еще встретить деревянные церкви, построенные еще в 15-16 веках.

Проходя к водопаду по единственной улице, тянущейся, извиваясь по изгибу реки, на много километров, видишь разные по архитектуре и достатку дома. Попадаются и старые одноэтажные, построенные еще «за автрияков». Они сделаны из деревянного бруса и покрыты добротной красной черепицей. В основном, в них сейчас доживают свой век старики.

Рядом с ними всегда есть обязательные хозяйские постройки для домашнего скота. Новые дома, как правило, двух-трехэтажные. Деревянные или кирпичные. Выстроенные для себя и для гостей-туристов, которые приезжают сюда круглый год. Есть и просто отельные комплексы – большие и маленькие. И на самый разный карман – от 1 до 4 «звездочек».

Русины – работяги и прекрасные строители. Многие из них, поработав в других странах, свободно владеют несколькими языками – чешским, словацким, польским, испанским и русским. Не брезгуют никакой работой и готовы ехать за ней хоть на край света. Потому они всегда и везде востребованы – и в России, и в Европе. Но всегда возвращаются и вкладывают заработанные средства в развитие своих родных мест.

Здесь не встретишь пустошей с одиноко стоящими печными трубами бывших поселков и деревень. Выпить, думаю, как и все славяне, они не прочь, но горьких пьяниц среди них за время моих многоразовых визитов в эти края, не встречал ни разу.

Вот так незаметно, рассматривая дома и изредка вступая в разговоры с местным населением, дошли до места, обозначенного как «Проход к водопаду Шипот». Стоимость билета чисто символическая – 3 гривны. Детям и пенсионерам – бесплатно. Дальше идет небольшая зона сувениров и шашлыков. Стоят столики со скамейками. Кругом чистота.

Впереди уже слышен шум падающей воды. Но это шумят пока небольшие водопады, ниспадающие с заботливо выложенных ступеней на мелководном русле реки. Каждая такая ступень образована деревянными стволами карпатских елей – смерек. Пройдя несколько таких каскадов, уже слышим и видим и сам водопад Шипот – жемчужину карпатского Межигорья.

Почему у водопада такое название – Шипот? Согласно легенде бедный крестьянский Иван полюбил Маричку из более высокого сословия. Ее мать, как всегда в таких случаях, была против. Молодые, естественно, не послушав ее сбежали в лес, но в результате бури упали в речку и погибли в водопаде. Безутешная мать как-то пришла к водопаду и услышала их, шепотом переговаривающихся друг с другом. С тех пор этот водопад и стали называть Шепiт, Шипот или Шипiт.

Здесь то мы и встретили первого вооруженного "бандеровца" — маленького мальчика с игрушечным ружьем. Все туристы, только завидев его, сразу принялись дружно фотографировать этот уникальный экземпляр антипропаганды.

Но, вдоволь посмеявшись над такой оказией, народ стал подниматься выше и мы, наконец достигли подножия водопада. Вода бурным потоком не падала, а круто стекала вниз по отшлифованным валунам. Каждый старался как можно ближе подобраться к его струям и сделать на память снимок типа "Я и памятник Ленину". Водопад можно осмотреть и снизу, и сверху. На его верх ведет ухоженная и огороженная тропа.

Да-а-а, это не Виктория и не Ниагара. Но, глядя на счастливые лица сотен туристов, посещающих его каждый день, понимаешь, что повидать его и занести в свою «копилку» достопримечательностей, все же стоит.

Что делать завтра? Думаю, если будет хорошая погода, то можно поехать к городку Хуст. Там есть знаменитая долина нарциссов. И, говорят, они уже расцвели Долина нарциссов в Закарпатье.
Свернуть

Экскурсия по музею ракетных войск

Дорога № Р-06, немного сокращающая путь из Крыма в Киев, спокойно вилась между ровными полями, редкими перелесками и чистенькими городками и селами Николаевской области. И вдруг, на одном из поворотов около поселка Побужье, на границе с Кировоградской областью, видим большой рекламный плакат – «Музей Ракетных Войск Стратегического Назначения». И сразу — поворот направо на широкую грунтовую дорогу.

Сомнения – заезжать туда или нет — были только у жены. Забегая вперед, скажу, что при выезде из музея, в котором мы провели почти четыре часа вместо обещаных ей получаса, эти сомнения бывшего инженера-электронщика сменились ее восхищением инженерным гением наших соотечественников.

От трассы ехать всего полтора километра. Вход на территорию музея остался таким же, каким был и тогда – двустворчатые металлические ворота, открывавшиеся тогда вручную солдатами (а сейчас полуоткрытые с одной перекосившейся створкой) и собственно территория бывшей военной базы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), обнесенная бетонными столбами с колючей проволокой.

Нас встречают сотрудники музея, по выправке которых угадывается их офицерское прошлое. Так оно и оказалось. Купив билеты по чисто символической цене 20 гривен/чел (80 рублей), нас передали в руки гида – бывшего офицера, когда-то служившего здесь.

История объекта

Свою более чем двухчасовую экскурсию Виктор Николаевич начал с демонстрации небольшого документального фильма с архивными кадрами времен СССР и «перестройки» о ракетных войсках. В двадцать минут фильма уложились и вся непростая история создания ракетных войск, и виды ракет с их испытаниями, и ядерные шахты с неуловимыми ракетно-ядерными поездами, курсировавшими тогда по всему Союзу. Демонстрация проходила в здании бывшей казармы, переделанной сейчас в актовый зал для посетителей музея. А в то время здесь стояли койки для 15 солдат, отдыхавших от охраны этого объекта.

База МБР для шахтных пусковых установок была размещена на территории трех областей – Одесской, Николаевской и Кировоградской с пунктом постоянной дислокации в г. Первомайск Николаевской области. А всего таких баз на территории Украины было аж семь! База МБР «Первомайск» включала 9 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-18 – 40 шт и РС-22 – 46 шт.

В городке в то время были 22 подразделения, обслуживавших этот центр, в которых служили около трех тысяч военнослужащих. На самом объекте располагался спецтранспорт и агрегаты для обслуживания и поддержания шахтных пусковых установок и командных пунктов в боевой готовности.

В небольшой экспозиции музея показано — с чего начиналась история Первомайского МБР. Ведь ракетных войск как таковых в штатном расписании МО СССР не было. Основополагающим ядром вновь создаваемой Ракетной Армии, стала 188-я Нижнеднепровская Краснознаменная дивизия. Ее перепрофилировали, переоснастили, пополнили новыми молодыми ракетными кадрами и превратили в мощный и невидимый со стороны кулак – 43-ю Ракетную Армию со штабом в тихой и заштатной Виннице.

Кроме Украины, эта Армия управляла также комплексами МБР и на территориях Белоруссии (Поставы, Лида, Мозырь) и России (Орджоникидзе). Все ракеты 43-й РА были нацелены только в сторону Запада.

Первые ракеты типа P-12 или SS-4 (Sandal) по иностранной классификации, были приняты здесь на вооружение еще в 1959 году. Они были длиной 22 метра и имели стартовый вес 41,7 тонн. Радиус действия их был 2080 км, но этого вполне хватило бы достать до тогдашних “врагов” и их союзников по Западной Европе.

Помимо тотального контроля за каждым военнослужащим секретных служб КГБ и военной разведки, существовала также отдельная вертолетная эскадрилья, которая предназначалась для поддержки боеспособности частей и подразделений ракетной дивизии, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, эвакуации раненых и т.п. задач.

Наземная экскурсия
После окончания документального фильма Виктор Николаевич пригласил сначала посмотреть наземные объекты и оборудование, а уже потом спуститься в УКП – унифицированный командный пункт.

В музее — все свое, оставшееся еще с тех времен, оригинальное оборудование: и образцы ракетных двигателей, и ракета Р-12, сыгравшая ключевую роль в Карибском кризисе, и самая мощная по сей день ракета РС-20В (SS-18 "Satan").

Здесь также выставлены на обозрение не только специальная вспомогательная техника для транспортировки, перегрузки и заправки ракет, но и с целый комплекс наземных и подземных сооружений ракетного полка, оснащенный системой оборудования боевого управления и связи, системами электроснабжения и жизнеобеспечения.

— Как же осуществлялось энергообеспечение этого объекта — нигде не видно столбов линий электропередач?
— Электроснабжение идет по двум независимым подземным кабелям. На аварийный случай были еще два дизель-генератора по 500 кВт в каждом энергоблоке. На КП (командном пункте) были еще два дизель-генератора по 50 кВт для подзарядки 320 аккумуляторных батарей, находившихся в шахте КП в режиме Автономии (45 суток). Эти батареи были предназначены для дежурного освещения в режиме Автономии (скажу по “секрету” – если даже все кругом разбомбят – дежурная группа должна находиться под землей еще полтора месяца, ожидая приказа “сверху”!).

— А как охранялся этот объект?
— Охрану территории осуществляли солдаты охранной роты. Видите, в центре территории — высокое бетонное пулеметное гнездо с круговым обзором. Враг просто так сюда не подберется. Здесь трехуровневая система охраны с разными степенями контроля.

Поражает техника исполнения этой ограды – колючая проволока, по которой подавалось напряжение, стоит не на изоляторах, а просто намотана на бетонные столбики.
— А если дождь? Что тогда?
— Да, это действительно было опасно. Было видно как земля в таких случаях искрилась.

— А как вы называли этот объект между собой? Полигон? Часть? Ракетодром?
— В официальных документах это место называлось “ПР” (позиционный район), а между нами — просто “район”. Военнослужащие говорили: “заступаю на дежурство в “район“.
— И даже детям было понятно – папа едет к ракетам?
— Да А центральная позиция — там где находился КП, называлась “маточной” или, между нами — офицерами — “матка”.

Вот так – ни много, ни мало – но здесь тоже был как бы центр всей их жизни.


Неподалеку от пулеметного гнезда, с которого обозревались и обстреливались все окрестные колхозные поля, откуда могли приползти диверсанты, на площадке стоят два громадных тягача и собственно то, для перевозки чего они и были предназначены – громадная ракета, которую во всем мире называют «Сатана». Ее размеры поражают воображение. Человек, находящийся рядом с ней, кажется букашкой.

И, хотя ее относят к «третьему» поколению», она занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая мощная в мире. Стартовый вес — 211 тонн! А если еще добавить к этому разброс ее 10 ядерных боеголовок? Для уничтожения, например, такой страны как Украина, площадью более 600 тыс. кв. км, хватило бы двух таких ракет! Все они в количестве 56 штук находятся сейчас на боевом дежурстве за Уралом.

Рядом с ней мы видим ШПУ (шахтно-пусковая установка), в которой когда-то размещалась боевая ракета. Сейчас она на треть забетонирована и мы видим только верхнюю ее часть с оригинальной крышкой, под которой и скрывалась космическая Смерть. Крышка этой пусковой шахты уникальна – она весит несколько десятков тонн и открывается полностью за 8 секунд!

Сюда-то и опускалась бывшая тогда в СССР на вооружении 3-х ступенчатая ракета РС-22 (по классификации NATO — SS-24 "Scalpel") со стартовым весом 104,8 тонны и максимальной дальностью стрельбы свыше 10 000 км.

Подземная экскурсия
Метрах в двухстах от нас стоит неприглядное одноэтажное здание, похожее на сельское овощехранилище. Это — “легкие” всего МБР. Здесь находился холодильный центр ШПУ, который обеспечивал температурный режим и поддерживал готовность всех шахтных систем и механизмов ракет.

В холодильном центре все сохранено в рабочем состоянии. Все включается, гудит и что-то где-то крутится. Отсюда можно по подземному туннелю длиной 155 м, или как его называют здесь – патерну – попасть уже в “сердце” МБР – унифицированный командный пункт (УКП).
УКП был предназначен для управления и контроля запусками всеми 10 межконтинентальными баллистическими ракетами этого позиционного района. Эти ракеты были рассредоточены на расстоянии 10-15 км одна от другой и связаны только с этим УКП.

Фактически, УКП – это громадная 33-х метровая «капсула» диаметром 3,3 метра и весом 125 тонн, вставленная в бетонную шахту. Продолжительность автономного режима – до 45 суток. Иными словами, в такой «капсуле» можно было продержаться никуда не выходя полтора месяца. Устройство ее очень сложно – 12 этажей всякого оборудования, из которых только в двух самых нижних располагались люди – дежурный расчет.

На 11-м был командний пункт с боевыми постами, пультами дистанционного управления и контроля АСБУ и связи. А на самом нижнем, 12-м (точнее — на первом этаже снизу) находилась комната для отдыха дежурной смены. На эти этажи мы и направились.

Пройдя по патерну, мы подошли к открытым полукруглым дверным металлическим створкам толщиной около двадцати сантиметров. За ними было небольшое пространство коридорчика и открытые створки лифта. Лифт очень маленький – его габариты 50 х 90 см! Но мы туда вошли вчетвером! Наш сопровождающий наглухо задраил круговым колесом вторые полукруглые двери, закрыл узкие деревянные створки лифта и мы стали спускаться вглубь – в 11-й отсек капсулы управления запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Открыв дверки лифта с другой стороны, мы спустились по узкой металлической лесенке в собственно командный пункт управления запуском ракет – круглую комнату диаметром около трех метров, сплошь заставленную громоздкой аппаратурой. Невольно вырвалось – «Ну, вот мы и в Хопре»!


Запуск баллистической ракеты
В этом отсеке находится два рабочих места как бы одно впереди другого. Каждое кресло двигается по неглубоким рельсам вперед и назад. Можно только усесться в него и придвинуться к рабочему столу-стенду. Повернуться влево-вправо с креслом нельзя – только корпусом тела. Ну и нечего крутиться на рабочем месте! Здесь нужно только «бдеть».

Двум из нас было разрешено сесть в эти кресла – ведомого и ведущего – на места офицеров, которые и дежурили здесь сутками. На небольшом столике передо мною лежит старая компьютерная клавиатура. Прямо перед лицом – пульт управления с примитивными для нынешнего времени кнопками, лампочками и переключателями.

Усевшись за пультом управления пуска ракеты, сразу начинаешь понимать какой колоссальный груз ответственности перед человечеством приходилось нести дежурным офицерам. Решение о пуске ракеты, по идее, принимали руководители самого высокого ранга. В свое время это были Брежнев, Андропов, Горбачев и Ельцин, носившие повсюду с собой т.н. «ядерные чемоданчики».

Но как, должно быть, тоскливо здесь высидеть даже сутки! Вы только представьте себе это многочасовое сидение в жестком и некомфортабельном кресле, уткнувшись перед собой в никудышный на развлечения пульт управления безо всякого телевизора, Интернета и книг! И ждать, ждать... сигнала тревоги... С ума ведь можно было сойти! Хорошо, что можно было хоть сытно покушать.

Наш сопровождающий показал имитацию ядерной тревоги – замелькали лампочки и послышались звуки сирены. Мой «подчиненный» — молодой парень, сидевший впереди, повернул ключ и нажал кнопку старта ракеты. В течение секунды-двух я, сидя на более старшем по субординации месте, должен был принять окончательное решение и подтвердить – «да» или «нет». И проделать ту же операцию уже на своем пульте. Но я, руководствуясь своими, общечеловеческими суждениями, не подтвердил. Ракета не вышла из шахты и миллионы чьих-то жизней были спасены...

И, только сидя на этом месте, понимаешь – как много зависело от т.н. «человеческого фактора». Интересно, а если бы я, будучи на настоящем боевом дежурстве, вчера узнал, что мне изменила жена и сегодня был бы зол на весь белый свет – какое бы тогда я принял решение, находясь на этом посту? Вот, оказывается, на каком тоненьком волоске висел тогда наш мир.

Но, оказывается, разработчики предусмотрели и этот фактор. Офицеры, сидящие у пультов, были всего-навсего простыми, как сейчас говорят про некоторых наших депутатов, «кнопкодавами». Для запуска ракет необходимыми условиями были следующие два фактора: получение приказа “БоевойРежим”, который за все время существования РВСН загорался 3 раза и набор цифрового кода из «ядерного чемоданчика» Президента…

А если бы эти два ключевых фактора пришлись на мою дежурную смену? What would I do then?

Заключение

После развала Союза весь груз по финансовому и техническому содержанию этого комплекса лег на плечи молодой и независимой Украины. И, по сути, 43-я Ракетная Армия стала совершенно никому не нужной.

Да и на кого нападать? На Запад? – такая надобность давно уже отпала. Нужно, наоборот, стремиться туда к прогрессу. На Восток? – но там же наши «братья» – выходцы из Киевской Руси. Так что, как тут было не отказаться от такого финансового ярма? Поэтому принятое решение «Отказаться от всего» — было в то время самым разумным. Другое дело, что надо было как следует поторговаться.

Итак, в период с 1993 по 2001 г.г. в соответствии с Комплексной программой поэтапного уменьшения и ликвидации Боевого Ракетного Комплекса МБР Первомайск были проведены работы по ликвидации шахтных пусковых установок, командных пунктов и инфраструктуры МБР. В ходе этих ликвидационных работ было уничтожено 86 межконтинентальных баллистических ракет и столько же шахтных пусковых установок, а также 8 шахт, в которых размещались командные пункты запуска и управления ракетами.

Ну, вот — мы с вами побывали в единственно уцелевшем и сохраненном в назидание потомкам – девятом КП (командном пункте). Таких музеев на Земле — единицы. Знаю, что есть в Литве и США.

P.S. На подъезде к музею (из Крыма) есть много недорогих и комфортабельных мотелей. Мы остановились в мотеле (200 грн/комната) "Три бажання" (три желания). Если у кого будет еще дополнительное время, здесь можно активно провести время — взять рафтинг по реке Буг.
Свернуть

Сегодня у нас будет экскурсия по загородной резиденции бывшего президента Украины Януковича. Совсем недавно это был сверхсекретный объект, куда доступ простым смертным, кроме обслуживающего персонала, был каатегорически запрещен. Даже не каждый довольно близко приближенный к «императору» там бывал.

Эта резиденция расположена совсем недалеко от границы Киева – чуть выше по течению Днепра на окраине села Новые Петривцы Вышгородского района. Села, ставшего известным при незабываемом форсировании Днепра в 1943 году. В селе есть и большой музей, посвященный этому событию.

Места здесь чудесные и красивые – высокий правый берег Днепра, с которого открываются бесконечные дали лесов и полей и широкая гладь воды. А история этих мест ведет еще дальше в глубину времен – к концу первого тысячелетия нашей эры. Тогда – в 988 году и был основан Межигорский Спасский монастырь царьградскими и корсуньскими иноками, прибывшими с митрополитом Михаилом крестить Русь. Это был первый монастырь Православной Руси. И он был на 100 лет старше Киево-Печерской Лавры!

И уже позже, считается, что якобы именно Андрей — сын Юрия Долгорукого, вывез из Межигорья в Суздальские края Владимирскую икону Богоматери.

Это святое место не могло не понравиться и безбожникам c атеистами и, оставив от монастыря только один колодец, они организовали здесь с 1935 года базу культуры и отдыха для руководящей верхушки украинского ЦК, Совмина и позже Кабмина. Говорят, что в его развалинах находили рукописные издания времен Ярослава Мудрого и Эпохи Войска Запорожского.

А начиная с 2002 года, это место стал «окучивать» тогдашний премьер Янукович, только-только прибывший из Донецка. И за 12 лет, свободно держа руку на пульсе государственной казны, понастроил такого, что и некоторые цари бы наши бывшие удивились. Несмотря на многочисленные просьбы, журналисты в резиденцию не допускались. Поэтому никто особо и не знал, что там и как.

И вот сейчас, после известных февральских событий этого года — Этот праздник со слезами на глазах, ворота резиденции открылись всем желающим и за 20 гривен (80 руб) мы можем познакомиться с этим местом. Правда – только с современным ее видом, так как от той давней и древней истории, когда на этих местах был монастырь, здесь совершенно ничего не осталось.

Территория резиденции огромна – больше 130 гектаров. Пешком обойти все трудно. Поэтому мы, приехав с друзьями-пенсионерами, решили взять экскурсионный паровозик-автобус (40 грн), заботливо организованному предприимчивыми людьми. Для передвижения по территории можно также взять у них же напрокат велосипед или суперсовременный SegWay о двух колесах.

Усевшись поудобнее в кресла паровозика, поехали осматривать окрестности резиденции. Вся ее территория окружена суперсовременным пятиметровым по высоте забором со всевозможными следящими прибамбасами, да еще и под электрическим током. Видел как-то фото забора на границе США и Мексики, так он выглядел намного скромнее.

Благодаря паровозику мы объедем по дальнему кругу резиденции и посмотрим тамошние достопримечательности. Среди них поля для игры в гольф, яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья.

И все это было недорого для его хозяина — аренда одного гектара в «Межигорье» обходилась ему всего в 314 гривен (около 1000 рублей) в месяц!

Миновав второй – ажурный – забор, который отстоял метрах в десяти от пятиметрового и ограничивал собственно резиденцию от ее парково-лесной зоны, мы выехали на просторы гольфовых полей. Их не один десяток гектаров.

Проехав эти поля, дорога стала круто спускаться с высоких холмов и мы выехали к берегу Днепра – вернее, сейчас – к Киевскому морю, образованному плотиной нижестоящей ГЭС. Противоположного берега почти не видно.

Вся 3-х километровая береговая линия, занятая резиденцией, тоже представляет собой нерушимую границу как в СССР, через которую не проберется ни один враг со стороны воды – бетонированная стенка и столбы с видеокамерами и проволокой под напряжением. Купаться тоже не спустишься.

Вдоль моря идет асфальтированная дорога, а ближе к лесной полосе расположились небольшие фермочки для скота. Сейчас эти делянки пустые. Есть также фермы для всякого рода диковинных птиц. У одной из них делаем короткую остановку и все бросаются их фотографировать – какие-то невиданные доселе куры, павлины и фазаны.

Следующая остановка – у одного из знаковых объектов – Дебаркадера. Это плавучий дом приёмов, пришвартованный во внутренней гавани. Длина «дворца на воде» составляет около 50 метров. Окна оформлены в виде иллюминаторов. Внутри есть и личный кабинет, и зал для приёмов, который завершается эстрадой. Везде использовано дерево самых ценных пород, сусальное золото, мрамор и хрусталь. Даже швартовочный буй на берегу выполнен не из чугуна, как это обычно принято у моряков, а из вечной «нержавейки».

О-о-о! А вот и мечта детства каждого мальчишки с периферии! Голубятня! Вот, наконец, здесь Витя и реализовал главную мечту своего беспризорного и босоногого детства и юности – повозиться с голубями и позапускать их в небо!
Рядом с дебаркадером стоят два симпатичных деревянных домика, из которых вылетали голуби. Это знаменитые голубятни Януковича, возле которых он проводил немало своего драгоценного президентского времени.

Едем дальше. А вдоль моря идет красиво выложенная и обсаженная цветущими кустарниками дорожка с вычурными скамейками. Должно быть, сидя на них, и размышлял он о нас с вами – что да как нам жить дальше.

Садимся на паровозик и он мчит нас дальше вдоль моря – до пожарной части и закрытого элинга с яхтами. Ничего интересного. Но все ново и модерново. Следующей остановкой были музей раритетных автомашин и заповедник страусов.
Вход в музей платный 30 гривен, с пенсионеров – 10.

Музей расположен в большом здании, в котором на нижних этажах находится еще и кухня резиденции – здесь готовили пищу для всех постояльцев – президента и его разной челяди с охраной, которой, говорят, было около 2 тысяч.

В музее собраны разные машины – есть и военные американские джипы, и гражданские немецкие и американские. Есть и несколько шедевров украинского автопрома – аж целых три «Запорожца». Почему-то нет образцов российского автопрома – не видно ни одного «Жигуля». По настоящему дорогих и модных машин в экспозиции нет. Да, все-таки это не султан Брунея.

Выйдя из автомузея, сразу же наткнулись на страусиный питомник. Несколько грязно-серых страусов с тоской выглядывали из-за забора или валялись в серой пыли. Никаких аттракционов с катанием на них никто не устраивал. А могли бы и тут подзаработать, как это делают везде.

Говорят, где-то были и кенгуру, но нам не удалось их увидеть. Еще говорили, и это был реальный факт – один (или одно?) кенгуру сбежал(о) из резиденции и был(о) таков(о)! Больше его никто и нигде не видел. Значит можно предолеть все-таки все эти заборы!

Паровозная экскурсия подошла к концу и водитель высадил нас у парадных ворот в резиденцию. Они шикарны – с гербами и позолотой.

Собственно резиденцию с жилыми домами и придомовыми объектами типа громадного спортзала, бани и сауны с бассейном, окружает внутри пятиметрового еще один забор вот с такими позолотами. Пройдя территорию по часовой стрелке, мы увидим деревянные здания сауны, бани, бассейн, озера и водопады, соединенные разными мостиками.

А вот и главный объект – мечта всех журналистов времени правления Януковича – собственно здание его жилого дома, которое называют «Хонка».

Почему? Да потому, что выполняла его финская фирма, имеющая такое название. И все, что здесь сделано из дерева, выполнено ее мастерами. В работах по отделке также участвовали лучшие мастера Германии и Италии. Насчет наших мастеровитых «западенцев», которые делали и мой дом, не слыхал.

Сам бывший хозяин называл его скромно и демократично – «Клубный дом». Но мало кто из его даже самых близких, там бывал. «Домик» вроде бы скромный. И с одной стороны он как-то так и выглядит. Но с противоположной – прямо дворец о четырех этажах. Внутренности описывать не буду, так как было закрыто.

Попасть внутрь и Хонки, и других объектов типа спортзала и бань можно, но с определенной экскурсией стоимостью 200 грн/чел. По описаниям журналистов, побывавших в первые дни «открытых дверей» в феврале – роскошь неописуемая – все по супервысшему разряду – начиная от паркета и кончая люстрами и золотыми унитазами с золотыми батонами.

Очень впечатляют садово-парковые работы. Много цветов, цветущих кустов. Везде все обработано и ухожено – работы по уходу за всеми растениями проводятся ежедневно. Рабочие косят траву, стригут ветки, вносят удобрения и что-то постоянно садят-подсаживают-пропалывают. Все вокруг выглядит шикарно. Пруды и озера полны плещущейся рыбы.

Здесь красиво и можно бродить часами. Сейчас сюда от метро ходят рейсовые автобусы и по всей территории Межигорья любят гулять тысячи гостей. Особенно по воскресным дням. А вот сам хозяин уже никогда не пройдется по этим дорожкам, не взбежит на горку по вкопанным в землю бревнышкам и не выпустит в небо голубей.

Его уже никогда не будет здесь.
Такое случалось разве что в Африке. Но здесь! Прихватив казну, ночью позорно сбежал президент европейского государства.
И бросил все – свою работу, честь, друзей и нажитую непосильным трудом собственность.
Это была «Хонка».
Свернуть

Прогуливаясь по “сердцу” Львова – его Старому городу, мы уже посетили с вами два креативных заведения, входящих в состав "Сети концептуальных авторских ресторанов "!Фест" и которые интересны для туристов – кафе «Львiвська копальня», в котором мы узнали, что кофе, оказывается, добывается в шахте — Львовские Кав’ярни, и, скандальный для незначительной части наших читателей, ресторан ”Криївка”, посвященный тематике борьбы за независимую “от всех“ Украину — Львовская Крыивка.

Если пройти на недалекую от них улочку Армянскую, то дом № 20 пропустить невозможно – у бронзового памятника сидящего за столиком импозантного мужчины всегда много народу. Подсев на другой стул, можно с ним и познакомиться — это изобретатель первой газовой лампы аптекарь Ян Зех. А его соратник Игнатий Лукашеич приветствует вас с третьего этажа.


Мы пришли к ресторану-музею «Гасова Лямпа», размещенному в здании старинного особняка, в котором и была изобретена та самая газовая лампа. Оно занимает три этажа и оборудовано винтовой лестницей, по которой можно выйти на летнюю панорамную площадку на крыше.


Ресторан был открыт в 2008 году в честь 155-летия появления во Львове первой керосиновой лампы. Оказывается, это Львов подарил миру газовую лампу, которая позже стала известной как «Венская».

Само открытие произошло в 1853 году, когда работники аптеки "Под золотой звездой" Игнатий Лукашевич и Ян Зег разработали методику дистилляции и очистки нефти, что позволило начать производство керосина или "новой камфины", как называл тогда керосин Лукашевич. В декабре того же года изобретатели получили австрийский патент. И тогда Ян Зег открыл во Львове первое небольшое нефтеперерабатывающее предприятие.


А Игнатий продолжил свои опыты и, взяв за основу масличную лампу, он применил керосин как горючее для освещения. Но первые неудачные попытки, сопровождавшиеся даже взрывами, не остановили изобретателя. Тогда он привлек к работе мозговитого жестянщика Адама Братковского и тот сделал ее безопасной и работающей без копоти.


Такую эволюцию керосиновой лампы, которая верой и правдой освещала дома во многих странах на протяжении ряда десятилетий, можно проследить в ресторанной "экспозиции". Она включает около 200 светильников, созданных в разные годы 19-20 веков.

Размещены здесь и репродукции фотографий разнообразных ламп и короткая информационная справка о них. Хранится в ресторане и копия того самого первого светильника. Помню и я такую у нас в доме в раннем детстве и в уральских деревнях — их еще небрежно называли "керосинка". Думаю, в российской глубинке такие лампы есть и сейчас в каждом доме.

Многие наверняка знакомы и с лампой под названием "Летучая Мышь". Оно произошло от слова «Fledermaus» — так называлась немецкая фирма, которая в XIX веке создала ветроустойчивый фонарь с керосиновой лампой. Позже так стали называть все подобные светильники. Раньше с такими фонарями обычно стояли стрелочники, встречая проносившиеся мимо поезда. Не знаю, есть ли такое сейчас.


Зайдя в ресторан, не пугайтесь звуков взрывов, вспышек и запаха керосина — это официанты периодически устраивают различные пиротехнические фокусы. Cчитается, что по расположению комнат и их интимному освещению, это больше молодежное заведение. Поэтому в нем и звучит музыка в стиле рок и гранж.

Здесь также хороша кухня и оригинальна подача блюд — часто вместо посуды используют всякие химические лабораторные приспособления (мензурки, колбочки и т.д.). Среди названий блюд можно встретить «огненные» и «керосиновые» наименования. Например, настойки «Гасівка», «Бензинівка», «Нафтівка», а лимонад носит название «Вогнегасник» — огнетушитель. Цены в ресторане вполне демократичные, да и порции немалые. И, конечно же, все очень вкусно.


Выйдя из Гасовой Лямпы, можно повернуть за угол на улицу Сербская и посетить еще одно креативное заведение, также входящее в сеть концептуальных авторских ресторанов "!Фест".

Для некоторой части читателей оно может оказаться не менее скандальным, чем посещенная ранее "Крыивка" – это будет первая и единственная ресторация в мире, посвященная тоже уроженцу Львова — Леопольду фон Захер-Мазоху – основоположнику мазохизма — Мазох зовет и искушает.
Свернуть

Продолжаем нашу экскурсию по осеннему Львову и его знаменитым кафе и ресторанам, входящим в сеть концептуальных заведений общественного питания «!Фест».

Прогулявшись по центральной львовской площади Рынок и посетив кафе, где добываются шахтным способом кофейные зерна — Львовские Кав’ярни и увидев место, где была изобретена первая в мире газовая лампа — Кто изобрел "керосинку", освещавшую все наши дома?, можно свернуть на улицу Сербская.


Кто не в курсе – Львов во все времена без исключения, был и есть очень интернациональным городом, о чем свидетельствуют названия его улиц – Армянская, Сербская, Староеврейская, Русская и многие другие.

Так вот, на улице Сербской находится еще одно уникальное заведение из этой же сети – “Мазох-Cafe”. Подойдя к нему, мы сразу сталкиваемся носом к носу с бронзовой фигурой молодого и франтоватого мужчины.


Тогда – в середине 19 века — так одевалась вся «золотая» молодежь. Это и есть Леопольд фон Захер Мазох собственной персоной – основоположник всем известного, но, в то же время, и малознакомого для большинства «Мазохизма».

Уже около этой фигуры и начинаются наши секс-мазохистские приключения. Скульптура несколько необычна – в ней есть ряд пустот и отверстий. Через грудь мы можем видеть как бы «изнанку жизни» каждого человека. Присмотревшись, мы видим в ее мраке обнаженную танцующую девушку, куда-то нас завлекающую.


А в его глазах можно заметить бегающих чертенят. Но, присмотревшись, видно, что это тоже веселые барышни.

Можно залезть рукой в левый карман брюк, чтобы положить туда «на счастье» монетку. Не подозревая подвоха, опустил туда руку с монеткой и я.

И — О, Ужас! Что это? Да это же самое настоящее и твердое мужское достоинство! И только потом я обратил внимание, что многие девушки, вынимая оттуда свои руки, краснели и хихикали.

Оправившись от шока, поднимаемся по ступенькам к двери ресторана, которая выполнена в виде замочной скважины — эдакого символа вуайеризма. Леопольд любил подглядывать за тем, как другие занимались любовью. Изображение замочной скважины мы встретим и в некоторых деталях интерьера заведения.


Зайдя в ресторан, можно поближе познакомиться со столь знаменитым в определенных кругах персонажем. Леопольд, родившийся в 1836 году, был не простым ребенком. Его отец являлся президентом Галицкой полиции (т.е. всей полиции большого края Галычина), а мать — дочерью профессора и тогдашнего ректора Львовского университета Франца фон Мазоха.


Как же пришел этот тихий и воспитанный мальчик к жизни такой, создав небывалое для того времени течение «Мазохизм»? Считается, что на него повлияла неожиданная картина, которую он подсмотрел в своей ранней юности, застав свою тетю за актом прелюбодеяния. Он испытал тогда одновременно и ужас, и наслаждение. Эти наслаждения увеличились у него еще и от того, что тетя избила его, узнав об этом.

И потихоньку начал «окучивать» это дело, став довольно известным писателем в столь необычной для того времени тематике. Свою основополагающую повесть «Венера в мехах» Мазох написал в 1869 году и по тем временам она была более чем смелой.


Сначала ее опубликовали в журнале, а затем произведение вошло в первый том цикла Захера-Мазоха «Наследие Каина». Сюжет повести затронул все глубины человеческих взаимоотношений. Не зря, наверное, ее экранизировали более шести раз. И последний — в 2013 году известным режиссером-мистиком Романом Полански.

Вот так и существует уже более ста пятидесяти лет Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения, который одни считают извращением, а другие – истинным наслаждением.


Ресторан Мазох-Cafe воссоздает интимную атмосферу в стиле его произведений.
На стенах развешены цитаты из его самого известного произведения «Венеры в мехах» и вырезки из газет еще «тех времен».


Не обошлось в интерьере и без плеток, цепей и наручников. Ну, и, конечно, присутствуют в большом количестве каблучки от женских туфель. Они повсюду – и чаще всего в качестве вешалок для одежды. В женской туфельке приносится и счет!


Все официантки одеты в стиле садо-мазо: ошейники, кожаные пояски, вызывающие кофточки. Некоторые девушки, как говорят в Одессе, очень «начитаны» — обладают большими и вызывающими положительные эмоции грудями.

Выбирая меню, можно также выбрать и орудия «мазохизма»: плетку, кандалы или веревку, которыми официантка приковывает или привязывает посетителя к его стулу.


Ну, и конечно, это увлечение не обошло и кухню – здесь обилие афродизиаков (приправ, которые возбуждают сексуальное влечение почище таблеток « Виагра»), стимулирующих половое влечение. Каких только изощренных названий блюд нет! Говорят — чего только стоит супчик из пениса быка «Стояк на твій смак» и бычьи тестикулы (яички) «Сила Мінотавра»!

Есть и многое, многое подобное во вторых, третьих и даже десертных блюдах...
Например, вам могут предложить салат «Банька и кнут», шоколадное фондю
«12 принципов разврата»», горячую закуску с сельдереем «Не торопи финал», фрукты со сливками «Уздечка страсти» и т.д. и т.п. ...

P.S.
Понятие «Мазохизм» в сексуальной патологии ввел в 1886 году в своей монографии «Psychopathia sexualis» психиатр и невролог Рихард фон Крафт-Эбинг.

Ну, а теперь можно посетить и другое интересное заведение, которое вызывает разные кривотолки — ресторан Крыивка, посвященный тематике борьбы украинцев против Советов — Львовская Крыивка или ресторацию "Мясо и Справедливость" — там вы окунетесь в средневековье и в его жестокие, но справедливые законы — Самый справедливый ресторан во Львове
Свернуть

Продолжаем нашу прогулку по осеннему Львову с посещением его самых знаменитых кафе и ресторанов, без которых уже немыслима современная история города. Мы уже побывали в кафе, где добываются шахтным способом кофейные зерна — Львовские Кав’ярни и в кафе, где правит Мазох — Мазох зовет и искушает.

Пройдя на недалекую от них улицу Валова, дом 20, мы попадем в интересный Бернардинский сад во дворе церкви святого Андрея Первозванного. В нем находится еще один уникальный по своей тематике Гриль-ресторан ”Мяса и Справедливости”, также входящий в сеть львовских рестораций «!Фест».

Миновать его никак не удастся — заманчивый аромат жареного мяса можно почувствовать еще под средневековым стенами Бернардинского монастыря. Это уголок Пана «Малодоброго» — последнего палача (укр. — ката) средневекового Львова. Когда-то он здесь и жил и по соседству «работал».
Вот и сейчас над входом висит вывеска — "Городская служба исполнения наказаний"


В этом трактире, несмотря на окружающий посетителей антураж, всегда царит веселая атмосфера. А антураж здесь особый – это средства пыток и казни преступников. Вокруг столов для посетителей стоят клетки, цепи, топоры и различные приборы для пыток.

В обязанности палача входило не только исполнение наказания, но и осуществление надзора за девушками и женщинами легкого поведения. Кстати, официантки этого заведения, одетые в красные подвязки и фартуки, похожи на подопечных этого оригинального львовского муниципального сотрудника.


По вечерам Пан «Малодобрый» сам встречает посетителей и рассказывает желающим историю средневекового Львова, акцентируя их внимание на необычных атрибутах своего ремесла. На стенах заведения висит много иллюстраций тех средневековых страстей. Из этих рисунков можно понять, что казнь тогда исполнялась четырьмя способами: отсечением головы, повешением, сожжением и ломкой колен.


Но на этом фантазии палачей не заканчивались. Кодекс уголовного средневекового права помимо этих видов казни, включал в себя еще и такие как четвертование, утопление, посадка на кол и даже волочения осужденного преступника по земле за лошадью.


Ну, а перед казнью обвиняемого подвергали пыткам. И, порой, очень изощренным. Поначалу ему показывали, что и как с ним будут делать. Так сказать, подготавливали психологически – а вдруг все расскажет и так? Тогда – в средние века во время допросов использовались два вида пыток — прижигание и растяжения.


Прижигание осуществлялось с помощью раскаленного железа, а растяжение состояло в вытягивании тела подозреваемого вплоть до выскакивания костей из суставов.


Преступников знатного происхождения казнили на Рынке – центральной площади города у Ратуши. Там же в 1596 году был установлен и каменный “Прангер” (столб позора), украшенный скульптурной композицией, состоящей из фигур палача с мечом и богини Юстиции с весами справедливости. Сейчас эта композиция находится в шикарном Итальянском дворике.

После ознакомления с экспозициями и средневековыми обычаями, в ресторане "Мясо и Справедливость" можно и пообедать. Выбор меню здесь большой и на первом месте блюда из мяса – ведь палач Пан «Малодобрый» был большим спецом в этих делах.

Прямо у входа расположен громадный гриль, на котором готовятся десятки разных мясных блюд, овощи на гриле и многое другое.

Днем в ресторане спокойно, а вот вечером – не протолкнуться и для больших компаний нужно заказывать места заранее.

Если хочется посетить еще один ресторан с историческим уклоном, можно вернуться на площадь Рынок, 14 и найти там (вывески нет!) ресторан "Крыивка" (Тайник), тематика которого — борьба украинцев за независимость страны в период 1942-1953 г. — Львовская Крыивка.
Свернуть

Вот уже второе столетие цифра 14 связана с войнами.

И в первый раз это было сто лет тому назад. И называлась тогда та война непривычно для нашего слуха – Великая Европейская Война. Это после Второй она станет Первой Мировой. Вот этому событию и посвящена открывшаяся на днях в городском музее Киева выставка.


У входа в музей стоит чудом сохранившийся старый и потрепанный временем броневик. Такие машины изготовлялись в 1914-17 годах в Англии по заказу российского военного ведомства. Бронемашина строилась на основе пассажирского автомобиля мощностью 30 л.с., на который ставили 4 мм броню и два пулемета Максим. Всего для России было сделано 168 таких машин.


Стоящий в Киеве броневик имеет изображение черепа со скрещенными костями – такой был тогда символ 9-го бронедивизиона Российской армии. В начале 1918 г. этот дивизион перешел в состав Украинской армии. В декабре 1918 г. броневик получил наименование «Черник» в честь ветерана УСС Федора Черника, погибшего в боях за Киев. Кстати, его прах сохраняется и поныне на одном из знаковых мест Киева — у Аскольдовой могилы на Печерске.

1914 год ... Мирная и спокойная жизнь и в Европе, и в России, и в Киеве. Тогда в городе было более 600 тысяч населения с весьма широким спектром сословий и вероисповеданий.


Гимназисты, курсанты военных училищ и их преподаватели, почтовые и железнодорожные чиновники того времени — все щеголяли в красивых униформах. Я уже не говорю о нарядах дам и господ в театрах и на балах на разного рода дворянских собраниях. Везде все было по высшему разряду — красиво, чинно и благородно. Росло благосостояние и простых граждан — работали фабрики, заводы и обрабатывались все земли.


И все это благополучие, как карточный домик, разрушилось буквально за месяц после фатального выстрела сербского террориста Гаврилы Принципа, убившего в Сараево наследника Австро-Венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда.

28 июля Австро-Венгрия объявляет о невыполнении Сербией условий ультиматума, начинает обстрел столицы и вводит войска на ее территорию. Николай II взывает Вильгельма I «к разуму» — власти Германии молчат. И 31 июля уже Германия объявляет ультиматум России и требует прекратить мобилизацию, а 1 августа приходит официальное объявление войны. Падающий нож гильотины уже не остановить.

Стоит сказать, что ни один из участников тех событий и не предполагал, что война, которую они планировали закончить за пару месяцев, затянется более чем на 4 года и вызовет такие кардинальные потрясения и переделы границ не только в Европе, но и во всем мире. И никто из глав государств, начавших ту войну, не встретил ее конец в благополучии.
Но кто потом учитывал этот урок?

С обеих сторон были мобилизованы миллионы. На стороне российской Армии воевали все национальности, которые проживали в то время в империи и многие вооруженные формирования — полки и дивизии — были организованы по национальному признаку. Были и кавказские, и украинские и чехословацкие подразделения.


Поначалу среди воинов обеих сторон был большой эмоциональный подъем. Один из таких эпизодов начала войны — первый в мире авиационный таран, совершенный нашим военным летчиком штабс-капитаном Петром Нестеровым — необыкновенной и талантливой личностью того времени.


Осуществив за первый месяц войны 28 вылетов, 8 сентября (26 августа по старому стилю) 1914 года около украинского городка Жолква Пётр Нестеров совершил свой последний подвиг — протаранил самолет, в котором находились пилот Франц Малина (Franz Malina) и пилот-наблюдатель барон (ни много — ни мало!)! Фридрих фон Розенталь (Friedrich von Rosenthal), которые вели воздушную разведку передвижения русских войск.

Оба самолёта упали на землю, а их лётчики погибли. Собирался ли Нестеров уничтожать самолёт врага ценой собственной жизни? Вряд ли. Еще до войны он разрабатывал разные способы борьбы с самолетами противника — он думал и о бомбе, подвешенной на длинном тросе и предназначенной для уничтожения дирижаблей противника, и о том, что можно спустить с хвоста самолета тонкую медную проволоку с грузом, чтобы, перерезав дорогу вражескому самолету, разбить ему винт. Вот такие были тогда самолеты — ни пушек, ни пулеметов на них еще не было и первые бомбы летчики сбрасывали из кабины своими руками.

Нестеров даже приспосабливал к хвосту самолета пилообразный нож, чтобы вспарывать им оболочку дирижаблей и привязанных к земле наблюдательных воздушных шаров. Он пробует бросать вместо бомб и артиллерийские снаряды. И, наконец, его мысль останавливается на таране как на наиболее надежном оружии в воздушном бою того времени — стукнуть самолет противника колесами сверху и взмыть вверх! Увы — промахнулся.


Широко тогда освещался в печати и подвиг французского летчика Гарроса. Вот выдержка из одной такой газеты:
"Немецкая воздушная крепость Цеппелин плыла над французской крепостью, высматривая тайну ее обороны. И вот от земли отделился и быстро взвился пигмей аэроплан, руководимый твердой рукой Гарроса. Знаменитый лётчик скоро взмыл над громадной массой воздушного корабля и бросил бомбу. Без успеха. Германский корабль стал медленно поворачивать, чтобы улететь и унести к своей армии добытые сведения. Тогда Гарроса охватывает воодушевление истинного героя: он направляет свой аэроплан на германского гиганта и врезается в его оболочку. Страшный взрыв и на землю падают пылающий Цеппелин, обломки аэроплана и обезображенные тела погибших людей.
Неувядаемая слава славному сыну Великой Франции!"


Думаю, что такие же подвиги совершала и противоположная воюющая сторона — ведь среди австрийцев, венгров и немцев тоже было немало отчаянных и любивших свои империи людей!

На стендах представлена и некоторая техника, которая использовалась во фронтовом быту — телеграфное оборудование, пишущие машинки и другие средства коммуникации и связи.


Изменилась и тематика театральных и концертных сцен. Наряду с русской и украинской классикой, в театрах появились и спектакли на злободневную антигерманскую тему.


Там где война, там и убитые, и раненые. К раненым в той России было особое — заботливое и трогательное отношение. В госпиталях работали женщины всех сословий — от крестьянок до членов царской фамилии. Общеизвестен факт, что и царица, и ее дочери постоянно, а не наездами работали простыми медсестрами в царскосельском госпитале.


На одном из телеэкранов демонстрировался документальный фильм об английском санитарном поезде. От сбора раненых на поле сражения, их эвакуации к поезду, транспортировка, лечение и т.д. Думаю, что такие же поезда были и у нашей армии.

Отдельно выставлена тема военнопленных. Их тоже были сотни тысяч с обеих сторон. Приятно удивила листовка о сборе вещей и продуктов, организованная для русских военнопленных Всероссийским Земским союзом, размещавшимся в Москве по ул. Покровка, д. 1.


Поразила разница между отношением к военнопленным в ту войну, и в Отечественную 41-45 г.г. В Отечественной войне наших пленных "не было" — и все они были заведомо "предателями". Кто же помогал им выживать в условиях плена? Со стороны властей СССР — никто.
Всем другим военнопленным, кроме советских, во Второй Мировой помогал международный Красный крест. Думаю, у всех на слуху история и с сыном Сталина Яковом, тоже попавшим в плен и ставшим тоже "предателем народа" ...

Многие художники того времени откликнулись на начавшиеся военные действия. И темой их картин были не только геройские подвиги нашей армии, но и трагические ее страницы, связанные с утерей близких людей. Ведь счет жертв той войны шел на миллионы ...

Печальную картину на эту тему написал и один из моих предков — муромский художник Петр Целебровский. Это — "Недобрые вести" кисти 1914 года. Что мы видим на ней? На первый взгляд ничего особенного — простую жизненную сценку, каких были десятки и сотни тысяч по всей России: — крестьянскую избу, мальчика, читающего письмо с фронта, глухого старика и неутешно плачущую молодую женщину. Но взгляд долго не может оторваться от этой картины, показывающей трагедию только одной семьи, потерявшей на войне близкого человека. А сколько их было по всей той России?


Эта картина досталась мне в наследство от его ныне покойного сына Владимира, до недавнего времени проживавшего во внезапно ставшей известной, по событиям 2014 года, Донецкой области.

А сам Петр Иванович известен больше как "крестьянский" художник, и одна из версий его "Сеятеля" послужила даже образцом для изображения крестьянина на первых денежных знаках Советского государства. Большая экспозиция его работ находится в музее г. Мурома.

В конце музейной экспозиции есть и шуточная карта Европы того времени образца 1914 года, и карта Восточной Европы, сложившаяся после заключения т.н. Брестского мира в 1918 г.


Многие ли уроки той войны учтены сегодня?
Свернуть

По дороге на один из лучших украинских горнолыжных курортов Буковель что на Прикарпатье — Горнолыжный курорт Буковель в Карпатах, на околице села Поляница Ивано-Франковской области, стоит необычное архитектурное сооружение – Перевернутый Дом (Перевернута Хата). Его фундамент – наверху, а крыша – внизу.

Такие сооружения-перевертыши, в которых расположены отели и рестораны, не являются диковинкой в Европе. Но в Украине – это первое такого рода. Домик кажется небольшим, но по площади он имеет 85 кв. метров.

Карпатские умельцы-плотники возвели его с использованием дерево-каркасной технологии всего за полтора месяца. Поначалу в нем планировался либо небольшой отельчик, либо кафе, в котором вся мебель стояла бы в нормальном положении. Но позже решили ничего там такого не устраивать, а отдать дом под музей и всю мебель в нем расставить в соответствии с задумкой архитектора – тоже вверх ногами.


Заплатив 15 гривен смотрителю музея – шутообразному гуцулу, входим в дом. На первом этаже — подсобное помещение и санузел, на втором, куда ведет деревянная лестница, — одна сплошная просторная комната с большими окнами.

И вот там-то и разыгралась фантазия авторов задумки – вся мебель тоже перевернута и прикручена к потолку. И даже чучело лисы!




Фантазия дизайнеров не остановилась и на этом — всех надолго завораживает вид табуретки для "настоящего гуцула"!


Это очень популярное место среди туристов – кроме домика-перевертыша, рядом расположен большой рынок сувениров и местных изделий – всякого рода трав, чаев, медов, корешков, грибов и напитков. Ценятся и изделия из выделанных овечьих шкур.

Но всех мужчин больше всего интересует "Калганивка" — настойка из корня карпатского Женьшеня (лат. Alpinia). Говорят, очень хорошо стимулирует важные мужские функции.
На Руси его называли «могущник» — растение полное целительной энергии.
А благодаря мощным антибактерицидным свойствам в восточной и европейской медицине он заменял антибиотики и средневековые врачи успешно лечили им вирусные инфекции.

Свернуть

Что может быть лучше зимнего горнолыжного отдыха? Только летний – на ледниках Альп или Кавказа. Но зимой вполне недорого и комфортно будет покататься и в Карпатах. От Киева – ночь в поезде до Ивано-Франковска или Яремчи. Карпатские горы – это, конечно, не Кавказ, и тем более – не Альпы с их суперразвитой системой сервиса и тысячами! километров горнолыжных трасс.

Но, среди всех карпатских горнолыжных курортов, самым лучшим считается Буковель. Он расположен неподалеку от села Поляница Яремчанского района на высоте 920 метров над уровнем моря. Название курорту дала гора Буковель, вокруг которой и расстроился курорт. А самой высокой точкой региона будет г. Довга — 1372 м.




По дороге через село Поляница невозможно пропустить оригинальное и шуточное архитектурное сооружение — Перевернуту Хату — Перевернута хата в Карпатах

На курорте около 20 современных подъемников, которые обслуживают трассы разной категории сложности. Перепад высот – в среднем около 200 метров, но отдельные трассы позволяют спускаться до 350 метров по вертикали при длине спусков до полутора километров. Высокая скорость подъемников практически не создает очередей при подъеме на гору.

Трассы, как и везде в других горнолыжных курортах, подразделяются по сложности на “голубые”, “красные” и “черные”. Все трассы к утру прекрасно “выглажены” траками и самый большой “кайф” – приехать с утра пораньше и успеть побороздить по неиспорченной другими лыжниками слегка ребристой поверхности снежного склона!


В долине построен суперсовременный отельный и коттеджный городок на самый разный карман и “звездность”.

В “сезон” – здесь довольно высокие цены и, желающие покататься бюджетно, могут снимать аппартаменты или комнаты в отелях немного подальше от Буковеля – в селах Поляница, Яблуница или Татарив. Буковель с ними связывают хорошие дороги.

На всех склонах очень много кафе и ресторанов, в которых можно и хорошо отдохнуть и недорого пообедать. И во многих из них вас приятно удивят и цены, и качество предлагаемых блюд.



Какие цены на катание? В этом году они составили 400 грн в день. Пенсионерам, как всегда, дается скидка в 25%.

Да – это не Андорра, где людям старше 70 лет катание предоставляется бесплатно! И хоть на всю зиму!

Конечно, Буковель — это не Альпы и, тем более, не швейцарские с их сервисом и дороговизной. И прекрасными многокилометровыми трассами, на которых можно как следует "оттянуться" в окружении потрясающих горных пейзажей.


Но, по своим эмоциям, ничто не может сравниться с фри-райдом — спуском по свежему целинному снегу. И это не каждому по плечу! Здесь уже своя техника, отличная от техники спуска по ровным и укатанным склонам. Но, овладев ею, вы получите ни с чем не сравнимое и совершенно новое удовольствие от покорения горнолыжных склонов.


Так что, Буковель — идеальное место для начального овладения горнолыжной техникой, после которой можно смело перебираться в Альпы, не теряя там времени на начальное обучение! Да и выйдет это дешевле чем в Швейцарии.
Полдня обучения с индивидуальным тренером в Буковеле стоит 400 грн.
Свернуть